《带着我去化妆品柜台》作者：宝拉·培冈第一章知识就是美在我写本书第6版时，我就说过不会再写新版本了。当时这个念头非常强烈，在连续22年写书揭露化妆品行业的真相和欺骗之后，我再也没有力气继续写下去了。直到现在，我对写这本书依然爱恨交加。身体的负担、耗费的时间和人力，以及收集大量资料的繁重工作，几乎让我喘不过气来。但当我一页一页写下去，把一桩桩化妆品行业的秘密、口是心非的事例告诉给不知详情但又对化妆品着迷的消费者时，我的内心又充满了喜悦。但是换个角度来说，就算写完了这本厚达近千页的书，我也知道大声呼唤化妆品行业的真实和诚信仍然是一场无休无止的战争，而且我知道，我永远赢不了这场战争。这些年来化妆品行业有了很大的改变，我相信我的所作所为尽了一份绵薄之力，但现在仍有数不清的虚假宣传，劣质产品层出不穷，误导观念的广告或空洞的承诺到处都是，还有无孔不入丧失职业道德的“科学”研究。更糟糕的是爱美女性被诱导白白浪费了数十亿美元，可是希望的梦想却永远不会实现——效果至少没有化妆品公司宣传的那样美好。每天我都会碰到一些触目惊心的案例。有时候内心的沮丧会让我在办公室大发雷霆，同事们都跑来安慰我，让我意识到我的工作不完全是徒劳。然而在我每写完一本书之后，我真的不想再看到任何化妆品，真的不想再看到了。为什么我又坚持下来了呢？老实说我也不知道，大概是我太热爱这份事业了吧。我每个月都会收到好几千封读者来信，我丝毫不敢懈怠解决大家的问题。我也有一个优秀的研究团队，他们也一直致力于追求准确和真相。我仍然愿意做一名化妆品警察，与大家分享我掌握的信息，方便你买到真正适合自己的美容产品。你可以在网站www.Bm上读到本书（也可以登陆m），供用户订阅的网络版内容每周都会更新。我们会不断增加对新产品的评鉴，根据最新研究成果来修订对老产品的评价，更新产品成分辞典，并登载有关文章，让你更好地把握护肤、皮肤疾病、整形手术和彩妆领域的最新动态。Beautypedia就是本书的动态更新版，你不用等到本书第8版出版之后才去了解最新情况，也不用真的拿着这本书去化妆品柜台，你只要登陆网站就可以了，轻点几下鼠标，一切尽在掌握！我是怎么成为一名化妆品警察的我经常惊讶自己怎么会干上这一行的，这类招聘广告可不太好找，而且化妆品公司和美容杂志也不会有这样的职位。但很显然，消费者始终是需要化妆品警察的！看到自己的书卖出了200多万本，我真的很庆幸我不再是一位化妆品专柜销售员，很庆幸我走上了写作这条路。我很小的时候就患上了湿疹，让我饱受折磨，十几岁的时候青春痘又长得满脸都是，到现在都看得到痕迹。我的童年和少年时期有很多时间是在医生的诊所、化妆品柜台和药店中度过的，我试过各种办法，但从来没成功过。我的一生似乎都在与自己的皮肤做斗争。然后在1977年，我得到了第一份工作，在一家百货公司的化妆品专柜做销售员。在这之前我做过一段时间的自由化妆师（我好像一直就有美容方面的天分），那时我住在华盛顿特区，沉迷于设计漂亮的妆容，时尚和美容界对我也充满了魅力。我的事业很顺利，收入和顾客都在快速地增长。才24岁我就取得了非凡的业绩，一些政客和名流都是我的顾客，其中一些还是华盛顿相当有权势的女性。但事情并非从此一帆风顺，我的事业开始走下坡路了。后来我就跑到华盛顿郊区马里兰州的银泉市，正好看到有家百货公司在招聘化妆品专柜小姐，他们当场就雇了我，还说我很像是做这个工作的，打扮时髦化妆也很好，奇怪的是他们对我的化妆师经历不感兴趣。随后我就参加了销售培训，主要是推销护肤产品。那时候，我就认识到了市面上有很多失败的化妆品和虚假不实的广告宣传，尤其是在护肤领域。我有过许多年与油性皮肤和青春痘的对抗经历，我用过很多实际效果与产品宣传不相符的产品，有的产品宣称不会引起皮肤发炎，结果却让我青春痘长得更多，有的产品承诺可以清痘，结果却让我脸上红点更多。当时我还搞不清楚为什么护肤品做不到所宣称的神奇效果，但是市面上防止剥落的睫毛膏、控油粉底等等做不到宣称效果的产品实在是太多了，能够实现广告效果的产品少之又少。不过，虽然我很肯定化妆品行业的许多产品都名不副实，但当时并没有办法证实我的怀疑。再来说说1977年我开始做化妆品专柜小姐的经历吧。上班第一天，我被安排在凯文克莱（Calvin Klein，这个品牌当时只存在了很短一段时间，之后在1999年和2007年两次重建）专柜和伊丽莎白雅顿（Elizabeth Arden）专柜。对于这两个品牌，公司没有给我安排专门的培训，虽然我所知无几，但公司还是叫我去推销产品。我想尽力做好这份工作，但我的想法和做法与其他销售员完全不同，更重要的是，与专柜经理的销售观念发生了严重冲突。我犯的第一个“错误”就是告诉顾客不要用错了化妆水，告诉他们以酒精为主的产品非但不能控油，反而会带来更多的皮肤问题，造成皮肤干燥、红肿和严重刺激。结果第二天下班，我的同事生气地叫来了品牌的销售代表，指责我不该把个人观点强加给顾客。我答应尽我所能做好工作。没想到我上班第二天就会是这样！我很想做好工作，但事与愿违。后来又有一次，我对顾客说，我负责的两个品牌没有很好的色款，也没有适合她使用的护肤品，终于经理来找我了，她对我说，“顾客想听什么你就说什么，顾客从来不会提出疑问的，他们信赖我们的产品。”但随后又发生了几次冲突，结果我失去了这份工作。在我结束这份工作之后，我读了托尼?斯塔比尔（Tony Stabille）写的《美国护肤游戏》（The Great American Skin Game）一书，这本书改变了我的人生。这本里程碑式的著作简洁明了地讲述了化妆品行业是如何把一个又一个希望肥皂泡销售给容易上当和无知的消费者的。事实上，正是斯塔比尔推动了美国食品药品管理局（FDA）对化妆品行业的监管规定，包括现行的广告条例、安全性规则和强制性成分披露都有她的功劳。她的这本书坚定了我澄清事实的愿望，极大地改变了我对化妆品行业的认识。这多少有一些戏剧性，我不再销售纯粹是浪费钱或反而伤害皮肤的化妆品了，消费者（包括我在内）应该得到更好的对待。当然我不反对化妆品，我只是反对虚假信息和误导宣传。于是，我开辟了职业生涯的新道路——这么多年来我始终坚持如一，经历了种种想象不到的困难——先是在1980年开了自己的化妆品专卖店，然后在西雅图当地电视台担任评论员，1995年，我创办了自己的化妆品公司，有了自己的品牌宝拉珍选（Paula’s Choice）。我走的每一步，都是为了揭露化妆品行业的真相和谎言，并努力实现这个奋斗目标。毕竟简简单单的说一句产品有“特有配方”或某个“革命性”新成分，就能轻易让消费者掏出钱包，但花了100到500美元买回来的，不过是一小瓶1盎司装的普通产品，根本无法实现产品宣称的神奇效果。我知道我阻止不了化妆品行业强行推销给消费者价格昂贵的产品，无休无止地灌输误导性甚至是错误的广告和信息，但我也知道有很多爱美的女性非常想知道事实的真相，这就是我坚持走下去的最大支持和动力。知道了真相和谎言，将来的你才会更美丽。为什么你需要一名化妆品警察！这是因为化妆品行业就像一座丛林，你必须要有一个领路人才能走得出去。和以前版本一样，本书的第7版增加了新品牌新产品，还根据最新研究资料对老品牌老产品的评鉴做了修订，给大众提供每一个产品的相关信息。你需要这本书吗？如果你对某个产品拿不定主意，没有时间和精力来分辨哪些粉底的颜色太粉或偏桃红、眼影是不是太亮、哪些蜜粉抹了之后会让肤色发白、洗面乳油不油、爽肤水会不会刺痛肌肤、保湿霜有没有独到之处或者抗皱霜到底好在哪里，那么你就需要读这本书，而且这本书一定会给你带来好处。读完本书之后，你会对化妆品行业的运作机制有更好的理解。我还专门在第五章里整理出了市面上最好的产品，不过先不要着急看这部分内容，先读一读每一类产品的评判标准和原则，这样你就会对各类产品有更深刻的认识和体会。评价护肤产品时，我主要是分析成分表，比较成分的作用与产品承诺的效果之间有没有差距。如果某个爽肤水宣称是专门为敏感性皮肤配制的，那它就不该添加刺激性成分；如果某个保湿霜声称可以保水，那就应该含有相应的有效成分。此外，我会重点揭露所谓神奇成分的夸大宣传，告诉读者一些听起来令人印象深刻的成分为什么会对肌肤有益或为什么会伤害皮肤，我还会详细解释特定成分或成分组合的作用和功效。总之，这部分内容可以让你一眼就能分辨出什么是出类拔萃的护肤品，什么是俗不可耐的产品。评价彩妆产品时，我会介绍每一个产品的可靠性、实用性、质地、触感和视觉效果。我分别对每一种类的彩妆产品制定了详尽的评判标准，包括粉底、睫毛膏、腮红、眼影、遮瑕膏、蜜粉、唇膏、彩妆刷和化妆笔，再根据这些评判标准来评价产品。例如，我认为适合油性皮肤使用的粉底应该是擦过之后皮肤不会泛油光，几乎不含太油或太柔润的成分，容易涂抹均匀，能形成光滑的视觉效果，而且没有添加会招致长青春痘的成分。各种粉底都必须做到与肤色融合；使用后颜色不应该偏橘黄、桃红、玫瑰红、粉红或灰白。我还分别针对睫毛膏、腮红、眼影、遮瑕膏、粉饼、唇膏和化妆笔制定了各自的评判标准，凭借我20多年来作为专业彩妆师积累的宝贵经验，我建立起了对彩妆产品品质和效果的衡量标准，而且在产品评价过程中，我还对不同品牌的几百种相似产品做了全面的分析和对比。他们是怎样逃脱处罚的？你肯定听到过这样的说法，“谎言重复一千遍，也就成了真理”，这就是化妆品行业的真实写照。化妆品公司宣称需要使用眼霜，这种说法是荒唐可笑的（我会在后面详细说明），但大多数女性还是认可这种说法。许多人还相信有的护肤产品效果比肉毒杆菌毒素更好（广告上是这样告诉她们的），但这完全偏离了事实。有人常常问我，“化妆品公司究竟是怎样逃脱处罚的？”发布如此严重的误导信息，不折不扣地欺骗公众，竟然还能逃脱处罚？原因在于如今的化妆品公司非常擅长绕开制度的监管，结果让消费者陷入左右为难进退不得的境地。等到哪一天监管部门打算采取措施处理不实广告时，原来的广告早已经改头换面不见踪影了。一个典型的例子就是StriVectin的抗皱霜，它凭借一句口号“比肉毒杆菌毒素更好！”，就以100万美元广告费的代价博得了1.5亿美元的金矿。在FDA和美国爱力根公司（Allergan）的压力之下，况且StriVectin也无法证实这句口号的真实性，随后StriVectin就把宣传语改成“比肉毒杆菌毒素更好？”，仅仅是改动一个标点，就满足了FDA和广告“真实性”的要求（出处：v）。我相信许多消费者是不会注意到这个小小改动的（这也是StriVectin愿意看到的）。化妆品行业唯一受到严格监管的就是必须标示成分，虽然对保护消费者有一定的作用，但我发现这方面也存在着许多问题。从1978年起，美国开始强制化妆品公司在产品中披露全部成分信息，根据含量高低逐一标示。可惜大多数消费者读不懂成分表，市面上有几千种化妆品成分，就算有些消费者对于这些成分有基本的了解，看懂这些专业术语还是很不容易，这意味着大部分人还是得通过那些不受监管的广告宣传来了解产品。然而，花一些时间对产品成分表做一些功课，是做到理性选购化妆品的唯一方法和途径，这就是我为什么写这本书，我作为一名化妆品警察的责任所在！对产品宣传的验证很多化妆品公司将广告用科学术语包装，例如常常会用“我们的研究显示……”等。但如果我们给每家化妆品公司打电话，请他们把相关的研究报告给我们看一看，我相信没有一家会答应。是不是很吃惊？我们看到的、听到的只是太多太多的烟幕弹，从来没有确确实实的研究数据。为什么说取得真实的研究报告非常重要？但就算有，为什么我还是怀疑这些所谓的研究报告呢？这是因为在护肤领域存在着“验证产品宣传”的潜规则。包括一些名声很好的大学在内，许多验证产品宣传的实验室都擅长“制造”研究报告，用来配合化妆品公司的广告宣传。许多消费者和医生没有认识到的一个重要问题，就是这些虚假的研究报告“是在什么条件下进行的？”也许提出这个问题本身就需要一定的经验。比方说有一项护肤产品的研究，要求受试者先把脸洗干净，再用酒精擦一遍脸，然后拍下“产品使前”的照片，记录下使用前的各项指标（皱纹深度、肤色、水分流失度等等）。“产品使用前”是这样一种糟糕的状态，那么“产品使用后”表现出好一点的结果就一点也不奇怪了。但如果受试者先用温和的洗面产品洗脸，再抹一些其他的品质较好的保湿和防晒产品，结果会怎样呢？用伪科学的研究报告来给产品宣传提供佐证，手法五花八门，几乎没有科学“含金量”，不过是产品营销方面的小伎俩。下面我们来看一个宣称“我们的研究显示……”的案例。有一项研究曾经“证实”Clarisonic声波洗脸刷的功效，并建议每个消费者都应该花195美元买上一把。这种手持式电动设备的工作原理跟SonicCare声波电动牙刷类似，可能这两种产品都是由同样的工程师设计制造的吧。这种刷子的卖点，据说是可以沿着面部皮纹来清洁皮肤、毛孔和疤痕，但皮纹学是研究指纹的，再说皱纹和指纹也扯不上丝毫关系。此外，这项研究还认为，洗脸刷发出的声波可以剥离脸上皮肤的碎屑，作用机制类似于用来清洁吸脂术套管和可重复使用注射针头的声波手术器械清洁器。但仔细分析一下，你就会发现这项研究没多大说服力。研究随机选取了6名受试者（不完全符合大样本的要求），先在每个受试者的左右前额涂上等量的荧光粉底，并拍照记录下测试前的皮肤状况。接下来化妆师分别用Clarisonic洗脸刷和手来清洁受试者的左右前额，再用等量的清水清洗，然后自然晾干。前额干后再拍照记录受试者的皮肤状况。如果照片上荧光程度越高，说明清洁效果越差。接下来你一定猜得到，没错，用洗脸刷的部位比用手洗的部分要干净。也许这个测试结果会让你马上有购买的冲动，但是别着急，细想一下你就不会浪费这195美元了。其实这项研究中的两种清洁方法并没有可比性，如果前额的一边使用Clarisonic洗脸刷，但另一边用温和的洗面产品加一块毛巾，结果又会怎样呢？或者另一边先用卸妆产品，再使用温和的洗面产品加一块毛巾，结果又如何呢？此外，说不定化妆师在清洗 两边前额时花的心思是不一样的，这个主观因素也必须考虑进去。不管怎么说，这项研究都没有证实Clarisonic洗脸刷的的确确具有很好的洁肤功效。还有一个小插曲：考虑到Clarisonic声波洗脸刷和SonicCare声波电动牙刷多少有点相似，你不妨去看看一份研究报告（出处：Journal of the International Academy of Periodontology，2006年7月，83-88页），这份报告指出，SonicCare声波电动牙刷的作用并不比普通牙刷更有效。“抗皱”霜为什么比不上肉毒杆菌毒素注射术呢？那么皮肤填充术（dermal fillers）呢？激光焕肤术（laser refurfacing）、化学磨皮焕肤术（chemical peels）、内窥镜全脸拉皮术（endoscopic facelifts）或者整形外科手术（plastic surgery）呢？可惜这些方法都影响不了产生皱纹的复杂的生理过程。我们要面对以下一些事实：?阳光伤害。日晒无处不在，如果不加防护或防护不足，阳光对皮肤造成的伤害还会累积（出处：Archives of Dermatological Research，2006年1月，294-302页；British Journal of Dermatology，2005年12月，增刊，37-46页；Journal of Dermatology，2004年8月，603-609页；Journal of Investigative Dermatology，2003年9月，578-586页）。?面部脂肪流失和移位。双颊、前额和下巴的皮下脂肪垫向下移位，使得皮肤不再柔软，变得松弛（出处：Journal of Drugs in Dermatology，2006年11-12月，959-964页；Dermatologic Surgery，2006年8月，1058-1069页；Annals of Plastic Surgery，2004年3月，234-239页；Dermatologic Surgery，2003年10月，1019-1026页）。?由于绝经或疾病造成的雌激素水平下降。荷尔蒙水平和疾病也会产生皱纹（出处：Climacteric Journal of the International Menopause Society，2007年8月，289-297页；Experimental Dermatology，2005年2月，156页）。?遗传因素。这一点是不言而喻的。遗传基因虽然会造成很大的影响，但与这里列举的外部因素相比，还只是造成皮肤皱纹的一个原因（出处：Current Problems in Dermatology，2007年，第35卷，28-38页；Journal of Investigative Dermatology，2006年2月，277-282页）。?骨质疏松。由于面部骨架的骨质流失，结果面部皮肤得不到很好的支撑（出处：Facial Plastic Surgery Clinics of North America，2007年5月，221-228页；Skin Therapy Letter，2006年4月，1-3页；Journal of the American Academy of Dermatology，1998年2月，248-255页）。?细胞衰老（cell senescence）。皮肤细胞衰老会造成无法分裂和繁殖，结果会让皮肤变薄、失去弹性，引起皮肤干燥，而且会损害皮肤功能。这个过程被称为海弗立克现象（Hayflick Phenomenon），是伦纳德?海弗立克医生（Dr. Leonard Hayflick）在1965年首次发现的，这一老化过程在遗传学上也被称为程序性细胞死亡（出处：Dermatology，2007年8月，352-360页；Molecular Biology Reports，2006年9月，181-186页；Cell Cycle，2004年9月，1127-1129页）。没有哪一种化妆品或护肤品可以解决所有这些皮肤的生理问题，虽然联合使用某些产品和治疗手段具有一定的效果，但指望某一种抗皱霜能发挥神奇的除皱作用，只能说是痴心妄想。流行语以下是化妆品公司营销人员常常挂在口头的流行语。为了吸引消费者，这些夸大不实的论调只会让消费者白白浪费时间和金钱，有时还会因为买到不良产品而伤害皮肤。纯天然：这个名词是暗示消费者产品的成分来自植物或有机物，而不是人工合成的。“天然”这两个字似乎更能引起消费者的关注，但天然成分并不能保证产品是安全或有效的。天然成分的宣传不受FDA的监管，FDA曾经尝试对于特殊术语的使用，例如“天然”等等，做出明确的官方定义，但是这样的做法却在法庭上被驳回了，因此化妆品公司可以任意使用这些术语，这些术语具有非常高的营销价值，但是在医学上没有任何意义。很多化妆品公司根本不管产品中非天然成分占大多数的事实，竟然还标榜自己的产品是纯天然的。此外也没有令人信服的研究可以证实“天然成分”比人工合成的成分更有益皮肤，实际上许多天然成分都具有毒性（出处：Toxicology In Vitro，2006年6月，480-489页）、致癌性或刺激性，结果让皮肤饱受蹂躏（出处：Skin Research and Technology，2004年8月，144-148页）。还有，当植物提取物添加入化妆品之后，经过防腐、稳定处理，再与其他成分相混合，就基本上失去它的“天然性”了（出处：FDA Consumer杂志，1998年5-6月；1998年5月和2000年8月修订）。有机化妆品：自2002年10月，美国农业部（USDA）开始着手规范冠以“有机”字样食品（包括国产的和进口的）的标准。美国农业部在官方网站上表示，“有机食品是由注重利用可再生资源、保护水土以提高后代环境质量的农业体系生产出来的。有机肉类、家禽、蛋和动物奶制品不得使用抗生素或生长激素。有机食品在生产过程中没有使用过杀虫剂、由人工合成成分或污水污泥制成的肥料，也没有采用过生物工程技术或致电离辐射。食品是否具备贴上有机食品标签的资格，需经美国农业部批准的专门机构认证。加工和处理有机食品以供应超市和餐馆的企业也必须获得认证。”很明显“有机”跟化妆品丝毫扯不上关系，但许多消费者却被化妆品的“天然性”吸引住了，根本不理会这些说法是不是事实。为了让自己的产品脱颖而出，化妆品公司开始给产品贴上“有机”的标签。但是Consumer Reports（2003年8月，61页）指出，“没有证据表明美国农业部打算把有机产品的认定标准延伸到化妆品行业，但市面上一些洗发水和润肤乳却标榜是70%的有机产品，因为主要成分是……浸泡过有机薰衣草叶的水。”只要稍稍看一眼成分表，你就会发现大多数成分与植物无关，更不用说是所谓的“有机”植物了。自称是“纯天然”、“有机”的化妆品，许多成分都是人工合成的，但很多女性对好产品的渴求让她们失去了判断力。更让人防不胜防的是，在超市里大多数“天然”化妆品是和有机产品或有机食品放在一起的，后者的“有机”标签经过了严格的认定，因此消费者会想当然地以为旁边的有机化妆品也是有保证的，哪里想得到这根本就是两码事呢。有关美国农业部对有机产品的认定标准，请登陆网站v/nop或致电美国国家有机计划机构（National Organic Program）的电话（202）720-3252。低过敏性或适合敏感性皮肤：这两个术语暗示消费者产品不会造成过敏，但这种说法没有意义，其实不存在测试产品以判断会不会造成皮肤过敏方面的监管标准，任何化妆品公司都可以随意使用这两个术语。此外，“经皮肤科医生测试”、“经敏感性测试”、“经过敏试验”、“无刺激性”之类用科学术语包装过的宣传也同样是烟雾弹。由于没有明确的定义和标准，化妆品公司在使用这些术语时并不需要研究报告来证实（出处：v）。在本书第7版，你会发现许多标榜适合敏感性皮肤使用的产品都得到了糟糕的评价，就是因为添加了过多的刺激性或致敏性成分。不含酒精：一般这是指产品不含变性酒精（denatured alcohol）、普通酒精（ethyl alcohol）、甲醇、苯甲醇（benzyl alcohol）、异丙醇（isopropyl alcohol）或SD乙醇（sd alcohol），这些成分都类似于谷物酒精（grain alcohol），对皮肤有强烈的干燥和刺激作用（出处：Contact Dermatitis，2005年2月，82-87页；The Lancet，2002年4月，1489-1490页）。不过，很多化妆品都会添加别的“酒精”成分，如鲸蜡醇（cetyl alcohol）、硬脂醇（stearyl alcohol）、鲸蜡硬脂醇（cetearyl alcohol）、羊毛脂醇（lanolin alcohol），这些脂肪醇（fatty alcohols）成分的作用与刺激皮肤的谷物酒精完全不同。一般来说，刺激物含量越大，刺激性越明显，但谷物类酒精在成分表上列在防腐剂前后，那么比较不会刺激皮肤。不含香料：原本这是用来告诉消费者产品不含香精或芳香性成分，但事实上未必如此。许多产品都会选用芳香的植物提取物，所以可能造成皮肤刺激、引发过敏反应或光毒反应（加剧阳光伤害）。不管是天然的还是合成的香料都不属于有益肌肤的成分（出处：Acta Dermato-Venereology，2007年7月，312-316页）。更重要的是，芳香成分（如芳香的植物油或芳香的植物提取物）有可能被添加到“不含香料”的化妆品中，来掩盖其他成分的难闻气味，因为用量较少，因此香味不会很明显。所以说，“不含香料”也可以是指产品没有明显的香味，其实却添加了芳香性成分。无论是哪一种情况，由于“不含香料”这个术语不受FDA的监管，所以列在产品标签上没有意义，最终你还是要留意产品的成分表（出处：v）。不造成粉刺和不造成青春痘（noncomedogenic and nonacnegenic）：这两个术语不具有任何意义，因为没有明确的标准和定义，FDA对于这些术语的使用无法予以法律的规范，任何产品都可以做这样的宣传。事实上，研发不会造成青春痘的产品还在摸索当中。如果有产品能做到承诺的“不造成粉刺”或“不造成青春痘”当然很好，但几乎所有的化妆品成分都有可能造成某个人皮肤发炎，而且要从几百万种成分组合中找出造成皮肤问题的“罪魁”，这几乎是不可能的。我们每个人都有过用了“不造成粉刺”的产品反而让皮肤发炎的经历。事实就是，这些说法不仅是虚假的，而且永远不会是真实的（出处：v）。经皮肤科医生测试：不论说得多么动听，只要没有公开发表的可靠数据予以证实，“经皮肤科医生测试”只是说某一位医生自己用过或看到过别人用过某个产品，觉得还可以，但不表示这个产品有多好，也不表示这个产品比同类产品更出色。此外，“经皮肤科医生认可”也是一句空洞的营销语（出处：v）。经实验室证实：实验室听起来似乎科学性更强一些，但任何一个做研究的地方都可以称作“实验室”。揭开这个术语的“科学包装”，你会发现所谓的“实验”相当不符合逻辑，而且所做的实验往往是化妆品公司预先支付经费的有偿实验。专利秘密或专利成分：其实并没有所谓的“专利秘密”，这个概念本身就是矛盾的，要想“获得”专利，唯一的途径就是“公开”产品和用途的全部细节，而且专利也不代表效果。专利是指可以制造某些成分或配方的权利，或者将既存的成分或配方使用在某些特定场合的权利（比如抗皱、抗痘、去角质或美白），这与成分或产品的效果没有一点关系。专利也不代表产品的质量、可靠性或用途更好，也不表示既存的成分不可以被其他公司用作其他用途（出处：United States Patent and Trademark Office，v）。精油：精油并没有“精妙”之处，这个名词只是一件“皇帝的新衣”，让消费者误以为芳香性油脂具有很好的护肤功效。好几百家化妆品公司做推销时都说产品添加有精油成分，有很好的护肤作用，甚至最敏感的皮肤也可以用。如果说除了神奇的抗皱产品之外，化妆品行业还有别的弥天大谎，那就是关于精油的神话了。皮肤病学期刊上的研究报告已经证实，不论是天然的还是合成的香料都会造成皮肤问题（出处：Acta Dermato-Venereology，2007年，第87卷，第4期，312-316页；Dermatology，2002年，第205卷，第1期，98-102页；Contact Dermatitis，2001年，333-340页；Toxicology and Applied Pharmacology，2001年，172-178页）。任何化妆品公司建议使用含有挥发性精油成分的产品，比如玫瑰油、橙油、松油、麝香油，并且认为这些产品都是温和有益的或低敏感性的，不仅会误导消费者，而且会造成皮肤伤害。药妆品（cosmeceutical）目前药妆品非常热门。药妆品的“门槛”很低，只要兼有化妆品和药品的作用，任何产品都可以叫“药妆品”。许多护肤品公司都爱用这个名词，尤其是医生自己做销售或支持的产品，让消费者觉得效果比普通产品更好或具有更强的生物活性。如今销售和代言药妆品的医生越来越多了，使得这类产品更加热门。比如蒂娜?阿斯特（Tina Alster）医生为兰蔻品牌的产品做代言；卡伊恩?格罗斯曼（Karyn Grossman）医生为Prescriptives品牌的产品做宣传；帕特丽夏?韦克斯勒（Patricia Wexler）医生有自己的同名品牌Patricia Wexler M.D. Dermatology；杰弗里?多弗尔（Jeffrey Dover）医生代言Skin Effects品牌；杜克（SkinCeuticals）品牌的老板是谢尔登?皮奈尔（Sheldon Pinnell）医生，现在已经被欧莱雅收购，还有裴礼康（N.V. Perricone）医 生。这些医生的领军人物是霍华德?索贝尔（Howard Sobel）医生，他卖的护肤产品算是如今最贵的一种。虽然这些产品有着深刻的医学背景，但“药妆品”一词在使用上却不受监管，完全是一种夸大宣传的营销用语，任何人都可以给产品贴上这个标签以示具有更多的“药用价值”，FDA甚至表示并不存在什么药妆品，它只是推销巧妙的化妆品。那么药妆品与化妆品有真正区别吗？我可以大声告诉你：没有。其实许多护肤品都含有影响皮肤生理功能的成分，如抗氧化物（大多数都有抗炎作用）、细胞沟通因子、去角质物、美白成分和细胞间物质（类似皮肤结构的成分），但它们并不一定归类为药妆品。以上这些成分我会做详细介绍，但“药妆品”这个术语则纯粹是营销用语，不能证明贴有这个标签的产品在配方上就更有效果。（出处：Archives of Dermatological Research，2005年4月，473-481页；American Journal of Clinical Dermatology，2000年3-4月，81-88页、2000年9-10月，261-268页；Biofactors，2002年1-2月，29-43页；Biological & Pharmaceutical Bulletin，2004年4月，510-514页；Bioorganic and Medicinal Chemistry，2003年12月，5345-5352页；British Journal of Dermatology，1995年11月，679-685页、2000年9月，524-531页；Business Week Online, An Ugly Truth About Cosmetics，2004年11月30日；Contact Dermatitis，2002年6月，331-338页；Cutis，2004年2月，3-13页增刊；Clinical and Geriatric Medicine，2002年2月，103-120页；Dermatology，2002年2月，153-158页、2002年，281-286页、2005年210增刊，6-13页；edicine. com/derm/m；Experimental Dermatology，2003年12增刊2，57-63页、2004年13增刊4，16-21页；Facial Plastic Surgery Clinics of North America，2004年8月，363-372页；Free Radical Research，2002年4月，471-477页；Journal of Cosmetic Science，2002年9-10月，269-282页；Journal of the European Academy of Dermatology & Venereology，2002年11月，587-594页；Mutation Research，2005年4月，153-173页；Nutrition and Cancer，2003年2月，181-187页；Photochemistry and Photobiology，2005年1-2月，38-45页；Plastic and Reconstructive Surgery，2005年2月，515-528、2005年4月，1156-1162页；Progress in Lipid Research，2003年1月，1-36页；Skin Pharmacology and Applied Physiology，2004年9-10月，207-213页；Skin Therapy Letter，2004年6-7月，1-3页；Toxicological Sciences，2004年9月，43-49页）我会在以后的书中继续揭示护肤产品的优缺点，我会把化妆品行业的真相即第一手资料告诉消费者，让她们真正学会照顾好自己的皮肤。昂贵的不一定是更好的花多少钱买护肤品，跟获得良好的护肤效果完全是两码事，也就是说，花钱越多效果未必更好，而是看你选用的产品。拿洁面皂来说吧，价格更贵的拉斯路（Erno Laszlo）的产品并不比便宜的多芬的产品更好（不过这两个产品都有强烈的干燥和刺激作用，不推荐使用）；同样是爽肤水，不含刺激物的露得清（Neutrogena）的产品可能比幽兰（Orlane）或蓓丽（La Prairie）的更好，而且不含刺激物的爽肤水肯定比添加了酒精、椒薄荷、薄荷醇、精油、桉树、柠檬或其他刺激物的产品更好，不论含有多少“天然”成分，价钱、宣传多么动人。少花钱不一定会伤害肌肤，多花钱也未必有好处，真的，非常简单的道理！化妆品成分为了方便读者，我补充和修订了第七章的“化妆品成分辞典”。如果你看不懂产品的成分表，或者想搞清楚某个神奇成分的真正作用，请你参考这部分的内容，你会惊讶地发现，化妆品公司灌输给你的宣传竟然与严谨客观的研究结果大相径庭。第二章 健康肌肤的原则你的肌肤完美吗？你完全可以拥有最完美的肌肤，但并不存在灵丹妙药，也不是无条件的。我们每个人都在成长衰老，就算护肤产品也阻止不了。本书主要是一本产品评鉴手册，告诉你哪些产品做到了宣称的效果，哪些产品则没有，还有哪些产品完全就是浪费你的钱。过去几年来，有关护肤和彩妆产品成分的科学研究有了极大的发展，从抗氧化物、抗刺激物、与皮肤结构相同的物质（skin-identical ingredients）、细胞沟通因子，到皮肤是怎样老化的、为什么会产生皱纹、皮肤是怎样自愈的、荷尔蒙对皮肤有什么作用、怎样对抗黑头和青春痘……可以说是全方位地开展了严谨的调查研究，让人们更加深刻地认识到日晒、自由基损害和刺激物的破坏机制。美容皮肤科学（cosmetic dermatology）和整形手术（plastic surgery）也有了长足的进步，但是需要考虑的实在是太繁杂，而且风险也难以评估和定量化。如今化妆品行业已经进入到一个前所未有的新高度，人们都清楚地认识到了环境因素、岁月流逝以及各种化妆品对皮肤的作用和反应机制。不过，即使研究成果很丰硕，但夸张误导的广告宣传、糟糕的配方、伤害皮肤的添加物以及虚高的价格仍然让我对现实感到震惊。好在一旦你有了正确的观念，你就可以把本书作为一块“试金石”，在鱼龙混杂的化妆品市场找到最适合自己的满意产品。基本事实多年来经常有人问我这样一些问题：如果化妆品行业的宣传和承诺是没有诚意的，如果这些公司是利益共享的，如果我们指望不上产品的宣传和广告，那我们还能相信什么？还有什么产品可以保养我们的皮肤？虽然我的这本书可以避免你白白浪费金钱，也可以让你再次听到夸耀产品具有神奇功效时多留一个心眼，但你还是必须了解和掌握一些基本常识，懂得怎样来评估和挑选适合自己的产品。下面的内容会帮助你做出恰当的护肤决策，获得最佳的护理效果。请把这些“护肤原则”牢记在心并勤勉遵行，这样你会对化妆品行业的现状有更清醒的认识，并且帮你拥有健康的肌肤——这才是硬道理。首先我们来分析有着各种美名的保湿产品。什么是顶级的保湿产品？在化妆品行业，“保湿”是一个无所不在的名词，但是多年来“保湿”这个名词已经失去意义了，市面上的抗老霜、抗皱霜、提拉霜、紧肤霜、营养霜、有机霜、类肉毒杆菌毒素、眼霜、美颈霜等等，无不在强调它们神奇的配方，但其实它们就是“保湿”产品。保湿产品有很多剂型，比如乳霜、乳液、精华液、化妆水（liquid）等等，不管化妆品公司如何吹嘘夸大，这些产品都必须具备维持皮肤结构完整、减少自由基损害（来自阳光、污染、空气等环境因素对皮肤的侵袭）、帮助皮肤细胞恢复正常功能以及含有经研究充分证实有效的成分，才算接近所谓的“抗衰老”、“抗皱纹”或“修复”的产品。与化妆品行业灌输给消费者的相反，顶级的保湿产品不能单靠某一种“明星”成分来改善皮肤或对抗皱纹，每过一个月，消费者就会发现有新的成分出现，这些最新的成分都宣称比以前的更有效，但很多都没有得到客观公正的研究予以证实。这一长串时刻在变动的“最佳”成分只会让化妆品公司的销售人员感觉兴奋，却丝毫不能帮助消费者了解皮肤真正的需求。如果每天使用含细胞沟通因子、抗氧化物、抗刺激物、与皮肤结构相同的物质及保水剂的产品，各种肤质都可以恢复皮肤健康的结构和功能。这些成分才是真正有意义的成分，会对皮肤的功能产生实质性的影响。化学家的智慧和研发技术的不断进步，给化妆品市场带来了各种各样一流的保湿产品，无论可不可以防晒，这些产品无一例外都具有一流的质感、轻柔的触感和绝佳的视觉效果。如今保湿产品再也不是单纯的以水和蜡为基底了（不过有的化妆品公司还在兜售这种产品欺骗消费者）。擦拭这种“古董”产品，就好像今天仍在摆弄1980年代的电脑一样落伍，根本不能给肌肤最好的呵护，如何谈得上让肌肤“更加年轻”？乳液、乳霜、凝胶、精华液、化妆水、慕丝、乳膏，应该选用哪一种？除了添加实实在在的抗氧化物、细胞沟通因子和类似皮肤结构的物质，人们最常问的一个问题就是：保湿或抗皱产品的黏稠度怎样才是最好？其实这根本不重要，完全看个人的喜好。含有顶级成分才是“保湿产品”或“特殊产品”的关键所在，产品的剂型是凝胶、乳霜、乳液、精华液、化妆水还是慕丝都是无足轻重的。就好比一道巧克力甜点，蛋糕、布丁、夹心糖还是冰激凌要看个人的口味，但只有巧克力才最关键；其他东西都只是为了把巧克力送进你的嘴里。一般来说，油性或混合性皮肤的人更喜欢质感清爽的乳液、凝胶、精华液或化妆水（比如不含刺激成分且配方良好、添加了许多顶级成分的爽肤水）；干性皮肤的人会比较喜欢乳霜或更加滋润的产品，弥补皮脂腺分泌不足的缺点。对于容易长青春痘的人来说，质感更轻薄的保湿产品是她们的最爱。日间保湿与夜间保湿撇开化妆品公司夸大不实的说法，日用保湿品和夜用保湿品的唯一区别，是前者应该含有很好的防晒成分。在白天，除非粉底具有很好的防晒能力，所选用的保湿产品应该配方良好，并且防晒指数SPF在15或以上的全波长防晒能力。配方良好是指含有紫外线UVA防护成分，具体来说就是二氧化钛、氧化锌、阿伏苯宗（也称为butyl methoxydibenzoylmethane或Parsol 1789）、Tinosorb或Mexoryl SX（ecamsule）。白天任何时候皮肤都需要有效防晒，晚上则不需要防晒保护，虽然有些化妆品销售人员会劝你这么做。与皮肤结构相同的物质类似皮肤结构的物质或细胞间质物质（intercellular matrix substances）有许多名称，其中包括天然保湿因子（natural moisturizing factors，NMF），我常常在书中把它们称为保水剂。这些成分对各种肤质来说都非常有用，可以改善皮肤功能，给予皮肤屏障保护，对维护健康的皮肤至关重要。“与皮肤结构相同的物质”（skin-identical ingredients）是指存在于皮肤细胞之间用来维系细胞联系并有助于维护皮肤基本外在结构的物质。许多成分都具有这些功能，保湿剂（humectant）甘油就是最典型的例子，甘油可以把水分拉进皮肤里，是保湿产品的重要成分。但皮肤的结构如果不能阻止水分的流失，把水分拉进皮肤又有什么用呢？研究证明，完好的皮肤细胞含有许多水分，健康的皮肤细胞的含水量通常在10%到30%之间。一旦皮肤遭受刺激、过度清洗、晒伤、因为开空调或取暖器引发脱水，那么就会连累到皮肤细胞的完整，导致水分流失。细胞间质是介于皮肤细胞之间的物质，它们将皮肤细胞维系在一起，一旦细胞间质遭到破坏，水分就会逐渐流失。细胞间质是由许多种物质组成的，比如神经酰胺、卵磷脂、甘油、多糖（polysaccharides）、透明质酸、透明质酸钠（sodium hyaluronate）、PCA钠（sodium PCA）、胶原蛋白、弹性蛋白、蛋白质、氨基酸、胆固醇、葡萄糖、蔗糖、果糖（fructose）、肝糖（glycogen）、磷脂（phospholipid）、糖鞘脂（glycosphingolipids）、葡糖氨基葡聚糖（glycosaminoglycans）等等，这些物质可以保持细胞结构的完整。如果细胞间质遭到破坏，仅仅在皮肤上补充水分是没有意义的。如果保湿产品含有以上这些成分，就可以强化皮肤的正常功能，改善肤质，持续使用还可以消除皮肤干燥。抗氧化物：抗氧化物是保湿产品必不可少的成分。越来越多的研究证实，抗氧化物是治疗皮肤疾病的良方，选购保湿产品时，如果忽略了抗氧化物会是一种损失。抗氧化物的吸引力很大程度上是它们可以减轻自由基损害，也可以减轻阳光造成的皮肤退化性伤害（degeneration）。目前已经发现了几百种抗氧化物，这对消费者来说是个好消息（出处：Journal of Medicinal Food，2007年6月，337-344页；Cellular and Molecular Biology，2007年4月，1-2页；Cosmetic Dermatology，2001年12月，37-40页；Current Opinion of Investigational Drugs，2007年5月，390-400页；Dermatologic Surgery，“The Antioxidant Network of the Stratum Corneum”，2005年7月31日，814-817页；Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis，2005年2月23日，287-295页）。要切记：含有抗氧化物的保湿产品应该选用合理的包装。虽然抗氧化物有截断和减轻自由基损害的强大能力，但它的致命缺点是，如果经常接触空气（氧气）或阳光，就会很快失去活性，所以富含抗氧化物的保湿产品如果装在广口瓶或透明瓶中，开封后短短几周（有时只要几天）内就会失去抗氧化的作用。大家应该选择不透明包装的抗氧化保湿产品，并且在使用时尽可能不要接触到空气。++++++++图片，排版，原书P16 Antioxidants Doing their Job 抗氧化物的作用机制Healthy Cell Membrane 健康的细胞膜Antioxidant neutralizing a free radical 抗氧化物中和自由基HUMAN CELL 人体细胞Damaging Free Radicals 破坏自由基NUCLEUS 细胞核+++++++++++++细胞沟通因子细胞沟通因子可以帮助皮肤维持更佳的正常状态，所以受到广泛的关注。医学期刊把这些成分称为“细胞信号传导物质”（cell-signaling）——但从护肤的角度看，我认为把它们叫作“细胞沟通因子”更加贴切。上面介绍的抗氧化物可以干扰自由基损害链式反应（即“捕获”造成自由基损害的无法控制的分子并使它失效），但理论上，细胞沟通因子的作用更重要，这些物质能够“指令”皮肤细胞维持更佳的正常状态，或者阻止其他物质对皮肤细胞的损害。这种作用非常令人振奋，因为它能增进抗氧化物对皮肤细胞的改善功能。如果常年不加防护或防护很糟糕，日晒就会造成异常的皮肤细胞出现。一般情况下皮肤是用正常、规则的完整细胞来实现自我更新的，一旦遭到破坏的细胞增生繁殖，新产生的细胞机构会变得扁平、不规则。由于细胞形态畸形，它的功能也就变得糟糕。这时就需要细胞沟通因子（比如烟酰胺和三磷酸腺苷adenosine triphosphate）来“修复”了。每一个细胞都有数量繁多的接受器（receptor sites）来接收不同的物质。这些接受器就构成了细胞的“信息接线图”。当针对特定接受器的物质出现时，它就会把自己连接到接受器上，并把信息传递给细胞。对皮肤来说，细胞沟通因子会“指令”细胞开始按照健康的皮肤细胞那样“行事”。如果细胞接受了信息，它还会把同样的信息连续传递给周围的细胞。只要有空闲的接受器和适宜的信号传递物质，众多有益的信息沟通和传递就会发生。不过细胞的信息沟通网比当今世界上最最复杂的电话网还要复杂得多，接受器和信息沟通物质组成了一个庞大复杂和多变的网络，我们至今仍然在不断探索中。对护肤来说，这方面的研究还处在起步阶段。虽然缺乏充分的研究，但毫无疑问今后会有越来越多的含有细胞沟通因子的护肤产品。好消息是，这一领域的新发现相当振奋人心（出处：Microscopy Research and Technique，2003年1月，107-114页；Nature Medicine，2003年2月，225-229页；Journal of Investigative Dermatology，2002年3月，402-408页；International Journal of Biochemistry and Cell Biology，2004年7月，1141-1146页；Experimental Cell Research，2002年3月，130-137页；Skin Pharmacology and Applied Skin Physiology，2002年9-10月，316-320页；g）。++++++++图片，排版，原书P17Cell-Communicating Ingredients 细胞沟通因子Messenger ingredients seeking receptor site 信使物质寻找接受器Receptor site on cell membrane 细胞膜上的接受器1 Receptor accepts messenger ingredient 1 接受器接受信使物质2 Message is delivered 2 信号被传递3 Cell Responds 3 细胞做出反应4 Changes in Cell Behavior 4 细胞行为做出改变CELLULAR FLUID 细胞液NUCLEUS 细胞核+++++++++++++++++抗刺激物抗刺激物也是一种非常重要的护肤成分。不管是什么原因造成的皮肤刺激，对各种肤质都会造成问题，而且在日常生活中几乎无法避免。无论是来自阳光的刺激，还是污染、环境造成的氧化损害，抑或者是来自护肤产品本身，刺激始终会伤害皮肤。具有讽刺意味的是，一些护肤产品中的重要成分如防晒剂、防腐剂、去角质成分和清洁剂也会造成皮肤刺激。其他的成分如香料、薄荷醇、会造成过敏的植物提取物则是最主要的刺激源，非但对皮肤没有好处，反而只会造成负面的影响。抗刺激物对皮肤很有帮助，它们可以促进皮肤的修复，减轻环境对皮肤的伤害。抗刺激物包括尿囊素、芦荟、红没药醇（bisabolol）、牛蒡根（burdock root）、黄春菊提取物（chamomile extract）、甘草亭酸（glycyrrhetinic acid）、葡萄提取物、绿茶、欧亚甘草根（licorice root）、维他命C、白柳（white willow）、柳树皮（willow bark）、柳草（willowherb）等等。抗刺激物值得关注，含量越多越好，它们的独特作用是其他成分很少有的。柔润剂emollients对于真正的干性皮肤来说（即皮肤干燥不是因为刺激或具有干燥作用的护肤品造成的），柔润剂对于皮肤保水是至关重要的。柔润剂可以补充干性皮肤所缺乏的油脂，避免皮肤过度干燥。植物油、矿物油、牛油果油（shea butter）、可可油（cocoa butter）、矿脂（petrolatum）、脂肪醇（fatty alcohols）和动物油（如鸸鹋油emu oil、貂油、羊毛脂，其中羊毛脂最类似人类皮脂）都属于柔润剂，这些成分可以有效改善各种皮肤干燥现象，而且在产品成分表中很容易被认出来。有一些化学物质也属于柔润剂，比如甘油三酸酯（triglycerides）、苯甲酸酯（benzoates）、肉豆蔻酸酯（myristates）、棕榈酸酯（palmitates）、硬脂酸酯（stearates），这些成分一般都具有蜡状的质感和外观，可以让大部分保湿产品形成柔软滋润的质感和触感。硅树脂（在成分表的末尾总有“硅氧烷”siloxane字样）是另一种柔润剂，具有细腻丝滑的质感，可以避免皮肤脱水，同时又不会让皮肤感觉“闷”。上面的各种柔润剂都可以在皮肤上形成一道薄薄的保护层，让皮肤享受到类似自身皮脂的好处，并且可以防止水分流失，给予干性皮肤所缺少的滋润。针对中性至油性或不太干燥的皮肤如果皮肤不太干，又想使用护肤产品改善肤质，那该怎么办？乳霜、乳膏或油膏之类的保湿品肯定是不可以擦在油性皮肤上的，清爽型的乳液产品也不适合。但如果选用以水和硅树脂为基底并且含有抗氧化物和抗刺激物的化妆水（包括配方良好的爽肤水）或精华液，那么有益成分的作用才会更显著。你还可以选用含有与皮肤结构相同的物质（包括保水剂如甘油、卵磷脂）和细胞沟通因子（如烟酰胺、三磷酸腺苷）的产品。这些产品可以给肌肤必要的呵护，而且不会在皮肤上覆盖柔润剂、稠化剂或其他厚实的成分（这些成分虽然对干性皮肤有好处，但对混合性皮肤或油性皮肤来说通常会引起麻烦）。如果你属于混合性肤质并且有些部位非常干燥，要想解决皮肤干燥问题就只能选用更加柔润的保湿产品。关键是把保湿产品只涂在干燥部位，千万不可以接触到油性部位的皮肤。（出处：Current Molecular Medicine，2005年3月，171-177页；Applied Spectroscopy，1998年7月，1001-1007页；Skin Research and Technology，2003年11月，306-311页；Journal of the American Academy of Dermatology，2003年3月，352-358页；Skin Pharmacology and Applied Skin Physiology，1999年11-12月，344-351页；Dermatology，2005年2月，128-134页）要点：以上所有要素是我（以及许许多多化妆品成分研究者和化学家）判断某个保湿产品算不算顶级的出发点。你要认识到“最佳”的保湿产品并不是唯一的，市面上有许多配方相当出色的保湿产品，有经验的消费者一定可以找到最适合自己肤质用的产品，比如适合混合性或油性皮肤的精华液，或是可以改善干性皮肤的滋润保湿产品。你不需要使用眼霜！很多女性朋友相信，眼霜是专门为眼睛周围的皮肤所特别调制的，眼部皮肤的确较敏感，通常也更早出现皱纹，但事实上眼霜的配方与一般的面霜没有多少区别。没有证据可以表明眼霜的配方有独到之处，也不见得比面部保湿产品更优秀。从来没有哪一位皮肤科医生或化妆品化学家说过眼部皮肤需要得到特殊的呵护，而面部其他部位的皮肤则不需要。只要瞄一眼产品成分表，你就会发现除了价格不同以及眼霜的包装更小一些之外，面部和眼部保湿产品是一模一样的，眼霜完全是化妆品公司提高销量的怪招。只有在眼睛周围和面部其他皮肤有明显不同时，才需要在眼部使用不同的护肤产品，例如面部是中油性，不需要保湿，但双颊和眼睛周围却有些干燥，此时只要在干燥部位使用保湿产品，就可以取得很好的效果。讽刺的是，许多眼霜竟然很少含有防晒成分，白天使用会危害皮肤健康，结果原本给予眼部特别的保护，但反而会遭受阳光损害，造成更多的皱纹。化妆品公司错误的营销和宣传不仅浪费我们的金钱，也伤害了我们的皮肤。为什么刺激皮肤会如此糟糕在本书中，我一再警告不要选用会造成皮肤刺激和发炎的产品，刺激性成分对皮肤的伤害确实很不好，有时我们做了很多事情只是为了让皮肤更好，结果却使用了很多刺激性的护肤产品。阳光和自由基会刺激皮肤，不健康的饮食、吸烟和环境污染也会刺激皮肤。含有刺激性成分的护肤产品也会造成皮肤刺激，水温太高、用力擦洗也同样如此。长期来看我们的皮肤很难避免刺激的侵袭，总是会受到不可弥补的伤害。发生刺激或发炎时，皮肤不一定有刺痛的感觉，但皮肤的免疫系统的确受到了影响，胶原蛋白被分解，皮肤外层的保护屏障遭到了破坏。也许更糟糕的是，皮肤内部的损害要直到许多年后才会表现出来，最典型的例子就是紫外线UVA对皮肤的致癌作用，平时你根本感觉不到这种光线的存在，但UVA却会给皮肤造成重大伤害。要想有健康的皮肤，就要学会温柔地对待皮肤，这样才可以促进胶原蛋白的合成，增强皮肤对抗感染的能力，保持皮肤光洁的外表，抵御环境带来的压力和刺激。要尽量减少不必要的皮肤刺激，下面的行为和产品要尽量避免。应避免的刺激性护肤行为和产品?太强的磨砂膏（比如含有氧化铝颗粒、胡桃壳或浮石pumice的产品）?含有刺激性成分的收敛水（主要是酒精和薄荷醇）?含有刺激性成分的爽肤水（主要是酒精和薄荷醇）?磨砂手套（scrub mitts）?太冷或太热的水?蒸脸或冰敷?含有刺激性成分的面膜（注意是否含有芳香的精油或酒精、薄荷醇）?丝瓜络?洗面皂（出处：International Journal of Dermatology，2002年8月，494-499页；Skin Research and Technology，2001年5月，98-104页；Dermatology，1997年3月，258–262页）应避免的刺激性成分如果刺激性成分出现在成分表的前几位，尤其要当心，这些成分不管浓度高低，都会加重对皮肤的刺激。在这里，我要对酒精或标准酒精做一些说明。并不是所有的“醇类”都有问题，比如鲸蜡醇（cetyl alcohol）和硬脂醇（stearyl alcohol），这些成分是温和的蜡状稠化剂，完全没有刺激性，使用也很安全；标准酒精如果含量很少，也用不着担心。?氨 (Ammonia)?山金车 (Arnica)?芳香薄荷 (Balm mint)?香精 (Balsam)?膨润土 (Bentonite)?氯化苯二甲烃铵 (Benzalkonium chloride，特别是产品的主要成分时)?苯甲醇 (Benzyl Alcohol，特别是产品的主要成分时)?佛手柑 (Bergamot)?樟脑 (Ca mphor)?肉桂 (Cinnamon)?柑橘 (Citrus juices and oils)?丁香 (Clove)?红花苜蓿 (Clover blossom)?芫荽 (Coriander)?玉米粉 (Cornstarch)?精油 (Essential Oils)?尤加利 (Eucalyptus)?丁香酚 (Eugenol)?茴香 (Fennel)?茴香油 (Fennel oil)?针枞 (Fir needle)?香精 (Fragrance, “Parfum”)?天竺葵 (Geranium)?葡萄柚 (Grapefruit)?鼠尾草 (Horsetail)?薰衣草 (Lavender)?柠檬 (Lemon)?柠檬香茅 (Lemongrass)?莱姆 (Lime)?芳樟醇 (Linalool)?马郁兰 (Marjoram)?香蜂草 (Melissa, lemon balm)?薄荷 (Menthol, Menthyl Acetate, and Menthyl PCA)?薄荷 (Mint)?橡树皮 (Oak bark)?橘子 (Orange)?木瓜 (Papaya)?薄荷 (Peppermint)?酚 (Phenol)?檀香油 (Sandalwood oil)?C14-16烯烃硫酸钠 (Sodium C14-16 olefin sulfate)?肉桂酸硫酸钠 (Sodium lauryl sulfate)?TEA-肉桂酸硫酸 (TEA-lauryl sulfate)?百里香 (Thyme)?冬青 (Wintergreen)?金缕梅 (Witch hazel)?香水树 (Ylang-ylang)这些成分非常普遍，几乎在所有的护肤产品中都能找到，而且有许多都冠以“天然/植物性”的名称，让消费者误以为是“好的”成分。（出处：Journal of Cosmetic Dermatology，2006年3月，30-38页；International Journal of Toxicology，2006年5-6月，183-193页；Skin Research and Technology，2001年11月，227-237页；Dermatologic Therapy，2004年1月，16-25页；American Journal of Clinical Dermatology，2004年5月，327-337页；Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology，2003年11月，663-669页；Drugs，2003年，第63卷，第15期，1579-1596页；Clinical and Experimental Dermatology，2002年3月，138-146页；Cosmetics & Toiletries，2003年11月，63页；Global Cosmetics，2002年2月，46-49页；Contact Dermatitis，1995年2月，83-87页）。刺激物和反刺激物熟悉我的读者会发现，我对含有刺激性成分的产品是越来越担心了，尤其是添加了谷物乙醇（grain alcohol、ethyl、ethanol、methanol、benzyl或sd alcohol）的产品。谷物乙醇对皮肤的刺激不亚于柠檬、葡萄柚、薄荷、椒薄荷、薄荷醇、樟脑、桉树、常春藤（ivy）、芳香油以及具有强烈干燥和刺激作用的清洁剂。研究表明，刺激会伤害皮肤，破坏皮肤的自愈能力（出处：Skin Research and Technology，2001年11月，227-237页；Microscopy Research and Technique，第37卷，第3期，193-199页），因此我针对刺激物制定了更严格的标准。我们每天都要对抗阳光损害、皱纹和青春痘，没理由再选用含有刺激性成分的产品，这些产品不仅对皮肤没有好处，反而会妨碍皮肤实现自我修复。事实证明，要想更好地理解皮肤衰老、皱纹和修复，就要更好地懂得日晒（紫外线UV照射）、环境污染和吸烟造成的皮肤发炎。这些因素会引发皮肤炎症，不断地伤害皮肤，最终会分解胶原蛋白和弹性蛋白、损耗抗病细胞、造成自由基损害（出处：Biogerontology，2001年，第2卷，第4期，219-229页；Ageing Research Reviews，2002年6月，367-380页；Journal of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology，2000年10-11月，279-289页）。因此，如果没有特别的好处（比如外用杀菌剂或有些去角质成分），绝对不要在皮肤上涂抹含有刺激性成分的产品。这些成分只会伤害皮肤，让现有的皮肤问题变得更糟。那什么是反刺激物（counter-irritants）呢？对于反刺激物，许多化妆品公司和消费者都存在误解，认为薄荷醇、椒薄荷、樟脑、桉树和薄荷等成分具有抗炎或抗刺激的作用，但其实这完全是错误的（出处：Archives of Dermatological Research，1996年5月，245-248页；Code of Federal Regulations，第21款—Food and Drugs，2001年4月1日修订版，21CRF310.545，v）。这些所谓的反刺激物用来避免已经存在的炎症向更深或邻近的组织扩散，换句话说，是用一种炎症代替另一种炎症，无论如何这对皮肤都是不好的。无论出于什么原因，皮肤刺激和发炎都会破坏皮肤的免疫系统和自愈能力（出处：Skin Pharmacology and Applied Skin Physiology，2000年11-12月，358-371页）。有时虽然皮肤刺激不明显，但只要涂抹过刺激物，就必定会造成皮肤刺激，时间越长刺激效应还会累积（出处：Skin Research and Technology，2001年11月，227-237页）。如何善待皮肤温和洁肤。清洁皮肤时要温和，这一点很多研究都已经相当明确了。无论你是什么肤质，是中性、油性、干性，或是青春痘皮肤、晒伤过的皮肤，温和洁肤都是保养皮肤的第一步骤。千万不要“强力清洁”皮肤，你是无法做到像牙医那样拿着钻头深入毛孔把毛孔完全洗干净的。就算你可以做到这一点，但它的副作用也远远超过了清洁带来的好处。（黑头看上去似乎很脏，但黑头并不是污垢造成的！）贵的水溶性洗面产品不一定会让面部更干净，也不一定比便宜的更温和。其实很多价格不同的洗面产品选用的是完全相同的标准清洁剂。还要注意一点：洗面产品选错了会带来麻烦。例如，太油的产品会让皮肤长青春痘，而且看上去油腻。如果洗面产品的干燥作用太强，则会造成混合性肤质，因为洗面产品并不能影响皮脂腺的分泌。（出处：International Journal of Dermatology，2002年8月，494-499页；Cosmetic Dermatology，2000年8月，58-62页；Cutis，2001年12月，第68卷，第5期，增刊；Skin Research and Technology，2001年2月，49-55页；Dermatology，1997年，第195卷，第3期，258-262页；Journal of the American Medical Association，1980年4月，1640-1643页）。好在会让皮肤过度干燥的清洁产品越来越不受欢迎了。但市面上还是有一些这样的产品，比如洁面皂和洗面皂，与水溶性洗面产品相比，使用后皮肤会太干，丝毫谈不上温和。要点：要选用温和的水溶性洗面产品，不可以让皮肤太干，也不要让皮肤感觉太油，这类产品应该可以去除大多数类型的眼妆，还不会刺激眼睛。选用眼部卸妆产品。做到完全卸除眼部彩妆比你想象的要重要得多。我曾经应邀参加过一个由一些著名的皮肤科专家组成的医疗顾问团。大家在一起最喜欢聊的就是抗皱产品，还有一些趣事，比如某家化妆品公司联合医疗界发起证明某产品有效的研究，到头来却一无所获。有一次我们聊起了卸妆。我认为要想改善眼部浮肿和眼袋，就必须做到轻松卸除眼妆。一位专家很认同我的看法，还担心地说，她用放大镜观察过病人的眼睛，总是会发现在眼部细纹里厚厚的堆积一层彩妆，非常的难看。这让我更深入地反思卸妆问题。以前我只推荐使用温和的水溶性洗面产品来洗脸和卸除彩妆，如果化的妆不浓，卸妆效果会很好，但要是用了粉底、遮瑕膏、眼影、眼线笔和睫毛膏，那么完全卸妆就要花一番工夫了（把彩妆留在皮肤上过夜会造成皮肤问题）。这种情况下你就需要使用专门的卸妆产品。不过我还是建议先使用温和的水溶性清洁产品来洗脸，尽可能先把彩妆卸除干净，同时轻柔地按摩，而不要拉扯皮肤，这样对皮肤的保养会更好。然后再用温和的卸妆产品和柔软的棉签把残余的彩妆清洁干净（尽量不要拉扯皮肤）。就算最小程度的日晒也会伤害皮肤。消费者总是争着要最新的抗皱产品，但要是做不到每天有效防晒，东西再好也没有意义。无论你是不是有意仿晒（晒黑尤其有害），从太阳升起的那一刻起，阳光伤害就无时无刻存在。就算每天只有短短几分钟的日晒时间——走出家门上车，在路上赶公交车，或者坐在窗边办公（有害的紫外线UVA可以穿透玻璃）——经年累月的日晒都会让皮肤产生皱纹，造成色斑，严重的话还会引发皮肤癌。就算是最低程度的日晒都会引起皱纹，更不用说长时间的日晒和日光浴会造成多么严重的后果了。只有含有紫外线UVA防护成分（二氧化钛、氧化锌、阿伏苯宗butyl methoxydibenzylmethane, Mexoryl SX ecamsule, Tinosorb）且防晒指数SPF为15或以上的防晒产品才可以避免皮肤被晒伤。防晒产品要抹得多一些！贵的东西总是舍不得用的，防晒产品越贵，防晒的效果反而得不到保障！有关防晒、防晒指数SPF等级和紫外线UVA、UVB防护，请参考第七章“化妆品成分辞典”。底线：美黑仿晒从来就是没有安全保证的，无论是直接晒太阳还是使用晒黑床（tanning bed，晒黑床比直接晒太阳还要危险）（出处：Cancer Epidemiology, Biomarkers, and Prevention，2005年3月，562-566页）。只要是阳光造成的皮肤变色，无论程度如何，都意味着皮肤遭到了严重的伤害。要点：防晒和避免日晒始终是护肤最重要的一个环节。许多皮肤问题是护肤产品本身造成的。许多消费者吃惊地发现，她们买回来的护肤产品反而会让皮肤问题更加糟糕——就算宣称不会导致青春痘，但太油和太厚的保湿产品还是会堵塞毛孔；原本用来控油的产品却含有让皮肤更油腻的成分，比方说无油产品（oil-free products）就经常添加会堵塞毛孔的柔润成分，这些成分看似不会造成问题；还有许多产品含有刺激物，就算是价格最贵的品牌，也照样添加香料、酒精、椒薄荷、柠檬、樟脑、薄荷醇、木贼（horsetail）、山金车等等刺激成分，这些成分会让你护肤的目标成为泡影。在我看来，大多数混合型皮肤问题都是因为糟糕的配方或产品用错了肤质所造成的。要点：添加刺激性植物提取物等问题成分的护肤产品往往会引发过敏和刺激反应。消费者要当心含有樟脑、薄荷醇、柠檬、酸橙（lime）、桉树、椒薄荷、芳香油脂以及谷物酒精（grain alcohol）等成分的护肤产品。此外太油的产品不适合油性或长青春痘的皮肤使用，而会让皮肤过干的产品不仅不适合油性或长青春痘的皮肤使用，干性皮肤更不适用。干性皮肤产生皱纹的可能性与油性皮肤相差无几——任何保湿产品都不能阻止皱纹的产生。油性皮肤似乎皱纹会少一些，这是因为皮脂腺分泌的油脂有保湿作用。皱纹、皮肤松弛、色斑是多种因素共同作用的结果，其中的罪魁是日晒、遗传、肌肉松弛（不是因为缺乏锻炼）、皮下脂肪过多、细胞老化造成的皮肤变薄、更年期（雌激素水平降低）以及正常的皮肤老化，但皮肤干燥并不会形成皱纹。这并不是说保湿产品没有丝毫作用，事实恰好相反，越来越多的研究表明保湿产品可以有效改善皱纹。富含与皮肤结构相同的物质、保水剂、顶尖的抗氧化物和抗刺激物的保湿产品能够在短时间内让皮肤更光滑，恢复皮肤功能，减少阳光伤害并改善肤质。不过，指望某种保湿产品替代美容整形手术，或者让皮肤永葆青春，完全是一厢情愿的幻想。要点：皱纹明不明显与皮肤太干或太油没有关系。皱纹是许多因素共同作用的结果，最主要的原因是常年不加防护的日晒和个人的遗传基因。定期去角质。去角质是一个自然的过程——最外层的皮肤剥落，由新生的皮肤细胞补充替代。这种内外更替是健康皮肤的标志。但许多因素会破坏健康的皮肤细胞更新，从而对各种肤质都会造成问题。表皮细胞无法正常剥落有可能是阳光伤害造成的（日晒会造成表皮变厚，而且会让下面的皮肤支持结构脆弱）。不过这种现象也有可能是油性皮肤本身造成的，过多的油脂会让皮肤细胞黏附在表皮之上无法剥落。太柔润的护肤产品也会影响去角质。此外，因为皮肤病或阳光损害导致的异常新生皮肤细胞还会不规则地依附在表皮上，从而在另一个方面减缓健康的表皮剥落。 也会减缓正常的表皮剥落。去角质对于许多肤质来说都很重要。对于干性皮肤，去除老化角质有助于更好地吸收保湿成分，刺激胶原蛋白的合成，改善细胞更替和皮肤质感，并且减少皮肤色斑 。而对于油性皮肤，定期去角质还可以预防毛孔堵塞，保持皮肤光洁，并加快细胞的正常更替。也许唯一享受不到去角质好处的是敏感性皮肤，或者是70多岁的女性才会有的由于细胞衰老造成皮肤太脆弱的肤质。不过，就算是再敏感的皮肤，偶尔极轻柔地做一次去角质也是可以忍受并且可以获益的。 并且对皮肤是很有好处的。最有效的去角质方法是使用磨砂膏，就跟用毛巾或含有磨擦剂的洗面产品洗脸一样简单。然而研究发现，针对中性至油性或容易长青春痘的皮肤的水杨酸（BHA）和针对中性至干性皮肤的α羟酸 果酸（AHA，alpha hydroxy acid）或多羟基酸（PHA，polyhydroxy acid）不仅可以有效去角质，还可以促进胶原蛋白的合成，加快细胞更新，减少色斑，从而全面改善皮肤健康，所以这类去角质产品比磨砂膏更有用。（出处：Cutis，2001年8月，135-142页；Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology，2000年7月，280-284页；American Journal of Clinical Dermatology，2000年3-4月，81-88页；Skin Pharmacology and Applied Skin Physiology，1999年5-6月，111-119页；Dermatologic Surgery，1997年8月，689-694页、2001年5月，1-5页；Journal of Cell Physiology，1999年10月，14-23页；British Journal of Dermatology，1996年12月，867-875页）要点：定期去角质对各种肤质都有好处，尤其是油性皮肤和干性皮肤。不要选购按照适用年龄来分类的护肤产品。市面上有许多产品宣称是专门为30岁、40岁、50岁或50岁以上的女性特别设计的。在根据适用年龄段购买产品之前，你要想一下为什么50岁以上的人只被归为一类。既然20岁至49岁的人需要用到三、四类产品，难道50岁以上（通常指“熟龄皮肤”mature skin）的人只要用一类产品就够了吗？50岁到90岁的年龄跨度可大得很呢！按照这种逻辑，40岁到49岁的人不应该和50岁或51岁的人使用同样的产品，但80岁的人竟然和50岁的人使用同样的产品。护肤需求主要与皮肤的干燥程度、日晒程度、油不油、是不是敏感、脆弱程度、有没有长青春痘等因素有关，与你的年龄没有多大关系。许多年轻女性的皮肤非常干燥，也有许多上了岁数的人皮肤很油，还会长痘痘（尤其是在更年期或绝经期荷尔蒙水平波动期间）。跨入40岁或50岁，并不代表皮肤开始干燥，非得使用非常滋润的保湿产品或护肤霜不可，也不表示不再需要抗痘。要点：按照适用年龄来给护肤产品分类完全是营销伎俩；护肤与年龄完全不相干。不要选购按照适用肤质来分类的护肤产品。这条原则似乎有些奇怪，但还是很有道理的。这不是说肤质不重要，而是说你以为的肤质常常不是你真正的肤质。肤质有可能是你所使用的产品造成的。比如洁面皂会让皮肤极度干燥，太柔润的保湿产品会堵塞毛孔导致青春痘，以酒精为基底的爽肤水会刺激和干燥皮肤但同时又改变不了皮脂分泌（结果形成混合性皮肤的表象）。要想知道自己真正属于哪一种皮肤类型，就必须使用健康的、温和的护肤产品，不至于对本身的肤质造成影响，也就是说，你应该使用温和的水溶性洗面产品，不含刺激物并且添加了保水剂、与皮肤结构相同的物质、抗氧化物、抗刺激物或温和清洁剂的爽肤水（如果要消炎，可以选用杀菌产品）。你还应该选用有效的去角质产品（如果晒过太阳就选用AHA产品，如果要抗痘就选用BHA产品），在白天使用防晒产品（可以是具有防晒功能的保湿产品或粉底），在晚上则选用配方良好的保湿产品、精华液或爽肤水。对于油性、混合性或容易长青春痘的皮肤来说，就算保湿产品宣称是无油配方或专门针对油性肤质，它造成的问题也可能比解决的问题要多得多。如果你仍然希望享受到与皮肤结构相同的物质、抗氧化物、保水剂和抗刺激物的好处，就应该选用配方良好的爽肤水或者凝胶/精华液类型的产品，这种类型的产品往往没有添加不利于油性或容易长青春痘皮肤的稠化剂（稠化剂是乳液或乳霜产品的必要成分）。要点：认为每个人都需要保湿的广告宣传绝对是不正确的。但各种肤质都需要抗氧化物、细胞沟通因子、保水剂和与皮肤结构相同的物质来维护健康的皮肤。护肤要着眼于当前，而不是过去。肤质随时在改变。如果专注于某一种肤质来护肤则欠考虑，因为随着季节、情绪、气候（潮湿、干燥、冷暖）以及月经周期的变化，你的皮肤类型也在时刻发生改变，所以要随时关注当前的护肤需求。这个月你可能需要在白天使用强力保湿的防晒产品，晚上使用滋润的保湿产品。下个月在白天你可能只需要使用清爽型的保湿产品或具有防晒功能的粉底，晚上则不需要使用保湿产品。对于油性皮肤和青春痘肤质来说也是同样的道理。其实，交替使用各种抗痘产品可以更好地平衡产品的副作用（比如今天晚上用杀菌产品，明天晚上用HBA产品）。但这并不是说你每个月都需要添置新的护肤产品——而是要根据当前皮肤的需求，灵活调整护肤产品的类型，这种产品少用一点，另一种产品可以多用一点。要点：不要先入为主地认为自己的肤质是固定不变的——它时刻都会发生变化，因此你的护肤方案也应该随之调整。并不是只有少女才会长青春痘。最大的护肤误区之一，就是认为20岁以上的女性不再会长青春痘了，就算有的人长了，也完全是意外。这种观点是极其错误的！30岁、40岁甚至50岁的女性和少女一样，也会长青春痘，而且要根据同样的原则来积极抗痘。要点：少女时期不长青春痘不代表一生都不再会长，就算你的皮肤光洁如新，也不能保证不再长青春痘。要知道，荷尔蒙的分泌往往不是稳定的！抗痘并不是神话，但的确需要特定的产品和成分。不幸的是，许多化妆品公司的抗痘产品都用错了抗痘成分。在撰写本书期间，我吃惊地发现，市面上竟然很少有真正有效的抗痘产品！对抗痘产品来说，不含刺激性成分是基本要求，但大多数产品都达不到这个标准。以下我简短地介绍一下怎样才能赢得抗痘“战争”。有效抗痘的目标是减少过多分泌的油脂，消除堆积在皮肤表层和毛孔里的皮肤细胞，并且杀灭导致皮肤发炎的细菌（痤疮丙酸杆菌，propionibacterium acnes）。要实现这个目标，就应该联合使用温和的水溶性洗面产品、可以作用到皮肤表层和毛孔的去角质BHA 水杨酸产品（pH值要适宜），并且使用外用杀菌产品（过氧化苯甲酰是最有效的非处方外用杀菌剂。2004年12月发表在英国医学期刊《柳叶刀》上的一篇研究表明，过氧化苯甲酰比口服抗生素具有更有效和稳定的杀菌作用）。此外，你也可以使用外用处方产品来促进皮肤细胞代谢，如Retin-A、Renova、Tazorac和Differin，这些药物有助于重建毛孔并使毛孔功能正常化。要点：有效抗痘需要经过测试才能找到最适合的产品组合，但使用温和的洗面产品、去角质产品和外用杀菌产品是最基本的要求。美白皮肤不论是什么种族或肤色，大部分人都会遇到皮肤色斑的困扰，有些是局部皮肤的颜色太浅或太深，有些则是隆起不平的色斑。这种情况是由于黑色素的合成过多或过少造成的。黑色素是由特定的黑素细胞（melanocytes）合成的，黑素细胞的活性则由酪氨酸酶来触发，从而让我们的皮肤、眼睛和头发呈现出不同的颜色（黑色素有两种，各种肤色是由两种不同黑色素混合而成的结果，其中真黑素eumelanin可以形成褐色的肤色和发色，嗜黑色素pheomelanin则可以形成黄色至红色的肤色和发色）。皮肤中的黑色素在一定程度上可以吸收阳光中的紫外线，从而给皮肤提供保护，黑色素越多，防护效果就越好，这就是为什么肤色深的人不太容易被晒伤的原因，不过不容易晒伤不表示不会受到阳光伤害。黑色素的合成过度增加——即色素沉着过度（hyperpigmentation）——通常是造成黑斑（melasma）、黄褐斑（chloasma）和晒斑（solar lentigenes）的成因。黑斑一般是指肤色变深，黄褐斑则常常是指荷尔蒙影响所形成的色斑。荷尔蒙会受怀孕、口服避孕药或调经药物的影响，而晒斑则是长期日晒的结果。这些色斑在平时不使用防晒产品的成年人中很常见。不管是哪一种肤色，造成色斑的最主要原因就是不加防护的日晒。曾经有人认为色斑与肝脏疾病有关，事实上这是错误的，如果常年做好防晒，皮肤色斑就不太会出现。对于浅色至中等肤色，如果不加防护遭受日晒的时间越长，起初小面积的晒斑会随着时间而增加，主要出现在手背、前臂、前胸和脸上。对于深肤色的人来说，晒斑则是灰白的小斑点，面积同样会逐渐扩大。无论肤色如何，只要有斑点出现，每个人都会有这样的念头：该怎么防止色斑加剧？怎么样才能防患于未然？联合治疗黑色素的合成是一个复杂的过程，这个过程主要受到酪氨酸酶的控制。大部分美白产品都是通过抑制酪氨酸酶从而在一定程度上减少或阻碍黑色素的合成。治疗黑斑有许多种选择，最成功的治疗就是联合使用添加黑色素抑制剂的乳液或凝胶、配方良好的防晒产品以及类维他命A（retinoid）处方药物（例如Renova、TriLuma或维他命A酸tretinoin类产品）。然后再根据皮肤的反应，决定是否选用去角质产品（化妆品或化学磨皮焕肤chemical peels产品）或激光治疗来进一步改善色斑（出处：Journal of the American Academy of Dermatology，2006年5月，增刊，272-281页；Dermatologic Surgery，2006年3月，365-371页；Journal of Drugs in Dermatology，2004年9-10月，增刊，27-34页；International Journal of Dermatology，2003年12月，966-972页；Archives of Dermatology，2002年12月，1578-1582页）。防晒毫无疑问，美白的第一步就是巧妙防晒，也就是说躲避阳光，并勤用防晒产品。关键是选用配方良好的防晒产品，每天使用（365天）且用量大方（必要时每天多抹几次）。勤用防晒产品不仅具有修复作用，还可以保护皮肤免遭更严重的晒伤，避免出现新的问题（出处：Journal of the American Academy of Dermatology，2005年5月，786-792页；American Journal of Epidemiology，2005年4月，620-627页；The British Journal of Dermatology，1996年12月，867-875页）。防晒是治疗色斑的最重要的环——应该经常使用防晒指数SPF15或以上的产品（防晒指数越高越好），确保产品含有有效的紫外线UVA防护成分如二氧化钛、氧化锌、阿伏苯宗、Tinosorb或Mexoryl SX。如果不采取有效的防晒措施，再怎么涂抹美白产品、去角质产品、磨皮焕肤产品或进行激光治疗，也完全是白费工夫。氢醌hydroquinone外用氢醌产品是美白色斑的第二步。许多皮肤科医生认为，氢醌和激光治疗或深层焕肤同样有效，而且费用更便宜。化妆品中的氢醌浓度一般为2%，4%的浓度则需要医生开处方。氢醌不论单用还是与0.05%-0.1%的维他命A酸（tretinoin）混用，都具有很好的效果。研究表明，氢醌和维他命A酸（tretinoin）合并治疗对于日晒或荷尔蒙导致的黑斑病非常有效（出处：Dermatologic Surgery，2006年3月，365-371页）。有人可能对氢醌用于皮肤的安全性表示过担忧，但相关研究发现，外用于皮肤的副作用非常小，除非使用高浓度的氢醌，或者与其他美白成分如糖（肾上腺）皮质激素（glucocorticoids）或碘化汞（mercury iodine）同时使用。这种情况在非洲尤其普遍，因为质量较差的美白产品比较常见（出处：British Journal of Dermatology，2003年3月，493-500页；Critical Reviews in Toxicology，1999年5月，283-330页；Journal of Toxicology and Environmental Health，1998年9月，301-317页）。尽管氢醌有不错的安全记录和疗效，但美国食品药品管理局（FDA，Food and Drug Administration）在2006年9月规定，所有氢醌产品的使用都必须持有医生处方，并提示氢醌可能存在的健康危险。FDA称，动物试验发现氢醌可能会致癌，来自非洲的研究也发现氢醌可能引起皮肤黄褐病（ochronosis）（出处：v/ohrms/dockets/98fr/E6-14263.htm）。然而，大量权威机构的研究都认定氢醌不仅安全而且极其有效（出处：Cutis，2006年8月，增刊，6-19页；Journal of Cosmetic Laser Therapy，2006年9月，121-127页；American Journal of Clinical Dermatology，2006年7月，223-230页；Journal of the American Academy of Dermatology，2006年5月，增刊，272-281页）。有意思的是，甚至有研究发现，接触纯氢醌的工人患癌症的风险比一般人群还要低（出处：Critical Reviews in Toxicology，1999年5月，283-330页）。氢醌是一种不稳定的成分，当它接触到空气或阳光后就会氧化变色。购买氢醌产品时，要确保产品采用不透明和不透气的包装，广口瓶包装在开封后会很快失效，不推荐使用。壬二酸（azelaic acid）、曲酸（kojic acid）和羟基乙酸（glycolic acid）一些研究表明 ，浓度介于15%到20%之间的壬二酸（azelaic acid）具有与氢醌同样的效力，而且对皮肤的刺激性更低，但相关的研究非常少。曲酸（kojic acid）无论单用还是和羟基乙酸或氢醌一起使用，也具有较好的效果，因为它可以抑制酪氨酸酶的活性。但曲酸同样性质不稳定并具有潜在的副作用，现在已经很少使用了。还有一些研究发现，几种植物提取物和维他命C也可以有效地抑制黑色素的合成（出处：Journal of the American Academy of Dermatology，2006年5月，S272-S281页；International Journal of Dermatology，2004年8月，604-607页；The American Journal of Clinical Dermatology，2000年9-10月，261-268页；Archives of Pharmacal Research，2001年8月，307-311页）。壬二酸、曲酸和羟基乙酸与氢醌一样有改善黑斑的功效（出处：DermatologicalSurgery，1996年5月，443-447页）。那为什么添加曲酸的产品不多呢？这是因为曲酸是一种非常不稳定的成分，接触到空气或阳光时会变成棕色并失去活性。许多化妆品公司用曲酸二棕榈酸酯（kojic dipalmitate）来替代曲酸，虽然曲酸二棕榈酸酯是一种不错的抗氧化物，但没有研究发现它具有与曲酸同样的功效。此外还有一些研究发现，曲酸具有一定的致癌作用（出处：Mutation Research, Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis，2005年6月，133-145页；Toxicological Sciences，2004年9月，43-49页）。其他替代成分虽然氢醌是最安全有效的美白药物，但还有其他一些替代成分也有很好的效果，不过针对这些成分的研究报告很少，效果与氢醌相比也很逊色。有趣的是，这些成分很多是氢醌的衍生物，比如粗糙帽果提取物（mitracarpus scaber）、熊果提取物（uva ursi，bearberry），鸡桑（morus bombycis，mulberry）、桑（morus alba，white mulberry）和构树提取物（broussonetia papyrifera，paper mulberry），这些物质都含有熊果苷（arbutin）。熊果苷（hydroquinone-beta-d-glucoside）可以抑制黑色素的合成。纯熊果苷如α-熊果苷、β-熊果苷和脱氧熊果苷（deoxy-arbutin）被认为具有较强的美白作用。还有一些研究发现，欧亚甘草提取物（尤其是光甘草定，glabridin）、壬二酸和稳定形态的维他命C（左旋抗坏血酸、抗坏血酸和抗坏血酸磷酸酯镁）也具有较强的美白作用。但对于以上大多数氢醌的替代成分，目前无法确定的是产品中应该含有多少量才有美白的效果。有少数研究发现，食用石榴提取物（pomegranate）、鞣花酸（ellagic acid）、维他命E和阿魏酸（ferulic acid）也可以抑制黑色素的合成。所有这些成分都值得进一步测试，然而与氢醌比较，这些成分的效果可能令人失望，不过这些“天然”成分的号召力还是会让消费者难以抗拒。（出处：Experimental Dermatology，2005年8月，601-608页；Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry，2005年12月，2368-2373页；International Journal of Dermatology，2004年8月，604-607页；Journal of Drugs in Dermatology，2004年7-8月，377-381页；Facial and Plastic Surgery，2004年2月，3-9页；Dermatologic Surgery，2004年3月，385-388页；Journal of Bioscience and Bioengineering，2005年3月，272-276页；Journal of Biological Chemistry，2003年11月7日，44320-44325页；Journal of Agriculture and Food Chemistry，2003年2月，1201-1207页；International Journal of Cosmetic Science，2000年8月，291-303页；Anti-Cancer Research，1999年9-10月，3769-3774页熊果苷有必要再介绍一下熊果苷的情况。上面我们已经提到过，熊果苷含有从熊果（bearberry）、越橘（cranberry）、桑树（mulberry）、蓝莓灌木（blueberry shrubs）等叶子和多种梨树（pear）中提取的某种形态的氢醌成分。因为熊果苷含有氢醌成分，所以它也具有抑制黑色素的作用（出处：The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics，1996年2月，765-769页）。虽然有关熊果苷的研究报告很有说服力（就算许多研究都是体外试验），但熊果苷的起效浓度尚未确定，也就是说，我们不知道产品中要添加多少的熊果苷才会有美白的效果。此外，出于成本考虑，大多数化妆品公司也不会使用熊果苷。为绕过这个问题，许多化妆品公司选用了含有熊果苷成分的植物提取物。糟糕的是，几乎没有研究可以表明含有熊果苷的植物提取物对皮肤有美白作用，何况植物提取物含量很少的产品呢。熊果苷是最好的氢醌替代物，但就算如此，发挥抑制黑色素作用的也是熊果苷里的氢醌成分（出处：Analytical Biochemistry，2002年6月，260-268页、1999年6月，207-219页；Pigment Cell Research，1998年8月，206-212页；Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics，1996年2月，765-769页）。有一项研究表明，含有熊果苷的鸡桑提取物（mulberry extract）有轻微的美白效果，但与氢醌相比几乎可以忽略不计（出处：Cosmetics & Toiletries，1997年，第112卷，59-62页）；何况这项研究所使用的是纯浓度的鸡桑提取物，而化妆品中的含量则非常低。从熊果灌木、蔓越橘、蓝莓果的树叶，某些蘑菇和梨树中提取的氢醌衍生物。由于熊果苷的结构类似于氢醌，所以它具有抑制黑色素生成的效果。尽管研究发现熊果苷的效果不错（大部分研究是动物实验和体外试验），但它的有效浓度却从未确定，也就是说我们不知道要用多少量的熊果苷才有美白的效果。熊果苷的专利在资生堂手里，所以很少化妆品公司可以使用熊果苷这个名称。为了规避专利权的问题，许多化妆品公司采用包含熊果苷的植物提取物作为成分，如熊果灌木和桑树树叶提取物，关于这些成分的研究并不多，而且大多是动物实验或体外实验，护肤产品中这些提取物的含量很低，是否有效还未确定维他命A酸有很多研究表明，维他命A酸（也称为全反式视黄酸all-trans retinoic acid，是处方产品Renova和Retin-A的成分之一）可以有效改善皮肤色斑（出处：Tissue & Cell，2004年4月，95-105页；Dermatologic Surgery，2006年3月，365-371页；Journal of Dermatologic Science，2001年8月，增刊，S68-S75页；Acta Dermato-Venereology，1999年7月，305-310页；International Journal of Dermatology，1998年4月，286-292页；Journal of the American Academy of Dermatology，1997年3月，S27-S36页）。然而，当维他命A酸与氢醌联合使用时，效果就会很明显，因此治疗黑斑病时不建议单独食用维他命A酸，最好是与其他产品搭配使用，特别是与防晒产品和氢醌搭配使用（出处：eMedicine Journal，m，2001年11月15日）。α羟酸（果酸）乳酸和羟基乙酸是最常使用的α羟酸（果酸）（AHA，alpha hydroxy acid），对它们的研究也最多，分子也最小，可以穿透到皮肤较深层。一般来说，浓度介于4%到15%的AHA还不足以抑制黑色素的合成，因此没有美白的效果，但AHA可以加快细胞的更新，去除不健康和异常的表皮细胞（去角质）——这正是色素沉着过度的皮肤细胞堆积之处，从而改善皮肤外观和功能，使肤色得到全面的改善。还有研究发现，乳酸和羟基乙酸除了有去角质的作用，还可以抑制黑色素的合成（出处：Experimental Dermatology，2003年1月，增刊，43-50页）。另一方面，有很多研究发现，AHA与其他产品如氢醌、壬二酸、激光焕肤以及有效的防晒产品合并使用时，具有非常显著的改善晒伤皮肤的效果，还可以帮助其他成分更好地渗透进入皮肤发挥作用。在治疗黑斑病方面，目前虽然没有开展水杨酸（BHA）与AHA的相关研究，但因为水杨酸的作用机制类似于AHA，因此可以合理地认为水杨酸也具有类似的改善肤色的效果。类似于激光治疗，AHA磨皮焕肤（浓度在50%以上）具有明显的改善色斑的效果（出处：Dermatologic Surgery，2005年2月，149-154页；Journal of Cutaneous Medicine and Surgery，2004年4月，97-102页；Cutis，2004年2月，增刊，18-24页；Dermatologic Therapy，2004年6月，196-205页；Dermatological Surgery，1999年6月，450-454页）。只有医生才可以施行高浓度AHA磨皮焕肤治疗。果酸alpha hydroxy acid的缩写。AHA可以从多种植物或牛奶中提取而成。不过，化妆品中99%的AHA是合成的。低浓度（低于3%）的AHA只具有保水的功能water-binding agents。当AHA浓度在4%以上、产品的pH值介于3到4之间时就具有去角质的效 exfoliate skin cells。AHA中最有效且研究最多的是羟基乙酸和乳酸glycolic acid and lactic acid。苹果酸Malic acid，柠檬酸citric acid和酒石酸tartaric acid也有效果，但比较而言，它们的性质不太稳定，不适合在皮肤上使用less skin-friendly；而且也没有研究正式他们对皮肤有益。AHA会刺激黏膜mucous membranes导致发炎。AHA主要用来治疗因长期日晒而造成的皮肤老化，也可以用来去除过多的老废角质，使用AHA后，表皮层活的表皮细胞和真皮层的葡糖氨基葡聚糖会增加，因此有非常多的研究报告发现，羟基乙酸和乳酸具有抗老化的功能。AHA可以去除皮肤表面受到阳光伤害的角质细胞，然而这层角质细胞对于阳光具有部分的保护效果，因此在使用AHA后皮肤比较容易被晒伤。不过，涂上防晒就不会发生这种问题。维他命C抗坏血酸磷酸酯镁（magnesium ascorbyl phosphate）、左旋抗坏血酸、葡糖胺抗坏血酸（ascorbyl glucosamine）和抗坏血酸都是稳定的维他命C，也都是有效的抗氧化物。但有关维他命C可以抑制黑色素合成的研究报告非常少，而且研究中使用的浓度很高（超过5%），化妆品中很少有这么高的浓度。在治疗色斑时，维他命C可以用作其他药物的辅助治疗（出处：International Journal of Dermatology，2004年8月，604页；Dermatology，2003年4月，316-320页；Journal of the American Academy of Dermatology，1996年1月，29-33页）。激光治疗剥离式和非剥离式激光治疗具有明显的治疗黑斑的效果，但治疗效果无法维持太久，而且有可能造成皮肤问题（比如不同程度的色素沉着），对深肤色的效果不明显。尽管如此，激光治疗还是可以显著改善肤色，与前面提到的美白产品联合使用时，效果会更明显。虽然激光治疗很贵，但对于顽固的皮肤色斑，还是值得尝试的。现在有许多种用来美白的激光治疗，选择哪一种方法，要听从有经验的皮肤科医生的建议（出处：Journal of the American Academy of Dermatology，2006年5月，增刊，262-271页；Dermatologic Therapy，2001年1月，46页；Journal of Cosmetic and Laser Therapy，2005年3月，39-43页；Journal of Cutaneous Medicine and Surgery，2004年4月，97-102页；Journal of Drugs in Dermatology，2005年11-12月，770-774页；Dermatologic Surgery，2005年10月，1263页；Laser in Surgery and Medicine，2000年4月，376-379页）。无论你打算尝试哪一种美白成分或美白产品，每天合理地使用配方良好的防晒产品才是最有效的预防和减少色斑的方法。此外，有效的AHA产品（AHA成分的浓度在4%到10%之间，产品的pH值介于3到4之间）也有助于促进皮肤更新，从而有助于美白。要点：在治疗日晒或荷尔蒙导致的色斑时，氢醌是首选的美白产品。比较而言，其他成分的美白效果都没有氢醌那么可靠有效。对抗青春痘的战斗计划青春痘的形成并不神秘，它最主要的形成原因是 荷尔蒙导致毛孔内油脂分泌过多，有时变形的毛孔无法让油脂顺利排出，堆积在毛孔的油脂和死皮细胞就会堵塞毛孔。毛孔内有一种特殊的细菌（痤疮丙酸杆菌，propionibacterium acnes），在油脂和死皮细胞的滋养下开始大量繁殖，最后会造成皮肤发炎。皮肤发炎和细菌繁殖就形成了青春痘（出处：Drugs，2003年，第63卷，第15期，1579-1596页；Advances in Dermatology，2003年1月，1-10页）。目前并没有很多研究考察关于饮食和青春痘之间的关系，有的人会对某些食物过敏，如坚果（nuts）、鲑鱼（salmon）或乳制品，从而容易造成毛孔发炎引起青春痘。研究表明，摄入食品强化剂（dietary supplements）如锌和维他命A并不能有效抗痘，而且摄入过多反而不利于身体健康（出处：Journal of Pediatric Hematology and Oncology，2002年10月，582-584页；Journal of the American Academy of Dermatology，2002年8月，231-240页；European Journal of Dermatology，2000年6月，269-273页）。要想取得最佳的抗痘效果：?减少油脂，避免造成青春痘的细菌滋生繁殖?去角质，改善毛孔的外形和功能?杀菌，减少造成青春痘的细菌市面上有许多宣称可以抗痘的非处方或处方产品，但这些产品并没有针对个人提出一套简单明了的护肤程序或具有真正的疗效，林林总总的产品反而让消费者摸不着头脑。消费者的真正目标是找到正确的抗痘组合，这就需要多次试验才能达到这个目标。一步一步打倒青春痘清洁面部：使用温和的水溶性洗面产品。常常有一种错误的护肤观念，认为洗脸要洗到感觉冰凉或刺痛才代表这个洗面产品的清洁力强，其实这与事实完全是相差太远。当你有这种感觉时，你的皮肤已经遭受了洗面产品的刺激，不但会伤害皮肤的自愈能力让疤痕更严重，而且会加快细菌的繁殖形成青春痘。如果使用含有堵塞毛孔成分的清洁产品如肥皂或洗面皂，反而会增加长青春痘的风险并让情况恶化（出处：Dermatologic Therapy，2004年2月，增刊，16-25页、26-34页）。无论如何，抗痘的第一步就是要选用温和的水溶性洗面产品。如果需要卸除难以清洁的彩妆特别是防水彩妆，可以使用毛巾来让卸妆更彻底，但每次使用后都必须保持毛巾清洁，以免细菌繁殖。去角质：使用1%到2%浓度的BHA产品或8%浓度的AHA产品来去角质。一般来说，对于各种形式的青春痘（包括黑头），BHA比AHA更有效果，这是因为脂溶性的BHA更能深入毛孔（出处：Cosmetic Dermatology，2001年10月，65-72页）。深入毛孔才可以帮助毛孔消除角质，如果不能使用BHA产品（比如对阿斯匹林过敏的人），AHA产品才是次要的选择。外用磨砂膏或毛巾也可以用来当作物理性去角质，虽然对某些人来说是不错的方法，但无论如何比不上BHA、AHA或处方性的治疗手段。此外，在使用物理性的去角质方法时，千万不要过度用力，以免让皮肤受伤并破坏皮肤的自愈能力。外用杀菌产品：过氧化苯甲酰可以说是治疗青春痘最有效的外用非处方性杀菌产品（出处：Skin Pharmacology and Applied Skin Physiology，2000年9-10月，292-296页）。有关过氧化苯甲酰治疗青春痘的研究报告非常多，而且令人信服（出处：American Journal of Clinical Dermatology，2004年4月，261-265页；Journal of the American Academy of Dermatology，1999年11月，710-716页）。过氧化苯甲酰可以深入毛囊，杀灭导致青春痘的细菌，而且造成皮肤刺激的风险也不高，也不会像某些处方药物那样会有抗药性的问题（出处：Dermatology，1998年，第196卷，第1期，119-125页）。目前没有许多其他的杀菌产品可以选择，虽然酒精和硫磺也有杀菌作用，但这两种成分都会造成皮肤干燥和刺激，反而会让皮肤受伤并破坏皮肤的自愈能力，让情况更糟糕（出处：American Journal of Clinical Dermatology，2004年4月，217-223页；Cosmetics & Toiletries Magazine，2004年3月，6页；Infection，1995年3-4月，89-93页）。一些研究表明，茶树油也具有杀菌能力。研究人员比较了浓度为5%的茶树油与5%的过氧化苯甲酰之间治疗青春痘的疗效（出处：The Medical Journal of Australia，1990年10月，455-458页），结果发现“两种方法都可以减少皮肤发炎，但过氧化苯甲酰的效果明显比茶树油要好，在减少油脂方面也是过氧化苯甲酰更佳”。但遗憾的是，市面上茶树油产品的浓度很少有超过1%，不具有研究当中5%那么高浓度的产品所具有的抗痘效果。对一些人来说，常见的杀菌产品就已经足够了，但也有例外。同时使用杀菌和去角质产品是赢得抗痘战斗的更强有力的武器，也就是说，洗面而不去角质或杀菌是不会有更好的效果的，洗面的同时再使用去角质或杀菌产品就可以达到不错的效果，但如果去角质和杀菌同时使用，那么抗痘的效果会更好。注意：过氧化苯甲酰会使类维他命A产品（retinoids，如Retin-A和Tazorac）失去活性，所以这两种产品不要同时使用。要享受到这两种产品的好处，可以在早上使用过氧化苯甲酰产品，在晚上再使用类维他命A产品。不过，Differin（阿达帕林，adapalene）与过氧化苯甲酰合用时仍然能保持性质稳定，不会因此失效（出处：British Journal of Dermatology，1998年10月，139页）。吸收过多油脂：这可能使护肤问题方面的一个难题，这是因为油脂分泌是由荷尔蒙控制的，任何外用护肤产品都不可以阻止皮脂腺分泌油脂，你只能避免使用添加油脂或柔润成分且会堵塞毛孔的产品让青春痘不要更糟。要想吸收皮肤表面的油脂，可以使用不含刺激性成分的黏土面膜。虽然听起来有点奇怪，但你也可以使用镁乳（Phillip’s Milk of Magnesia）用来敷脸，镁乳是液态的氢氧化镁，可以有效吸收油脂。应该根据个人的皮肤类型来决定多久敷一次面膜，有的人可以每天敷一次，有的人一周敷一次就可以了。面膜应该在洗面之后再用，敷10到15分钟，然后用温水冲洗干净。医学治疗类维他命A（Retinoids）：除了去角质，处方药物如Retin-A（维他命A酸，tretinoin）、Differin（阿达帕林,adapalene）和Tazorac（他扎罗汀，tazarotene）都可以改善变形的毛孔，许多研究报告也证实这些类维他命A产品可以有效治疗青春痘（出处：Journal of the American Medical Association，2004年8月11日，726-735页）。你可以根据自己的皮肤类型每天使用两次类维他命A产品，或者白天使用BHA或AHA产品，晚上再使用类维他命A产品。一些皮肤科医生还建议先使用BHA或AHA产品，然后再使用Retin-A、Differin或Tazorac，这是因为BHA或AHA可以帮助其他产品更好地被皮肤吸收，不过使用之前最好向医生请教，了解这些产品的使用方法、顺序和频率，找到最适合自己的治疗方案。口服抗生素：如果上面提到的非处方产品（温和的洗面产品、去角质产品和杀菌产品）的效果不好，并且处方类维他命A产品也没有效果，就要考虑使用医生开的口服抗生素，一些研究报告表明，口服抗生素与外用类维他命A或去角质产品同时使用时，具有很显著的抗痘效果（出处：Cutis，2004年6月，6-10页；International Journal of Dermatology，2000年1月，45-50页）。然而口服抗生素必须小心使用，长期使用口服抗生素会让造成青春痘的细菌产生耐药性，反而会让青春痘迁延更加难以对付（出处：Dermatology，2003年1月，54-56页；American Journal of Clinical Dermatology，2003年4月，813-831页、2001年3月，135-141页；The General Meeting of the American Society for Microbiology，2001年5月）。使用口服抗生素必须和皮肤科医生讨论，不要轻易使用这种抗痘方法，而且要密切观察，避免出现副作用。光治疗（Photodynamic Therapy）：实践证明光疗法可以有效治疗青春痘（出处：Journal of Cosmetic Laser Therapy，2004年6月，91-95页）。这种医学治疗手段是使用一种外用药物氨基乙酰丙酸（aminolevulinic acid，一种用来治疗皮肤癌症前期的药物）联合使用一种不伤皮肤的激光或称为蓝光的光源（出处：American Academy of Dermatology，g）。再涂抹外用药物之后，患者坐在蓝光前15到20分钟，一般需要3到5个疗程才可能产生效果。当以上方法都失败了如果以上方法都不能改善青春痘，那么就该考虑使用更强力的治疗手段了，比如荷尔蒙阻断剂或口服避孕药了。异维他命A酸（Accutane）应该留在最后使用，它会对孕妇造成很严重的副作用，必须咨询过医生之后才可以使用。然而，只有异维他命A酸才可以完全根治青春痘，其他方法只能让青春痘的情况不再恶化。服用异维他命A酸的50%的患者在第一个疗程之后发现皮肤不再长青春痘，油脂分泌回归正常，如果接受第二个疗程的治疗，效果还会更显著（出处：Skin Therapy Letter，2004年3月，1-4页；Expert Opinion on Drug Safety，2004年2月，119-129页；Journal of the American Medical Association，2004年8月，726-735页）。对抗皱纹的战斗计划以下的战斗计划是专门用来全面改善你的皮肤外观的，产品中的温和有效的修复成分可以舒缓皱纹，改善皮肤的外观和质感。每天细心地呵护肌肤可以增进皮肤的健康，改善皮肤的外观，促进皮肤细胞的代谢和健康正常的细胞生长，促进胶原蛋白的合成，这样就可以极大地减少皱纹的产生。但请注意，我这里并没有说这个战斗计划可以消除皱纹，很遗憾，事实上并不存在什么神奇的产品可以让皱纹消失。让你困扰的皱纹与干燥所造成的细纹不同，细纹可以用保湿产品解决，但皱纹的形成则是日积月累的阳光伤害和不可避免的皮肤支持结构的自然老化所造成，所以无论哪一种宣称具有抗皱功效的护肤产品，都比不上整形外科医生或皮肤科医生的医学美容治疗。有了上面的正确观念，你只要一步步遵循下面的战斗计划，就可以实现最佳的抗皱效果。选用超越基本防晒功能的顶级防晒产品。对抗皱纹最重要且最有效的方法，就是每天使用防晒指数SPF15或以上配方良好的防晒产品。每天使用具有防晒功能的保湿产品或粉底可以有效地预防出现新的皱纹，并且可以避免现有的皱纹进一步加深。如果忽视这个基本原则，反而只注重使用宣称具有抗衰老效果的产品（如果这些产品没有防晒能力，那么根本就没有用处），这就会敞开大门让皱纹、色斑甚至皮肤癌侵袭你的皮肤。所以最基本的原则就是选用防晒指数SPF15或以上的产品，并且产品中含有有效的紫外线UVA防护成分如阿伏苯宗（也称Parsol 1789或butyl methoxydibenzoylmethane）、二氧化钛、氧化锌、Mexoryl SX（ecamsule）和Tinosorb，这些成分都可以有效防护紫外线UVA对皮肤的伤害。除此之外，如果这些防晒产品含有抗氧化物、抗刺激物、细胞沟通因子、类似健康皮肤结构和功能的其他成分，那么就更完美了。大量的研究报告证实，抗氧化物不仅可以增强防晒产品的功效，而且可以减少因日晒所引起的自由基或皮肤发炎所造成的伤害。顶级的防晒产品应该不仅含有有效的防晒成分，而且还应该添加改善肤质的抗氧化物和其他有益成分。总之一句话，要想得到最优的效果，你选用的防晒产品不仅是可以过滤紫外线，而且必须从细胞层面来预防阳光对皮肤的伤害（出处：Journal of the American Academy of Dermatology，2005年6月，937-958页；Photodermatology, Photoimmunology, and Photomedicine，2004年8月，200-204页；Cutis，2003年9月，11-15页）。Retin-A、Renova、Avita（维他命A酸，tretinoin）和Tazorac（他扎罗汀，tazarotene）等医生处方药物都是可以改善阳光伤害所造成的皮肤色斑和皱纹的“金牌”产品。维他命A酸（tretinoin）可以将不正常的皮肤细胞变回原本正常的形态（具有非常强的细胞沟通因子的作用），还能促进胶原蛋白的合成，让皮肤更光滑，改善皱纹的深度，让皱纹不再明显。据信，他扎罗汀（tazarotene）具有与维他命A酸（tretinoin）相似的功效（出处：Cutis，2005年2月，10-13页；Mechanisms of Ageing and Development，2004年7月，465-473页；Dermatologic Surgery，2004年6月，864-866页）。有效的AHA或BHA产品。阳光伤害会让皮肤变的又干又粗，而且会形成色斑。去除老化角质的最好办法就是使用配方良好的AHA或BHA产品，这些产品不仅可以均匀肤色，还可以改善肤质，另一个好处就是去除老化角质可以帮助护肤产品尤其是保湿产品的吸收，从而更好地发挥作用。研究最多的AHA是羟基乙酸和乳酸，而水杨酸是唯一的BHA， 对AHA产品来说，要选择浓度至少5%的AHA产品，最佳浓度介于8%到10%之间，如果产品包装上没有标明AHA的浓度，那么AHA成分应该列在成分表的最前面。对于BHA产品来说，市面上通常的浓度都是介于0.5%到2%之间。比较AHA和BHA的浓度是没有意义的，AHA浓度较高并不代表它的效果一定比BHA好，其实每天使用留在皮肤上的5%至10%的AHA或1%至2%的BHA就具有很好的效果（出处：Women’s Health in Primary Care，2003年7月，333-339页；Journal of Dermatological Treatment，2004年4月，88-93页；Dermatology，1999年1月，50-53页；Journal of the American Academy of Dermatology，1997年4月，589-593页）。在护肤产品当中，成分的浓度高低有时并不能与它的功效划上等号。如果你同时有皱纹、青春痘和黑头，那么BHA是更好的选择，因为水杨酸可以帮助改善变形的毛孔。无论是选用AHA还是BHA产品，都必须确保pH值介于3到4之间才有效，如果pH值低于3，这些产品会对皮肤造成强烈刺激，从而减低了产品的功效，所以我在评价AHA和BHA产品时，都会测试这些产品的pH值是否有利于去角质（出处：Plastic and Reconstructive Surgery，2005年4月，1156-1162页；Dermatologic Surgery，2005年2月，149-154页；Experimental Dermatology，2003年12月，57-63页）。温柔地对待皮肤！不要忘了温和的洗面产品和不含刺激性成分的产品可以让皮肤看起来更好。使用温和的水溶性洗面清洁产品还可以减少皮肤刺激、预防水分流失，并且不会有令皮肤暗哑的残留。没有哪一种洗面产品可以改善皱纹，但是温柔地洗脸且避免皮肤刺激和发炎，可以帮助使用过防晒和维他命A酸（tretinoin）产品的皮肤达到更好的修复效果。配方良好的顶级保湿产品是根本。如果你是油性或是容易长青春痘的皮肤，可以选用精华液或液体形态的保湿产品，如果是干性皮肤，可以选用乳霜或柔润的乳液产品。配方良好的保湿产品可以改善肤质，增加皮肤光泽，并且让皮肤保持水嫩。而使用含有抗氧化物、类似皮肤结构的成分、细胞沟通因子和抗刺激成分的凝胶、乳霜、精华液或乳液产品都可以促进胶原蛋白的合成，加快健康皮肤细胞的生长，并且避免皮肤遭到更多的伤害。选购保湿产品时，要确保产品的包装可以让有效成分不会因为开封使用后失去活性，也就是说，你要选用配有泵式压头或开口很小的不透明软管或瓶式包装，不要选购采用透明包装或广口瓶包装的产品。有关更多的信息，可以参考本章开头的“什么是顶级的保湿产品？”大多数化妆品公司都很清楚消费者希望买到抗衰老和抗皱产品，所以你会发现常常有产品宣称它们的神奇成分可以提拉或紧致肌肤，均匀肤色，并且可以改善肤质和减少皱纹，但是千万不要被这些宣传文字迷惑了，你还不如把钱花在上面提到的可以有效预防皱纹的产品和避免皮肤遭受阳光伤害的防晒产品。如果某些抗皱产品的宣传听起来太过神奇，这大概都不是真的，虽然这些产品并不是不可以尝试，但把时间、金钱和精力花在这些产品上并不是追求年轻肌肤的根本。对抗干性皮肤的战斗计划在制定对抗干性皮肤的战斗计划之前，有必要先了解一下什么是干性皮肤。具有讽刺意味的是，干性皮肤并不是指皮肤缺乏水分，相关研究指出，干性、中性和油性皮肤的 细胞含水量并没有显著差异，给皮肤补充太多的水分并不是一件好事情——比如泡澡太久反而对皮肤不好，因为这样会导致联系皮肤细胞且确保皮肤功能正常化的细胞间质的分解（出处：Journal of Investigative Dermatology，2003年2月，275-284页）导致干性皮肤的主要原因是细胞间质遭到破坏或损耗，导致水分流失，因此，预防干燥肌肤的首要条件就是保护和加强细胞间质，这样皮肤才能保持正常的水分平衡。（为什么小孩的皮肤很少会显得干燥，这是因为他们的皮肤尚未遭到过日晒或其他因素的伤害，因此皮肤可以保持正常的水分平衡。）要避免细胞间质遭到伤害，就不要使用会使皮肤干燥的护肤产品，比如肥皂、清洁力太强的清洁产品或含有刺激性成分的产品。这些有问题的产品会破坏皮肤外层，损害细胞间质，最终会导致皮肤干燥。长时间处在干燥的环境和寒冷的天气或者呆在空调房，也会破坏皮肤表层的细胞间质，在家里添置一台加湿器，就可以让这些外在因素大为改观。不管你是否相信，阳光损害也使造成皮肤干燥的重要原因，不加防护的日晒会导致皮肤表层受伤，受伤的皮肤细胞就无法联系在一起，结果导致皮肤表层变得不健康而无法提供有效的防护。阳光伤害还会破坏和损害细胞间质。每年的每一天，只要太阳没有下山，皮肤都有可能遭到阳光损害。此外，你还要记住阳光的有害光线会穿透办公室窗户和车窗，所以说每天防晒对于健康的肌肤至为关键。加快细胞更新也是解决干燥肌肤问题和有效改善肤质的重要方面。干燥的皮肤无法正常代谢，而堆积在表面的老化角质会让皮肤看起来又粗又硬没有光泽，因此配方良好、pH值适宜的去角质产品如AHA（羟基乙酸或乳酸）或BHA（水杨酸）产品可以有效地解决这个问题。肌肤老化也是造成皮肤干燥的一个原因，因为女性的雌激素水平减少所以皮肤和皮下脂肪（构成皮肤保护层的一部分）会变薄。遗憾的是，解决这个问题的办法不多，唯一可以做的就是补充雌激素或植物性雌激素，这些成分可以从含有大豆成分的食物中来摄取。顺便说一句，虽然每天喝8杯水对身体健康有帮助，但这并不等于可以摆脱干性皮肤，如果这种方法有效的话，就没有人会有干性皮肤了，也不会有人去购买保湿产品了。造成和改善干性皮肤的机制远比喝水够不够要复杂得多。以下是赢得对抗干性皮肤战斗胜利的一些方法：?防晒：白天就算是阴天也要防晒，否则会造成皮肤伤害，使皮肤失去保水功能。?选用顶级的保湿产品：保湿产品应该含有抗氧化物、保水剂和抗炎成分。如果你的皮肤相当干燥，你选用的保湿产品应该含有脂质如卵磷脂、胆固醇、甘油、甘油酯和植物油，缺少这些成分的产品会让皮肤又干又涩。为了确保这些怕光怕空气的成分保持活性，不要选用透明瓶子或广口瓶包装的产品。?补充使用保湿产品：如果你是干性皮肤，用不着使用过多的保湿产品，只要在皮肤感到干燥时再补充一些就可以了。每次洗手之后擦上保湿产品也很重要。不要忘了放一些保湿产品在手袋、抽屉和卫生间里。?不要使用肥皂，而是选用温和的水溶性清洁产品：不要使用会让皮肤发干的产品，而且全身的皮肤都需要使用温和的清洁产品。清洁过度会让干性皮肤问题更严重。?不要泡澡或泡按摩浴缸，也不要长时间冲淋浴：泡热水澡或淋浴会让全身舒坦，但过多的水分会分解皮肤的细胞间质，破坏联系皮肤细胞的物质，所以洗澡要越快越好。?使用加湿器：无论是在冬季或是沙漠，干燥的空气都是导致干性皮肤的原因之一。加湿器价格不贵，使用寿命也很长，对全家人的皮肤健康都有好处。如果你家里的面积较大，可以多放几台来增加空气湿度。?不要使用沐浴油：使用沐浴油不是什么好主意，不仅大部分的精油会流到下水道里，而且精油还会让浴缸湿滑造成危险。沐浴油会让你泡澡的时间延长，从而增加皮肤的负担。研究表明，沐浴油会造成皮肤残留，造成皮肤刺激和干燥，所以最好是在洗好澡擦干身体之后再涂抹一层精油来保持肌肤滋润。?去角质：正常的皮肤细胞更新（角质代谢）是健康肌肤的重要功能，但由于遭到阳光伤害，皮肤往往做不到正常的去角质。使用配方良好的AHA或BHA产品可以把皮肤细胞更新恢复到正常水平，去除不健康的皮肤角质，让新生的健康皮肤来代替，可以让肌肤更加光滑年轻。?干燥部位在使用过保湿产品之后，再擦上纯植物油如橄榄油：晚上在使用保湿产品之后，可以再滴几滴植物油并按摩很干燥的部位。纯橄榄油富含抗氧化物，所以是不错的选择。?不要忘记护理双唇：嘴唇在干燥的空气里相当脆弱，因为它不像面部肌肤一样有油脂层和支撑结构，因此更容易遭受干燥空气的侵袭。白天应该在双唇上涂抹滋润的唇膏，晚上睡觉时也要如此，护唇膏可以让双唇更水嫩，避免干燥受损。不过护唇膏不能含有刺激性成分如椒薄荷或薄荷醇（许多护唇膏都含有这两种成分），否则会造成双唇刺激反而不利于干燥嘴唇。?绝不能使用含有刺激或干燥成分的产品：这个道理不用再多说了吧？（出处：Dermatologic Therapy，2004年，第17卷，第1期，增刊，43-48页；American Journal of Clinical Dermatology，2003年4月，771-788页；Journal of the American Academy of Dermatology，2003年3月，352-358页；Skin Research and Technology，2003年11月，306-311页；American Journal of Clinical Dermatology，2003年4月，771-788页）。第三章 产品评鉴的一些说明如何给产品评分给化妆品评分是一个严格而复杂的过程。要区分产品的优劣高下，就必须采用明确和一贯的标准和原则，更重要的是，这些标准要以公开发表的研究报告为基础——在研究过程中，研究者同样采用了明确的标准和严格的方法。在给每一个产品评分时，我始终坚持的就是这些原则。首先要告诉大家的，也是最重要的一点，我绝不根据个人的使用经验或对某家厂商的喜好度来左右我的判断，因为我个人对某项产品的喜好或是用下来的感觉，并不能代表每一个人用起来都一样。个人的感受对评判某个产品会不会伤害别人的皮肤，或者它的实际效果与产品宣传之间有多少差距没有帮助。如今在互联网上有很多有关美容的论坛、电子杂志，网友之间也会互相交流使用心得，但其实很多人并不知道那些产品其实并不好。有些人喜欢用仿晒产品，有些人喜欢用添加了刺激物的产品，以为皮肤产生的麻刺感恰恰证明了产品“正在起作用”。大多数人都不知道什么样的成分会伤害皮肤。说的更明白一点，这些热心的推荐和建议并不能告诉你市面上还有许多具有同样效果但价格要便宜得多的选择。如果你打算买化妆品，为什么不首先选择没有不实宣传、配方良好、效果确切又能满足自己需求的产品呢？参考本书对化妆品的评价，相信你会很容易买到合适的产品。对于护肤产品的评价，我主要是依据产品的配方来判断的。我查阅了无数已公开发表的、经过同行评审的研究报告，来了解产品成分的用途及其对皮肤的影响。我还根据已公开发表的化妆品化学数据对产品配方进行了评估。根据这些科学资料，我就可以判断出护肤产品可能会对皮肤造成什么样的影响，比如刺激、干燥、青春痘、过敏、油腻等等。对彩妆产品的评价相对来说就有一些主观的味道了，我主要考虑产品的触感、可选颜色、质地以及与别的品牌的同类产品的比较。在评价彩妆产品时，产品配方也是我考虑的一个方面，但主要是针对宣称具有护肤作用或标有防晒指数SPF的彩妆产品而言的。给产品评分非常有挑战性，如果我发现某化妆品公司的产品定价太高，或是有不实的宣传，虽然我觉得这种行为非常不道德，但如果产品的成分真的有效，我还是会说这个产品真的适合某些肤质使用，不过一般我会补上一句“这是个好产品，但价格不合理，而且广告宣传也太夸张了！”总体来说，第7版的产品评鉴流程与前面版本的没有什么差别，只存在一个重要的不同，会直接影响到产品的评分结果：在第7版每一种类产品的佼佼者必须满足更严格的标准。“笑脸”的好评不再授予配方平庸或标准的普通产品了，比方说某个产品宣称含有抗氧化物或抗刺激物，但如果这些成分达不到令人信服的含量，它就不可能获得“笑脸”的好评。所以等你读完本书，你会发现与以前版本相比，获得“中等”评价的产品大大增加了（许多产品是因为采用了不合理的包装造成的）。对于系列产品的评价，我是从几个不同的方面进行的。首先考虑的是产品的总体情况、陈列和公司文化是否方便消费者。对于百货公司品牌的系列产品，如果销售专柜（display units）按照颜色来给产品分组，比如按照暖色调（黄色）和冷色调（蓝色）分别摆放产品，从而方便消费者自行拿取，我就认为这是一个加分因素。如果不需要销售员的帮助，消费者自己就可以很方便地试用护肤和彩妆产品，我也认为这个品牌可以获得高分。对于药妆品牌的系列产品，产品的颜色必须醒目，有试用品和试用人员（tester units）也是一个加分因素。对于通过电视直销（infomercial）和在家购买（in-home shopping）方式销售的化妆品公司，我的评分标准主要是看销售组织的完善程度。一般来说，消费者通过这些渠道购买的是整套产品，无法做到有针对性的挑选。如果组合产品中没有有效的防晒产品，或者针对青春痘肤质的产品与针对干性皮肤的没有什么差别，那么这套产品就会大大失分。（适合干性皮肤使用的护肤品往往含有不太适合油性且长青春痘肤质使用的成分。）有一些化妆品公司宣称自己有最佳的系列产品，配方也非常好，但其中却没有防晒指数SPF超过15的防晒产品，或者防晒产品不含紫外线UVA防护成分（阿伏苯宗、二氧化钛、氧化锌、Mexoryl SX或Tinosorb），对于这样公司我从不轻易相信。如果连相当容易获取的防晒成分的信息都不了解，这种公司的宣传有多大的真实性真的很难说（出处：美国食品药品管理局FDA，v；美国皮肤病学会，g）。在本书中，我根据每一类产品的评分准则来对每一个产品做出最终的评价。对于每一类产品，从唇膏、腮红、睫毛膏、眼影到遮瑕膏、粉底、洗面奶（cleansers）、爽肤水、磨砂膏、保湿品、面膜、AHA产品、抗皱霜和化妆刷，我都分别制定了详细的评分标准，给每一个产品以“笑脸”、“臭脸”或“面无表情”（即谈不上很好，但也不坏）这三种评价。对于彩妆产品，我主要是依据产品的质地和使用专业工具（化妆 刷）的触感来进行评价的。产品是不是有丝绸一般顺滑的质感？还是让皮肤感觉有颗粒感？除此之外，产品的可选颜色（颜色多不多？有没有适合有色人种女性使用的颜色？）、易用性（包装容器是不是很糟糕？眼影组合中的各色款的摆放位置是不是太靠近？采用泵压瓶包装的粉底液会不会每次都压出太多的量或者用到最后瓶子里总有一些压不出来？）和价格等因素也很重要。具体的评价标准我会在后面的内容中详细介绍。对于护肤产品，我主要是看产品的配方与宣传的效果之间有没有不相符之处。比方说，某个产品宣称适合敏感性皮肤使用，如果真是这样，它就不应该含有刺激物，也不应该添加会造成皮肤过敏和干燥的成分。此外，根据确切的、已发表的研究报告，我还会在评论每一个产品时提出下面的问题：1、根据产品成分表以及公开发表的研究报告——而不是化妆品公司试图说服你相信的那些资料——这个产品是否真的能做到它所承诺的一切？2、这个产品跟别的同类产品有什么不同？3、如果产品含有特别的主打成分，那么真正含有此成分的浓度有多少？是不是有独立的研究报告可以证实此成分真的有效？4、这个产品是否含有会造成皮肤问题的香料（包括挥发性的芳香成分）、植物提取物、刺激物或其他有问题的成分？5、这个产品可以达到广告宣传所承诺的多少效果？6、根据目前所知的产品成分情况，这个产品是不是安全的？会不会造成过敏反应，有没有光敏感的危险呢？防晒能力是不是不足？有没有添加有毒成分？我非常想告诉消费者每一个产品存在的每一处夸大宣传和不实言论，但限于篇幅和时间这项工作无疑会有疏漏。在产品评鉴部分和第七章“化妆品成分辞典”，我对化妆品和化妆品成分的大多数曲解和夸张的说法进行了分析和讨论。此外，在我的官方网站m上，我还针对油性皮肤、干性皮肤、抗皱和其他方面的护肤问题做了详细的说明和指导，并且对几百种护肤品成分进行了介绍。对护肤产品的评价对护肤产品的评价，我一般是按照以下类别分别进行的：洗面清洁产品、眼部卸妆产品、磨砂膏、爽肤水、AHA或BHA去角质产品、保湿产品（不再根据产品宣传或针对的肤质细分，比如眼霜或颈霜）、特殊产品、防晒产品、抗痘产品和面膜。下面我分别介绍这些产品的评判标准。洗面清洁产品：评价洗面产品时，我主要是看产品是不是水溶性的，用起来是不是温和。洗面产品应该很容易就可以用水冲洗干净，在用不用毛巾的情况下，都可以完全卸除彩妆，包括卸除眼妆。水溶性清洁产品被水冲洗干净之后，皮肤不应该感觉干燥、油腻或者被一层薄膜所覆盖，而且不会刺痛眼睛，不会刺激皮肤，也不会留有异味。冷霜类、以乳液或乳霜为剂型的可冲洗产品适合极干燥皮肤的人用来卸妆。以前我曾经犹豫是不是要推荐使用这类产品，因为这些产品做不到完全卸妆，而且洗脸时需要用力擦洗。不过对于干性皮肤来说，这些产品合并使用柔软的毛巾，也许是唯一一种舒缓且不会让皮肤干燥的洗面产品了。对于含有AHA、BHA和添加了过氧化苯甲酰或三氯生杀菌剂的洗面产品，我是不会推荐使用的。这些成分如果是添加免洗产品中可以发挥很好的作用，但是添加在清洁产品当中，在它们发挥作用之前，很快就会被水冲洗掉了。此外令人担心的是，用水冲洗时，这些成分一不小心还会刺激眼睛。我还要指出的是，有些人可能会认为，如果把洗面产品保留在脸上不用水冲掉，那么AHA或BHA成分不就可以发挥去角质作用吗？我可以明确地告诉你，至今我还没有发现有哪一种洗面产品含有足量的AHA或BHA成分，或者产品的pH值适合AHA或BHA成分发挥去角质的作用。也就是说，往洗面产品里添加AHA或BHA成分是毫无帮助的，可是有一些消费者仍然被错导从而有这样的误解。眼部卸妆产品：使用眼部卸妆产品是不是一个独立的护肤步骤，在第二章提到这类产品时我已经改变了立场。如果你化的是淡妆，那只需要使用温和的水溶性洗面产品就可以完全卸妆了，包括卸除眼妆，而且不会刺激眼睛。但如果眼妆很浓，那么仅仅使用水溶性洗面产品就不够了，不仅会造成彩妆残留，而且会造成皮肤浮肿、刺激、红斑，让皱纹更明显。用力擦掉彩妆并不是很难的一件事情，但拉扯皮肤、反复擦拭对皮肤保养并不好，尤其是眼部皮肤，所以卸妆时要尽可能动作轻柔。此外还有一个好的做法，就是先用水溶性洗面产品洗脸，然后再把眼部卸妆产品涂抹在眼部区域，确保完全卸除眼部彩妆。值得一提的是，大多数眼部卸妆产品的成分竟然与水溶性清洁产品完全相同！也就是说，眼部卸妆产品往往也含有表面活性剂（surfactant）即洗涤清洁剂。既然如此，还不如坚持使用水溶性洗面产品呢。还有一些眼部卸妆产品选用油脂（植物油或矿物油）或硅树脂来卸除彩妆，这些产品在卸妆的同时不会造成皮肤干燥，对某些肤质或喜欢这类产品的人比较有帮助。不同的眼部卸妆产品之间差异不是很明显，各个产品之间的配方相似，没有特别需要注意的地方，但能够入选“宝拉精选”的产品无一例外都是性质温和的产品，不含香料，并且真正做到了它所承诺的一切。磨砂膏：随着AHA和BHA（水杨酸）应用的日益普遍，如今没有理由再去选用物理去角质的磨砂膏了。对于磨砂膏来说，物理去角质是一个富有想象力的称谓，通过化妆刷或毛巾来擦拭皮肤从而去除死皮细胞。就算磨砂颗粒清一色都很小，但使用过程中也会造成不必要的磨损，对皮肤的自身修复造成损害或不利影响，所以好的磨砂膏应该性质温和，不会对皮肤造成严重的磨擦。此外还有一点很重要，就是磨砂膏必须很容易用水冲洗干净，不会在皮肤上造成残留，也不会让皮肤感觉油腻。有些人喜欢磨砂膏的“磨皮”感觉，但效果根本比不上一块干净柔软的毛巾再搭配一款温和的水溶性清洁产品。能够入选“宝拉精选”的磨砂膏除了具有上述的特点之外，还有其他方面的优点，比如不含香料、添加了不会妨碍冲洗或磨皮效果的缓冲成分等等。果酸和水杨酸产品：虽然AHA和BHA可以是保湿产品中的有效成分，但这并不是它们最有益皮肤的产品形式，AHA和BHA更重要的作用是用来去角质。BHA只有一种（水杨酸），但AHA则有许多种。护肤品中常用的五种AHA是羟基乙酸（glycolic acid）、乳酸、苹果酸（malic acid）、柠檬酸（citric acid）和酒石酸（tartaric acid），其中最常见的是羟基乙酸和乳酸，这两种AHA都具有穿透皮肤的特殊能力，并且证实这两种成分有益肌肤的研究报告数量也最多。有关羟基乙酸和乳酸的研究报告超过200多项，而有关后面三种AHA的研究则很少（其中还包含有关AHA替代成分扁桃酸（mandelic acid）的研究），然而证实BHA有效的研究报告则有450项之多。羟基乙酸、乳酸和水杨酸可以“分离”外层死皮细胞，通过去除皮肤表层死皮、让健康的皮肤细胞来代替，从而加快皮肤细胞的更新（cell turnover）。去除死皮细胞层可以改善肤质和肤色，疏通毛孔，并有助于皮肤更好地吸收保湿品中的有益成分。AHA和BHA都可以作用到皮肤表层，有助于改善遭受阳光损害、干燥和其他因素（如细胞的异常增生、吸烟、保湿品太厚）导致的皮肤外观。尤其是阳光损害造成皮肤变厚，使皮肤表面暗哑、粗糙；但AHA能很好地去除增厚的皮肤表层，让皮肤呈现出更加健康的外观（出处：Archives of Dermatological Research，1997年6月，404-409页；Dermatologic Surgery，1998年5月，573-577页）。很多研究表明，水杨酸（和乳酸）可以改善皮肤色斑，促进胶原蛋白的合成，并增强皮肤的屏障功能（出处：Dermatologic Surgery，2001年5月，439-433页；American Journal of Clinical Dermatology，2000年3-4月，81-88页）。AHA和BHA最主要的区别在于，AHA是水溶性的，BHA是脂溶性的，脂溶性的BHA更容易穿透皮肤进入毛孔，从而去除毛囊（pore lining，follicle）中的角质细胞（build-up cell）。而AHA不溶于油脂，因此无法穿透皮肤中的脂质（皮脂）而进入毛孔发挥作用。所以说BHA更适合用来对抗青春痘和黑头，而AHA则更适合不长青春痘的人使用，用来改善日晒、皮肤增厚和干燥等问题（出处：Global Cosmetic Industry，2000年11月，56-57页）。评判AHA或BHA产品是不是有效的去角质产品，我有相当具体的标准。当然我也希望消费者能够看一眼产品标签就知道是不是有效，但这种情况不太现实。除非极少数例外情况，很少有哪个产品不强调自己的功能的，甚至对成分表也大做文章，让消费者很难判断自己购买的是不是真的有效的产品。评价AHA和BHA产品有两个重要方面，一是成分的类型和浓度，二是产品的pH值。AHA产品的浓度在5%到8%之间且pH值介于3到4之间（偏酸性）效果最好，当pH值上升到4.5以上，效果逐渐减弱。BHA产品的浓度在1%到2%之间且pH值为3时效果最好，当pH值超过4时效果逐渐消失。AHA和BHA产品的效果随着pH值的升高和成分浓度的降低而减弱。简单来说，浓度在5%到8%之间、pH值在3到4之间时，AHA产品最有效；浓度在1%到2%之间、pH值在3到4之间时，BHA产品最有效（出处：Cosmetic Dermatology，2001年10月，15-18页）。水杨酸（BHA）虽然可以深入毛孔发挥去角质的作用，但由于化学性质接近于阿斯匹林，反而没有AHA的刺激性强。水杨酸提取自acetylsalicylic acid即阿斯匹林，而阿斯匹林具有抗炎的作用，涂在皮肤上时，BHA产品中的水杨酸仍然保留了许多的抗炎作用。AHA和BHA产品肯定可以舒缓皮肤、改善肤质、疏通毛孔，令肌肤看起来更丰满、更紧实（因为有更多的健康细胞位于皮肤的表面了）。但这种效果不是永久性的；停用AHA或BHA产品之后，皮肤也会回复到之前未使用前的状态。有一些产品添加了似乎AHA的成分，比如甘蔗提取物（sugarcane）、混合水果酸（mixed fruit acids）、水果提取物（fruit extracts）、牛奶提取物和柑橘提取物（citrus extract），或者添加了貌似BHA的成分，比如冬青提取物（wintergreen extract）和柳树皮提取物（willow bark extract），但这些产品都没有去角质的作用（虽然柳树皮提取物有抗炎作用）。因此，含有这些成分的产品我都判定为无效产品。还有，你可能会以为这些不但平常也很熟悉的成分会比AHA或BHA更加天然，但这种猜想不是事实。一般来说我不推荐同时含有AHA和BHA的产品，这两种成分各有各的用处，也不是适合各种肤质使用的。前面我提到过，AHA仅作用于皮肤表面，最适合用来改善由于阳光损害造成的皮肤增厚，或者适合干性皮肤用来改善死皮细胞堆积造成的皮肤暗哑和促进皮肤细胞更新。BHA则不仅可以像AHA那样在皮肤表面去角质，而且可以渗透到皮肤的皮脂层，有助于在毛孔内部去角质并疏通毛孔，从而改善毛孔的形状和功能。如果你没有长青春痘，那么就没有必要使用BHA产品；如果皮肤上有青春痘，那么AHA产品的效果就相当有限了，这时就需要更有效的BHA产品。但对某些肤质来说，合并使用AHA和BHA可能更加合适，这就要经过试用来看实际效果如何了。需要注意的是，如果AHA成分的浓度超过5%，那么有可能会刺痛皮肤，但随着皮肤对AHA的“适应”，这种感觉会逐渐消失。AHA和BHA产品都不可以接触到眼睛、眼皮或黏膜部位。此外，AHA和BHA产品还可能会造成刺激或过敏反应。皮肤产生轻微的刺痛感是正常的现象，但如果一直这样就不正常了；如果皮肤持续有刺痛感，就不宜继续使用，如果皮肤持续出现红肿，也必须停用AHA或BHA产品。面膜： 很多面膜都含有类似黏土的成分，不仅可以吸油，也或多或少可以去角质，从而对油性皮肤有益。但许多面膜经常会添加刺激性或堵塞毛孔的成分。虽然面膜被冲洗干净后你会感觉皮肤光滑，但很快面膜所含的干燥成分就会发挥作用，就算是少数黏土面膜添加了柔润剂和保湿成分，也会让干性皮肤感觉更干，或者造成油性皮肤发炎。此外，市面上还有许多含有塑化成分（类似于发胶hairspray-like）的面膜，敷脸后可以像剥一层塑料一样把面膜剥离，剥离面膜时会“顺便”把一层皮肤剥离，暂时会让皮肤感觉光滑，但长期来看并没有好处。有些面膜宣称黏土成分来自遥远的地方，深海，或者来自火山，对皮肤有非常大的好处，但并没有相关研究能够证实这是事实。其实，除了黏土具有吸油作用之外，这种成分并没有其他确切的功效，也很少有研究能证实塑化面膜（plasticizing mask）能给皮肤更多的好处。况且，偶尔用用的护肤品的效果，肯定比不上平时经常使用的护肤品。还有一类面膜的确含有保湿成分，一般来说，除了质地更厚实之外，它们与别的保湿产品没有什么差别，之所以称这些产品为面膜，主要是让消费者感觉在敷面时用的产品与众不同。虽然很多面膜都有这样那样的缺点，但仍然有一些产品获得了“笑脸”的好评，甚至有资格入选“宝拉精选”，这些产品有的可以滋润干性皮肤（前提是有效成分可以保持活性），有的适合油性皮肤用来吸油。我在给面膜打分时，主要是看产品是不是适合各种肤质使用，有没有添加刺激性成分。对干性皮肤来说，好的面膜应该具有滋润的特点，对油性皮肤来说，它又能够吸油。入选“宝拉精选”的面膜除了具备这些特点之外还有其他优点，比如不含香料，或者添加了有益肌肤的有效成分。爽肤水：爽肤水、收敛水（astringents）、清凉水（fresheners）、滋养水（tonics）或其他液体，用来爽肤或洗净洗面产品之后清除彩妆残留，绝对不可以添加刺激性成分。我主要是根据这个原则来打分的，但目前化妆品行业的现状就是如此，这也是为什么这么多的爽肤水只能够获得“中性”评价的原因。大多数爽肤水都很普通，配方平庸，除了满足基本要求之外，对肌肤几乎没有什么好处，许多产品还添加了刺激物，各种肤质都不适合使用。 宣称爽肤水可以收敛毛孔，从而让皮肤更完美的说法是不现实的，对这类产品我一向不屑一顾，只关注能够光滑和柔软皮肤、去除残留彩妆且不会刺激皮肤的产品。最好的爽肤水应该含有一些很好的顶级成分（细胞沟通因子、保水剂、抗刺激物、抗氧化物以及与皮肤结构相同的物质），这些产品适合各种肤质使用，可以获得“笑脸”的好评，有的还有资格入选“宝拉精选”。额外添加了植物油或柔润剂的爽肤水最适合中性至干性皮肤使用。含有温和的清洁剂但不含柔润剂，同时也添加了上述顶级成分的爽肤水，一般来说最适合中性至油性皮肤使用。对某些肤质来说，爽肤水可能是唯一可以满足“保湿”要求的产品。就算是对于干性皮肤，爽肤水也是一种相当不错的清爽型产