他完全用日语回答，不可思议的是，这样似乎也能和孩子沟通。孩子眼中流露亲近之意时，更容易理解。奇异的对话又继续着。“没办法啦，我知道了！买个甜甜圈，我们一起吃吧。”刚这么一说，到摊贩那里买了个甜甜圈，掰成两半，一半给小孩，另一半放进自己嘴里。一点也没流露出刻意施恩的样子，表现得十分自然。有一次，他这么说：“我觉得对于任何事务都应该表现敬意哦。”接下来的旅程中，每次遇到类似的事，脑海中就会浮现这句话。结果我在奈洛比和他共处将近一个月。分手之际，不知道是不是临时起意，他竟然这么说：“我们两个月后在哈拉雷会合吧！我打算在那里买台脚踏车。”他似乎想要和我一起骑车，迈向非洲最南端的好望角。好啊！就这么办吧！虽然我也赞成，但他的话其实我只相信一半。接下来，一个月后，从其他游客那边听到刚遭强盗下安眠药的消息。刚和在旅馆认识的当地人混熟后，吃了对方给他的饼干，里头混有安眠药，没几分钟就失去意识。早上醒来，发现分开藏在裤袋和背包里的现金，大约二十五万日元，还有相机等贵重物品，都无影无踪了。听到时我吓了一大跳，仔细一想，也只有他才会发生这样的惨剧吧，他大概和下手的犯人也曾好得象朋友一样。不管对方是什么样的人，都付出对等的“敬意”相待，的确很了不起，但有时候也会失算。在非洲这种地方，太理想化的信条是行不通的。被自己的信念背叛的打击，再加上被洗劫的钱也不是小数目，我光想像他心灰意懒的模样，就觉得坐立难安。这样的话，更别提什么自行车旅行，该不会他已经回日本了吧？没想到，在我抵达津巴布韦首都哈拉雷的隔天，就如同我们之间的约定，刚也来到同一家旅馆。同样露出亲切的笑脸，精神百倍地说：“裕辅哥，一起去好望角吧！”我错愕地说：“你不要紧吧？被洗劫的事我已经听说了！”“啊哈哈！你也知道啦？这一次我也没辙了，头三天我真的满沮丧的。”可是，接下来他就完全不在意了。幸好信用卡没有被偷，勉强能继续旅行，他还是一样笑着说：“反正钱这种东西，本来就是留不住的！”我有点愕然地看着他的笑脸。接下来，我们开始在哈拉雷的大街小巷奔走。首先要买的是自行车。从这里到好望角还有四千公里，这是一段相当长的距离，自行车也得要慎重地选购才行——没想到刚却买了一台中国制的“人民自行车”，当然也不能变速，价钱大约要7000日元。对于失去绝大部分旅费的他而言，这便宜的价钱，的确就是最大的魅力。更何况，他是为了“好玩”才买，并非认真想当个自行车骑士，而是一时兴起想骑车旅行罢了。于是，我们把这辆便宜货改装成适合长途旅行的车型，在后头用绳子绑上两块细长的木板，用来放背包和吉他，然后在轮框绑上几个塑胶桶，最多可以装载25公升饮水。这辆车被命名为“白鸽号”，象是和平的使者。我在后轮的挡泥板画上“白鸽号”的纹章，还有他骑着飞翔白鸽的图案。某一天，有个人在我们投宿的旅馆现身。我和刚同时放声大叫：“啊！你还活着啊？”那不是浅野吗？两个月前，我在奈洛比认识他。这家伙的眼神看起来绝不象善类，和刚一样，相遇的瞬间就让人直觉“会和这家伙争执”。但是，不知不觉中，我们也成了一起旅行的同伴。他虽然有点愤世嫉俗的气质，其实是个外冷内热的人。浅野在奈洛比和我们分手后，搭着当地人挖空树干做成的简陋小船横渡马拉威湖。接下来就没听到他的消息，还以为他被河马给吃了，没想到还活得好好的！刚说道：“浅野先生也一起来吧！”“好啊！我也要去！”于是浅野也买了一辆自行车。——你们也太随便了吧？（不过好歹浅野买的是可以变速的登山用自行车。）来到哈拉雷三周后，终于大家都完成启程的准备工作。在同住一个旅馆的要好旅人盛大的送别行列中，我们意气风发地从哈拉雷出发了。没想到才骑了十五公里，就不见刚的踪影。我在树荫下停好车等他，可是怎么等也等不到人，不安地折了回去，他在附近路上不知道在忙些什么。一看到我，他大叫着：“裕辅哥！置物台坏了！”所谓的置物台，就是我们绑上去的那两片木板，出发后不过一个钟头，就出了状况。修好之后继续前进，一个钟头后，又是刚——行李被背后超车的巴士擦撞，一个重心不稳翻车了，幸好人没受伤，可是他的表情渐渐阴沉下来。骑了大约五十公里，看到一座小镇，还有一家还算漂亮的旅馆。征得同意后，我们在旅馆的院子里扎好营，他和浅野都是一副精疲力竭的样子，说不出话来了。接下来，我们的目标是非洲南端的好望角，还有漫长的四千公里路程，我当初是不是早就该阻止他们呢？2009-7-1920:01lpj40我们的旅程（纳米比亚）“我明天会比大家早一个小时出发。”晚餐时，刚说道。因为他的“白鸽号”不能变速，碰到上坡只好全部用推的，在平地也没办法加快速度，结果就是我们的步调变成骑一个小时，往往就要等他十到二十分钟。大概他不能原谅自己扯大家后腿吧。隔天早上，刚果真的早一个小时起床，提前出发了。虽然外表看起来像个混混，对于这种事，他还真是一板一眼呢。没想到我和浅野出发才不过一个小时，就赶上他了。他一个人坐在路边按摩着脚，看起来好像抽筋了。和他一起骑车，我也跟着难受起来。他满头大汗，眼神茫然，只是沉默地踩着踏板，开他玩笑也没什么反应。更让人困扰的是，他那辆自行车根本是让人不敢致信的烂货。才骑到第三天，踏板的曲柄就开始喀答喀答地响，拆开来一看，滚珠已经快要松脱了，实在脆弱得让人难以相信。换上新的滚珠，想要锁上螺帽，却怎么样都没办法好好旋紧，只能斜斜地用力押上，勉强应付过去。隔天，锁住曲柄的螺栓竟然啪答一声断了，只好用铁丝捆着，勉强应付过去；过了不久，刹车也脱落了，也只能用铁丝先捆着，勉强应付过去。我从来没看过这么粗制滥造的自行车。浅野的自行车还不错，可以轻快地骑下去，可是他还是满脸疲累。身体要习惯一整天不停踩着载满行李的自行车，大概需要一个礼拜，在适应之后前，这段时间的肌肉疼痛和无可奈何的疲惫感，就只能靠忍耐了。不管是浅野还是刚，每天都筋疲力尽，承受着超乎自己想象的辛劳。可是，担心着他们已经开始后悔自己为什么要骑车的我，似乎只不过是杞人忧天而已。黄昏时分，可以看到终点的村落了。一瞬间，一直有气无力的刚突然加速超过我，超车时他瞄了我一眼，满是汗水的脸上露出得意的笑容，我也跟着加快速度，一超车就对他叫道：“还早十年啦！”他又不死心地全速前进，超过我后一阵狂笑，回敬我一句：“老头子你不要太伤心啊！”后头传来浅野的哈哈大笑。我们每天都到村子里的酒吧报到。没有什么东西比在整天流汗踩着自行车后畅饮的啤酒更好喝的了，当我一个人的时候，觉得自己就像是为了这杯啤酒而不断地前进一样，三个一起笑着喝，啤酒更是加倍美味了。某天晚上。在酒吧后面搭好帐棚，我们躺在草堆里，在微醺的醉意中仰望着星空。草香弥漫着，听到四周传来蟋蟀的叫声。浅野喃喃说：“那是幽浮吗？”往他指着的方向一看，一个发着黄光的物体猛烈加速划过夜空。“哇！那大概是人造卫星吧！”“太棒了，绝对是幽浮啦！”我们躺着大吵大闹，不知道为什么，这一刻突然觉得，这就是青春啊。我一个人苦笑起来。2009-7-1920:02lpj41我们的千禧年（纳米比亚）一踏进波札那，大象也多了起来。道路笔直穿越广大的热带草原，骑着车，突然有象群发出轰隆轰隆、地动山摇的脚步声，出现在路上。我们连忙折返，逃到安全的地方等它们全数通过，三个人面面相觑，然后哈哈大笑，有种“我们正在非洲骑车哪！”的真实感，还真让人高兴呢。于是，在1999年接近尾声的时候，我们来到纳米比亚的首都温荷克。我们在这里和之前遇过的三个日本旅客重逢。他们是为了参加我们自行车三人组企画的“千禧年派对”，特地调整行程来这里会合的。在我刚开始旅行的时候，和朋友唯一的联络方法，是到各地日本大使馆收取信件。这阵子非洲各地开始出现网络，旅客利用电子邮件互相联系也变成常态了。也是拜电子邮件之赐，在各地自由旅行的人，可以这样轻松地齐聚一堂，看来旅人的世界也渐渐地改变了呢。除夕那天，我们六个人租了辆四轮传动的越野车，深入纳米比亚沙漠深处。夕阳西沉后，我们在沙漠中煮了“龙虾味噌锅”。吃着火锅，觉得我们就像漂流者一样，孤零零地漂荡在一片漆黑的大海中。笑声不停地隐没入满天星斗，啤酒也渐渐喝干了。酒过一巡，为这些特地赶来的观众安排的演唱会正式开始。我和刚组成一支乐团，名为“hypocrites(伪善者)”，我负责填词，他用吉他配上曲调，在旅途中写了好几首歌。首先是我们的出道代表作，这是献给浅野的生日礼物。曲子的完成度颇高，大家纷纷拍手鼓掌。接下来，第二首歌是我们自行车三人组的主题曲,搭配舞蹈动作，刚弹吉他，我和浅野边跳边唱，大家都捧腹大笑了起来。这首歌不只歌词，连舞蹈都非常爆笑，之前演唱了几次给非洲人听，也都深受好评呢！接下来，第三首歌就是重头戏了。这是特地为今天的跨年所写的力作，刚我们一边谱写一边定下目标：“要让某人听了感动流泪”。在今天的来宾中，有位女性久美姐，她也是一个人长期旅行，在奈洛比告别她之后，我收到一封她的电子邮件，“我不知道自己到底要朝何处前进，也不明白自己究竟想做什么。”长期旅行的人特别容易陷入这样的心境，厌倦日复一日的旅程，感性也逐渐磨损，对于旅途中邂逅的事物不再有任何关心，只是不停地往前走，知道有一刻，回过神来自己也觉得愕然：“我到底要往哪里去呢？”或许，有这样感受的，并不限于旅人吧？想着想着，在脑海中，这首歌的歌词就自然地浮现出来了。在漆黑的沙漠中，开始回荡着吉他的乐音和刚温柔的歌声，让我感动不已。原来歌词一配上音乐，竟然会如此充满生命力啊。在柏油路上开着的白色小花我铅做的脚并未避开她踏过之后终于停下脚步蹲坐在破碎的花瓣前大家一动也不动，只是静静聆听着。为旅程而疲惫渺小的你啊来这里相会吧在今晚这样的夜里什么也别想在沙漠的繁星下让我们畅饮到天明等待明日到来在白色的朝雾中一起启程吧这首歌唱完了，大家还是静悄悄地。“怎么样？”刚问道。“不是很棒吗？”我说。除了写歌的人，没人有反应。我打开灯照着大家的脸，“那就，确认目标！”久美姐连忙别过头，不过我已看见她被泪水湿润的眼睛。“刚！”“裕辅哥！”我们两人紧紧握着手，大叫：“达成目标！”久美姐笑着擦拭脸上的泪水，说：“够了，我还以为你们不会发现……”43艳阳下他们三个人告诉我，要在我生日那天抵达目的地——非洲南端的城市开普敦。“不用勉强了。”虽然嘴上这么说，他们的心意还是让我非常高兴。自从和他们一起展开这段不可思议的旅程，旅行的步调就变得极端缓慢。几个人一起骑车，难免因为自行车故障或身体状况不佳互相拖累，不过更大的理由，应该是我们常常偷懒玩耍了起来吧！只要有个人发现路上有只变色龙，行程就会马上中断，四个人不约而同手拿着棒子逼近。就连在野外就地解决时来了一只推粪金龟，滚起自己刚制造出来的粪便，也会耽搁出发的时刻。在荒野中看到一座村子，发现酒吧时，大家立刻弃械投降被吸拉过去痛饮冰凉的啤酒，然后就不想继续骑下去了。诸如此类，不一而足啊！从哈拉雷到开普敦，约莫两个月就能抵达，但和他们一起上路已经将近四个月了。如果以在我的生日那天抵达开普敦为目标，就不能象现在这样只顾玩乐，行程也会变得很辛苦。其实我也半信半疑，大家真能这么刻苦吗？意外的是，他们三人真的开始认真赶路了。大概是太勉强了，包括我在内，每个人都相当疲惫，尤其浅野似乎身体不太舒服。我对脸色黯淡的他说：“好了，算了吧！在哪个地方过生日，还不都一样？”浅野却坚持不肯同意我的话。“我没事的！没问题！走吧！”表情明明已经精疲力竭了，他还是露出笑容这么说，真是个男子汉啊。有一天。刚骑在我前头，后面是浅野和淳。一看浅野的神色，他似乎相当难受，我打算让领先他一步的淳在路上继续照应他。平常因为大家的步调都不一样，一上路就各自散开，休息时才会合。可是来到治安不佳的非洲南部，就得特别留意最后方的人是不是落单了。通常还没完全适应的淳会落后，而我或浅野会陪着他，刚则不会多想，我行我素地骑着车。不知不觉淳已经骑在我身边，回头一看，只有浅野一个人落后了。他说：“裕辅哥，你能不能陪浅野先生骑一段呢？”“……啊，好啊。”然后他就超越我骑走了。——为什么你自己不陪他呢？他的态度让我有点生气，最照顾你的人不就是浅野吗？我放慢速度往后一看，浅野低着头，似乎很难受地踩着车，这副模样让人看了实在很难放心。浅野这家伙满会照顾人。淳加入我们的自行车军团后，他就像对自己的亲弟弟一样疼爱他；改装自行车的时候，也是浅野天天照料他；他骑车落后了，浅野也陪在他身边好几次。曾几何时，淳却和刚混在一起，聊起比较合得来的音乐或女人这些话题。老实说，现在就是这样，他丢下疲弱的浅野不管，往前骑到刚那边去了。浅野看着他逐渐离去的背影，心里又会作何感想呢？接下来休息的时候，我按捺不住，把淳叫过来对他说：“为什么你自己不去照顾浅野呢？”他低下头，嗫嚅着：“我在想……我对浅野先生来说象是小老弟一样，要是变成我来照顾他，他一定会拒绝吧，所以我才会以为还是裕辅哥去比较好……”原来淳也有他的想法。自己的浅薄让我觉得很羞耻。下次上路的时候，淳就自己跑去陪浅野了。这条笔直的上坡路漫长得让人喘不过气来，更糟的是，迎面吹着强劲的逆风，只能垂着头，一路死命地踩着车。提前好一阵子出发的刚在遥远的前方推着车，我背后应该是浅野和淳，但是已经没有回头确认他们有没有跟上的余裕了。过了片刻，回头一望，我差点失声叫出来，远远的后头隐约可以看到淳的身影，可是浅野却不见踪影。我连忙停下自行车，拿出望远镜——果然还是找不到他。下坡路一直延伸到地平线，远方隐没在逼人的热浪中，就像冒出一股蒸汽似的，模模糊糊地什么都看不清楚。透过望远镜往淳的方向一看，他看着地上，辛苦地踩着自行车，然后他抬起头，注意到我停下车了，想起什么似地跟着回过头。接下来的那一幕，让我顿时怔住了。他放弃刚才还拼命骑上来的路程，从原路折返，又下山去了，一点也不在意要再忍受一次骑上坡路的辛苦……他的背影慢慢地变小，无声地摇晃着，终于渐渐融入远方的热浪中。2009-7-1920:09lpj44非洲目标达成靠着大家的努力，终于在我的生日那天顺利抵达开普敦，真是可喜可贺。路上擦身而过的白人冷眼看着我们举手握拳，高唱着皇后合唱团的骑进市区。那天晚上我们吃寿司打牙祭。开普敦正是日本（鱼有）鱼船停靠的港口，有不少日本料理店。在非洲大陆的海角吃着寿司，还真是不可思议。在市区修养三天后，我们朝目的地好望角迈进。从开普敦出发，大约有70公里路程。道路顺着蔚蓝的大海一路延伸，有数不清的豪华白色别墅建在左手边的山腰上，相比之下，在踏进开普敦市区前看到的广大黑人贫民窟，真有天壤之别。虽然种族隔离政策早在1991年就宣告废止了，南非人的生活还是很难有翻天覆地的变化，白人过着富裕的日子，而黑人还是得忍受贫穷，这样的结构和昔日并无不同。印象中，非洲越往南，白人就越多，城市也渐渐带有欧洲风味。看到沿岸林立的这些别墅，黑色非洲已经消失得无影无踪。一路穿越那么多贫穷的褐色国家，最后看到的却是这样的风景，真是让人感慨万千。屈指一算，来到非洲已经一年又三个月了。那天，我们就在距离好望角二十公里的地方扎营，大家一起痛快地喝酒、唱歌、谈笑，一直到天亮。隔天大家睡到中午过去才慢吞吞地收拾帐棚，带着宿醉启程了。通往好望角的最后二十公里是保护区，沿路都是覆盖着绿树的大自然宝库，在海岸沿线的草原上可以看到鸵鸟。大海加上鸵鸟，还真是不可思议的景色啊。好望角的路碑树立在海边。我是第一个到的，如同抵达美洲大陆的目标乌斯怀亚时，这一刻我只觉得茫然，没有任何感动，就像只是确认了自己已经抵达目的地这个事实。另外，这里并非我最后的终点，这大概是另一个我兴奋不起来的理由。接下来我还要搭机飞到伦敦，横贯欧亚大陆的旅程还等着我呢。接着浅野也到了，我想他大概是把自行车靠在路碑上，然后快步往这边走过来，叫着“裕辅哥”，对我伸出手，我也跟着伸手和他啪地击掌，然后用力互握。在夕阳映照下，他的笑脸闪闪发光。——我们到了！这一刻，我才有这样的感觉。刚和淳也到了，大家一个接一个击掌、握手、拥抱着，然后放声大笑。没想到大家的情绪会这么昂扬。原来如此，这里就是他们的终点了！我受到感染，也兴奋起来，一起大笑着。因为刚这个严肃的家伙竟然流水盈眶，害我也跟着眼睛一热。我还要继续自己的旅程，但对他们来说，旅途就在此划上休止符了。大家一起合照，闹了一会，坐在岸边眺望着大海。在西斜的阳光照耀下，海边舞动着一片白色的光点，只能听见沉静的波涛声。“那么，就在这里开唱吧。”刚拿出吉他，开始唱起由我作词、他作曲、hypocrites乐团的告别之作：他的背影渐渐消失在滚滚热浪中我低下头看着眼前的道路只能听到自己的呼吸每天都没有意义一片空白爬上这条长长的坡道他的笑容就在尽头等着我不断前进不断前进喝着水流着汗不断前进于是抵达目的地现在我们的时间也要结束了回到开普敦的路上，我一边看着夕阳沉落大海，一边骑车。一群鸵鸟跑到路上来，被领先的刚吓了一大跳，又慌慌张张地往前跑。他大叫一声：“等我啊！”也跟着加速追上去。看到在夕阳余晖下追逐鸵鸟的他，我们不约而同放声大笑。此情此景，不知道为什么有些感伤哪。2009-7-1920:10lpj45故乡人们总是这么说：“只要喝过非洲的水，就会再回到这里来”。现在，我的非洲之旅已经结束了，这句话让我深有同感。这片大地的确有股强烈的魅力，没有办法用言语简单表达，是某种非常美好的东西吧。抵达终点好望角之后，离动身飞往伦敦还有好几天，我留在开普敦，想多呼吸一些非洲的空气。我在市区漫步着，虽然是个宛如欧洲的漂亮城市，还是到处洋溢着“非洲的气息”再购物中心前面有黑人小孩在卖艺，一个人敲打着大鼓，七个女孩配合节拍跳着舞。他们身上都穿着同样的粉红色衣服，一眼就看得出是手工缝制，看起来实在惹人怜爱。跳的舞实在谈不上好，她们还是努力地，而且非常快乐地跳着。她们充满生命力地舞动四肢，笑容灿烂，我良久注视着，就像是欣赏某种炫目的表演，不知不觉，眼泪也快掉下来了。一个女孩拿出箱子，走到四周的观众身边，我把身上所有的铜板都丢了进去。之后，我逛着路上的露天纪念品店。走着走着，听到老板们以史瓦希利语交谈，我吓了一跳，忍不住用史瓦希利语问：“你从哪里来？”这是非洲中部的语言，南部这一带说的是另一种完全不同的语言。身材高壮的大叔说：“马拉威啊。”我一回答：“我去过马拉维旅行哦。”周遭其他摆摊的人异口同声地问：“你去过马拉维那个地方玩？”，对我露出亲切的笑容。“咦？你们每个人都是从马拉维来的吗？”“是啊！”原来大家都是出外打工赚钱。“我最喜欢马拉维了。”一这么说，他们露出更亲近的笑容，围着我喧闹起来。一个老伯接着说：“我是尚比亚人。”我又兴奋起来，说道：“我去过那里哦！我也最喜欢尚比亚了！”每个人都哈哈大笑，我才发现自己有点轻浮，也跟着大家一起笑了。和大家聊了一会，我向他们挥手道别。走着走着，泪水忍不住又掉下来，一想到非洲的旅程就这么结束，实在寂寞得受不了。旅行了四年，我还是第一次这样。不知道是什么缘故，在非洲旅行时，我特别容易掉眼泪。并没有什么特别的理由，只是这片大地和生活在这里的人们，让我有种难以言喻的感动罢了。他们就像是相知相惜的好朋友般对我露出笑脸。孩子就是一副孩子该有的模样，光着脚，在大地上奋力奔跑着。热带草原就如大海般壮阔，风一吹过，整片草原象活过来般摇曳着。漫步在这片草原上的长颈鹿有种崇高的美感。一切都洋溢着某种独特的透明感，为什么我会掉泪？不就是因为感受到“乡愁”吗？遥远的故乡，全人类的故乡……为这一切流下眼泪的我，说不定也稍微变得透明澄澈了吧？等到有一天，我又回到原来的生活，在自己身上再也找不到任何透明澄澈的地方，我想我还会回到非洲吧。告别开普敦之后，淳说他还要在非洲旅行一阵子，浅野要去南美洲，刚则要飞到比利时去。其中，要搭机到伦敦的我是第一个出发上路的。因为班机是凌晨五点半起飞，大家彻夜喝酒，唱着歌，然后三个人送我到机场，在大厅又唱起那首，变成交织着欢笑和泪水的送别。到最后一刻，大家还是这么青春洋溢，我想，果然是拜非洲所赐吧！2009-7-1920:14lpj敬请期待第五章：中东—亚细亚——我面前的道路,届时作者将会走我国的丝绸之路。2009-7-2121:47lpj46命运的傀儡从开普敦飞往伦敦后，我又开始久违的单骑之旅。行程虽然轻便许多，扎营时一看到夕阳沉落玉米田，孤独感还是会忽然袭来。忍不住要苦笑，我明明应该已经习惯与孤独为伍了啊。穿越欧洲中部，进入土耳其境内，我从这边转而南下，朝埃及前进。这个事件是在快到西奈半岛顶端那一带发生的。沙漠是一片汪洋，有如风平浪静的大海，完全没有人烟，只有无人看守的无线电塔孤零零地矗立着。我就在那后头扎营露宿。从沉睡中突然醒来，我听到一阵足音，已经来到了附近，我只觉得全身发烫。从脚步声听来，那毫无疑问是人，而且还笔直地朝我这边走来。——是谁？我尽量不出声地坐起来，到底要来干嘛？为什么会知道我的位置？从道路上往这个方向看是死角，应该看不到我的帐棚啊？我静静从背包里拿出短刀，手心已经被汗水弄得湿答答。从帐棚入口的网孔可以看到月亮、月光下苍白的夜空和同样苍白的沙漠。脚步声转向我的帐棚后头，又绕过来，走向正面的入口。苍白的夜空中浮现两道人影，他们停在原地，一动也不动地窥视着我。外面的人应该无法透过网孔看到里头的状况，可是，背着月光的这两个人，也变成了两道剪影，无法判断他们的表情，只能从服饰推测是沙漠中的游牧民族贝都因人。他们住在沙漠深处，正好在回家的路上吗？还是这座无线电塔是他们的路标，在经过的时候正好发现我的帐棚？“hello”，其中一个人用低沉的声音打招呼。我也尽量压低声音，回了一声“hello”。隔了片刻，这两个人开始窃窃私语，我在月光下看了看手表，现在是凌晨两点。我从未听过贝都因人袭击游客，可是，在一贫如洗的他们看来，这个帐棚和我的自行车又值多少钱呢？更何况在三更半夜的沙漠上，根本没有人会经过。他们又开始移动了，我以为他们正走离我的帐棚，结果又靠过来。看起来他们象是从视线中消失，却又突然冒出，动作实在非常诡异。与其说是步行，看起来倒像在溜冰似地，比较接近滑行，或者是彷徨无依的亡灵浮游在半空中，华丽得让人忍不住怔怔看着。在那样优美得当作中，却又有某种令人毛骨悚然的恐怖。我完全忘了自己的处境，只顾着感叹这些沙漠居民高超的步法。可是，他们到底为什么要绕着无线电塔和我的帐棚不停转圈呢？我已经冷静下来了。事到如今也不能怎样，以前的我会这样看开，一切事物于最初就已经注定，而命运就是在我面前铺好的一跳轨道，自己只是单纯地走在那上面而已，我就像是命运的傀儡。我的观念中，的确有这种宿命的想法。虽然我是抱着“让我彻底改变命运”的兴头而开启了旅程，可我还是依然有这种自暴自弃的念头，也就意味着，我还是一直在意“命运”。如果我可以忘了“命运”这回事，应该可以活得更自由自在才对。