我们怀着近乎虔诚的心情来到阿戈拉的入口。如果说卫城是残垣断壁的话，阿戈拉简直是满目疮痍。许多古代建筑只留下地基，连柱子都难以找到，很难想象这里是古代雅典的市中心。尽管如此，希腊目前保存最完整的神庙却位于阿戈拉西侧的小山坡上，它不如卫城上帕特农神庙那么高大，但同样给人以空灵的感觉。这座神庙是专门供奉智慧女神雅典娜和火神赫菲斯托斯的，由于里面的神像早已不在，后人凭神庙内英雄忒修斯的雕像而将这里误称为忒修斯庙，而且沿用至今。在忒修斯庙的东北，有一处残迹被称作波伊基勒斯多阿，意思是“粉刷的门廊”。今天，我们只能在这里看到几根残破的石柱，但这里却是斯多葛学派（苦行主义）诞生之地。斯多葛学派的创始人芝诺总是在这里宣扬自己的学说，他的追随者们逐渐在这里聚会。事实上，斯多葛这个词，就是从希腊语的“门廊”演化而来的。不光是斯多葛派，古希腊时代几乎所有的名人都在这里出现过，圣保罗曾在这里宣扬过基督教，场面甚为壮观。当年苏格拉底每天都要在这里待很久。这个身材矮胖、长着狮子鼻、秃顶的男人娶了一个脾气极为暴躁的老婆，为了躲避她，同时也为了寻求智慧，他每天都站在“宙斯门廊”前，和自己的学生柏拉图等人探讨知识。不过，他更喜欢的是在这里拦住行人，诘问他们，最终让他们意识到自己的无知，因为苏格拉底认为，除非一个人自认为无知，否则就学不到任何知识。苏格拉底的母亲是一名助产婆，而他则是个精神助产师，他教自己的学生时很少先给出结论，而是一步步引导他们，让他们思考，他把这种方法叫作“精神助产”，“宙斯门廊”因此就成为了雅典的精神产房。苏格拉底最终引起了当局的愤怒。公元前399年，苏格拉底被控“体验、有伤社会风化”，他为自己辩护的地方也在阿戈拉，具体位置在忒修斯庙和波伊基勒斯多阿之间偏北的“皇家门廊”。苏格拉底的自我辩护被弟子柏拉图记录了下来，就是著名的《申辩篇》。苏格拉底最后受审的法庭在阿戈拉最南边，也就是在这里，陪审团判他饮下毒酒。这个将哲人置于死地的法庭如今只剩下地基和几个石礅。据说后人在法庭附近的地方发掘了一些陶杯，陶杯的大小与记载中盛毒酒的杯子一样。阿戈拉曾是雅典国王发号施令的地方，而民主也从这里诞生。忒修斯庙南面就是古代雅典市政厅的遗址。古代雅典的议会共有500名成员，他们在这里商量政务，作出决定。市政厅外面通常围满了群众，他们在这里谈论家事国事、批评政府，常常把各式各样的抱怨贴在各种雕像的基座上。当时的雅典政府是当时世界上最为公正廉洁的，不过这一切都在异族的侵略下消亡。基督教最终成为希腊的国教。阿戈拉现在最大的建筑是上世纪50年代修建的阿戈拉博物馆。博物馆建在阿塔卢斯门廊的遗址上，这里曾经是人们买卖商品的地方，是真正意义上的市场。3世纪中叶，异族入侵希腊，阿戈拉被弃用，人们开始在这里建造民居。时间久了，阿戈拉被埋在了地下，我们见到的阿戈拉遗址都是从地下挖掘出来的。但是，在希腊人的心中，阿戈拉所承载的高度文明是别处无法企及的。第二部分住进“儿子与情人”旅馆一周只花125英镑，感受劳伦斯名著氛围黑马翻开诺丁汉郡旅游手册，在乡村旅店介绍那一页上有一个独特的广告，标题是“‘儿子与情人’旅馆”，广告词很吸引人：“著名作家故居，配有大花园，与开阔的乡村接壤，周边有拜伦故居等景点，一周租金起价125英镑。”这就是英国著名作家劳伦斯青少年时期曾经居住过的煤矿工人住宅，它位于距诺丁汉14公里处的伊斯特伍德镇。因为劳伦斯的代表作《儿子与情人》的故事以这座房子为背景展开，这里现在已经开辟为“儿子与情人”特色旅馆。对喜爱劳伦斯作品的人来说，这是一个绝好的机会，可以实地体验这部作品。我作为一名劳伦斯作品的译者和研究者，多年浸淫在其以故乡为背景创作的小说和散文中，几乎与这里的地名朝夕相见，所以，我很快就在镇上花园街拐角处找到了“儿子与情人”旅馆。这是一幢普通的红砖老屋，如小说开头所描绘的那样，“挺实惠，也很体面”。走进这座房子，但见前厅雅致大方，钢琴、靠椅、沙发、瓷器等摆设，没人会相信这是矿工之家。房子里有劳伦斯少年时代的用品和全家福照片。《儿子与情人》风靡世界文坛90年，魅力至今不减。小说视角独特，对人性中隐秘的“恋母情结”有深刻、形象的挖掘。一般认为，小说中的儿子保罗就是劳伦斯的化身，而莫雷尔太太就是劳伦斯的母亲莉蒂娅，保罗的女友米丽安就是劳伦斯的初恋情人杰茜。小说的主线之一是以劳伦斯和杰茜的私情为蓝本，而劳伦斯母亲那强烈变态的母爱足以扼杀劳伦斯任何正常的爱情。劳伦斯曾对自己的情人说：“你知道我一直爱我的母亲。我像情人一样爱她，所以我总也无法爱你。”这些折磨人的日子在《儿子与情人》中有很详尽的描述。后面的厨房就是劳伦斯母亲为全家人做饭的地方，颇有维多利亚时期中产阶级家庭的氛围。厨房外有一处窄小的操作间，可以在此洗菜，进行食品粗加工，然后拿到厨房里的炉子上烧烤烹煮。后院里还有压水井。楼上是三间带老虎窗的小卧室。《儿子与情人》中的很多环境描写活脱儿就是这座房子的实录。现在这所房子内景基本上是按照小说的描写复原布置的。游客可以提前预定住宿，整座房子一周125英镑的租金，比普通的正式旅店要便宜得多。如果是全家人来当然更合算。那天我正赶上从多佛尔港来的一家人在此下榻，这家10岁的小女儿像导游一样，热情地带我上上下下地参观，还给我表演怎么用那些原始的洗衣器和绞衣器——原来这就是劳伦斯作品中提到的那个时代的时髦工具，可以用来洗厚厚的地毯并轻易地将地毯绞干。我问小姑娘的父亲，他们全家人住在这儿是不是自己做饭，他回答说：为了保护故居，这里的厨房是不允许做饭的，因此不提供餐饮，旅客吃饭要到镇上的餐馆去。值得一提的是，劳伦斯大部分作品的背景都有家乡实景的原型，而且这些原型都列入了劳伦斯故乡的文物保护工程加以悉心保护和开发，并对游客开放，在这儿，走上几步就能发现一块与劳伦斯有关的牌子。劳伦斯故乡应该是世界上最大的个人文学博物馆了。所以住在“儿子与情人”旅馆，还方便人们步行游览与劳伦斯有关的许多纪念地，住“儿子与情人”旅馆，实在比住在城里的旅馆要实惠并有意义得多。第三部分莫扎特住在粮食街9号缅怀寄予衣冠冢名作流芳后世人汪莉奥地利萨尔茨堡素有“音乐艺术中心”和“北方罗马”之称。游客到此必去著名的粮食街9号，那里有一幢显眼的6层金黄色建筑。建筑上有巨大的红白条相间的奥地利国旗悬垂着，显示出与众不同。粮食街9号是“萨尔茨堡最伟大的儿子”沃尔夫冈•莫扎特的诞生地。这是一幢有几百年历史的建筑。顺着狭窄的楼梯拾级而上，一股古旧的气息扑面而来。为了尽量维持原貌，萨尔茨堡市政府并没有对这幢房子进行任何改造，只是做了必要的维修和维护。低矮的房间，逼仄的走道，局促的天井，吱吱作响的木门，这一切将人们带回18世纪中叶欧洲市井生活的氛围中。1756年1月，莫扎特出生在这幢房子的4楼。现在，这里已经变成莫扎特纪念馆。当初莫扎特一家居住过的几间不大的屋子里，陈列着一些简单的家具、莫扎特家族的简介、莫扎特写的乐谱手稿、书信、还有他亲自设计的几部著名歌剧的微缩舞台布景。展品里还珍藏有莫扎特的一缕金色头发。最有意义的纪念品当属莫扎特用过的第一把小提琴和第一架钢琴。莫扎特与海顿、德国音乐家贝多芬一起，被誉为维也纳古典音乐的三大鼻祖。莫扎特对海顿和贝多芬都有影响。莫扎特的父亲列奥波特•莫扎特曾是萨尔茨堡大主教的宫廷乐师。他与大主教管家的女儿结婚后，夫妇俩共生养了7个孩子，活下来的只有小莫扎特和年长他5岁的姐姐玛丽安娜。身为乐师的父亲很早就开始培养姐弟俩。在粮食街9号的这幢楼里，小莫扎特的音乐天分开始显露出来。3岁的时候，小莫扎特就会弹琴，5岁时创作第一首曲子。关于他的第一次作曲，还有一段传说。当时，莫扎特的父亲为大主教作了一首曲子，让莫扎特将乐谱送到河对岸的大主教那里。但小莫扎特年幼贪玩，过河的时候不慎将乐谱掉进河里。河水很快就将乐谱冲走了。小莫扎特怕回家挨呲儿，只好拿来纸笔匆匆摹仿父亲的风格作了一首曲子给大主教送去。直到真演奏那天父亲才发现，这首曲子并非自己所作。正是这首曲子让父亲发现了儿子有作曲天赋。从此，父亲开始全力培养莫扎特。为了让儿子增长见识，同时也让他接触到当时欧洲最精湛的音乐艺术，莫扎特的父亲辞去了宫廷乐师的职务，带着姐弟俩在欧洲四处巡演。6岁的时候，有“音乐神童”美誉的莫扎特被带进维也纳美泉宫，为当时的女皇弹奏钢琴。此后的10年中，他们先后到过德国、法国、英国、意大利。法王路易十五和英王乔治三世都听过他的演奏。这些旅行演出十分成功，对日后莫扎特的艺术发展产生重要影响，使他成为那个时代在创作风格上最有鲜明特色的作曲家。年少的莫扎特获得罗马教皇授予的“金马刺骑士”称号。18世纪的萨尔茨堡政教合一，集宗教和世俗权力于一身的大主教是这座城市的最高统治者。1773年，莫扎特一家结束巡演回到萨尔茨堡，莫扎特不得不步父亲的后尘，成为一名宫廷乐师，服务于大主教。在当时的奥地利，一名音乐家只靠演奏或卖曲子根本养活不了自己。莫扎特在长期的旅行演出生活中养成了自由独立的性格，而且，由于一直处于市民音乐家的低下地位，他清高自傲，蔑视权贵。这些使莫扎特和大主教的矛盾日益激化。1781年1月，莫扎特为歌剧《伊多梅纽斯》首演前往慕尼黑。这时，大主教召莫扎特随其一道赴维也纳，莫扎特没有理会。于是，大主教盛怒之下解除了莫扎特宫廷乐队首席小提琴师和管风琴师的职务。从此，莫扎特与大主教正式决裂。为了谋生，25岁的莫扎特前往维也纳。在维也纳，莫扎特度过了他生命中的最后10年。这10年是他创作生涯中最辉煌的阶段。莫扎特的作品表现民主和自由，洋溢着明快、乐观的情绪。他广泛采用各种乐曲形式，把德、奥、意等国的民族音乐和欧洲的传统音乐有机地联系在一起，赋予它们深刻的思想内涵和完美的表现形式，为西方音乐的发展开辟了崭新的道路。10年间，莫扎特创作了至今仍脍炙人口的几部歌剧如《后宫诱逃》、《费加罗的婚礼》、《唐•璜》、《魔笛》和最著名的几首交响曲。与辉煌的成就相比，莫扎特的生活却日益贫困。靠卖曲子挣的钱不足以养家糊口，他不得不频繁搬家，居无定所，健康状况也每况愈下。1791年12月，年仅36岁的莫扎特在贫病交加中去世。第二天，他的遗体被送往一个不知名的贫民公墓草草埋葬。莫扎特去世前，曾受匿名人委托创作一首《安魂曲》，曲子尚未完成，他便溘然长逝。由于当初莫扎特的遗体被草草埋葬，以至于多年以后，奥地利政府将所有大音乐家的墓地都迁往维也纳中央公墓的时候，人们找不到莫扎特的尸骨，只好给他修了一座纪念碑。这座纪念碑占据了整个音乐家墓地的中心位置，是这些音乐家中惟一的一座“衣冠冢”。1842年，萨尔茨堡市在主教宫殿广场旁修建了一座高大的莫扎特铜像。同年，以莫扎特的名字命名的萨尔茨堡音乐学院成立。今天，莫扎特音乐学院已经成为全世界最著名的音乐学院之一。1880年，国际莫扎特基金会将莫扎特诞生地——粮食街9号改建成莫扎特出生纪念馆；1917年，莫扎特在担任大主教宫廷乐师时在萨尔茨堡住过的另一套房子被改建成故居纪念馆。1920年，专门演出莫扎特作品的萨尔茨堡艺术节问世。此后，一大批著名的指挥家都担任过艺术节音乐演出的指挥，其中，卡拉扬亲自领导和指挥艺术节长达30多年。时至今日，每年夏天为期一个月的艺术节吸引了无数来自世界各地的音乐爱好者。徜徉在萨尔茨堡的大街小巷，人们能感受到莫扎特的气息在整座城市的空气中弥漫：粮食街9号游人如织，大小剧院和露天音乐会都在上演莫扎特的歌剧，广场上伫立着右手执笔凝视远方的莫扎特铜像，商店里最受欢迎的奥地利旅游纪念品是印有莫扎特头像的莫扎特巧克力球……第三部分托尔斯泰墓，只是一个土包闻一历史上不少名人死后都葬于名园，有高耸的坟墓、颂扬的碑文、精美的雕像，甚至森严的殿堂。但一代文豪列夫•托尔斯泰身后却葬于自己的庄园之中。托尔斯泰的庄园在莫斯科的正南方，离图拉城14公里，名叫“雅斯纳亚•波利亚纳”，意思是“明亮的林中草地”。乘坐从莫斯科开出的特快列车可以直达离庄园3公里的小火车站，剩下的路最好是步行。走过一大片开阔的庄稼地，庄园就延伸在辛菲罗波尔公路的边上。庄园现在由托尔斯泰的玄孙弗拉基米尔•托尔斯泰掌管，他雄心勃勃，力图去掉所有20世纪的建筑，在各个角落恢复庄园当年的面貌。进入插有风信旗杆的大门，就是一条笔直的白桦林阴道。每天，不断的人流沿着这条小道去探寻庄园最深处托尔斯泰的墓地所在。“林中草地”庄园原本属于托尔斯泰的外祖父，小托尔斯泰在这里出生、长大。1847年托尔斯泰家族分家时，列夫•托尔斯泰得到了这块谁也不想要的土地。其后的60年中，托尔斯泰就在这里劳作、构思、恋爱、创作，直至去世。庄园中著名的“白房子”就是托尔斯泰居住和创作的地方，在这里，托尔斯泰写就了《战争与和平》、《安娜•卡列尼娜》等长篇巨著，也是在这个房子里，托尔斯泰迷上了中国的孔孟之道，他曾和当年北京大学的辜鸿铭教授有过数次书信往来，争论人的忍性与斗性的差异。“林中草地”的小径上，留下了60多岁的作家学骑自行车的身影；“林中草地”的小屋中曾回荡着作家与农民、仆人的亲切谈话；在这片庄园，托尔斯泰曾为农奴的孩子开办免费学校，并亲自为他们编写童话、绘制教材；为了实现自己的理想王国，托尔斯泰曾决心当一名自食其力的鞋匠，并亲手给自己的女婿做了一双靴子；在生命的最后，托尔斯泰决心为自己的理想做最后一搏，他执意放弃所有的财产，包括这片已经深深融入他生命的“草地”。“林中草地”中到处是树木。白桦、白杨、云杉、椴树，沟壑里也布满了金银花、丁香。在靠近沃龙卡河那一头的坡地上，树木尤为浓密。这是托尔斯泰当年插“绿棍子”的结果。俄罗斯人信奉“绿棍子”——树木能通大自然，并传说一个人如果可以埋葬在自己亲手栽种的大树下面，就可以获得永恒的幸福。托尔斯泰相信这些说法。在这片坡地上，托尔斯泰小时候就玩过插“绿棍子”的游戏，成为庄园的主人后，他更常常徜徉在这片树林之中。1908年，他嘱咐家人：“在把我的身体埋葬入土时，不要举行任何仪式，只需一口棺木，找些愿意的人抬到谷地对面的‘绿棍子’地去。”应该说托尔斯泰身后如愿以偿、死得其所。家人把他埋藏在了插遍“绿棍子”的山坡上、他亲手栽种的棵棵大树底下。一代文豪的尸体被埋入平凡的土坑，上面只覆盖着一捧黄土。托尔斯泰墓只有2米左右长，约半米宽，高有尺许，周围没有碑石，没有雕像，没有殿堂。自那以后，这墓没有发生过任何变化。不管春夏秋冬如何更替，不管人世沧桑怎样变换，这捧黄土始终平淡无奇，永远和大地连接在一起。只是黄土上鲜花四时不断，周围的“绿棍子”终年常青，微风吹过，树叶一阵簌响，仿佛是大自然在和墓中的主人窃窃私语，讨论着永恒幸福与伟大的秘密。第三部分温莎堡睡着10位先王见证公爵的浪漫难留戴妃的芳魂文舟前几天，由于英国王太后的辞世，世人的目光被吸引到了伦敦西面22英里处的泰晤士河畔，人们眼见着王太后的灵柩被运到这里的温莎城堡，然后与其丈夫、英国先王乔治六世的灵寝合穴同葬。温莎堡让中国人觉得似曾相识，恐怕是温莎公爵“爱江山不爱美人”的故事流传太广的缘故，不过，倒是很少有人知道，它其实是众多英国王室成员出生和安葬的地方。温莎堡是公元1070年由诺曼底的征服者威廉一世首先创建的。900多年前，查理二世时，温莎堡正式成为英王室的重要居住地之一。直到今天，包括女王在内的英国王室成员每年都会在温莎堡里住上一段日子。这里也就成了仍有人居住的世界上最大的古代城堡。一进温莎堡大门，面前就是温莎堡两大区中的“低区”，中世纪的古建筑在阳光下呈现土黄色，一股古意扑面而来，古堡内部的空地上有大片的草地，显得十分空旷惬意。停放和安葬王室成员的圣乔治教堂直冲大门，这座教堂始建于1474年，距今已经有500多年的历史。它是一座典型的垂直结构建筑。教堂南北两侧的墙上点缀有代表英国王室的动物图案和盾牌纹章。教堂的窗户上还绘制着75个人物，分别代表英国宗教与世俗界的不同组织。乔治六世等10名英国先王以及王太后等众多英国王室成员的陵墓就安置在圣乔治教堂北侧。那里相对隐秘，不随便对外开放。据说陵墓中最华丽的要数乔治五世和玛丽女王的灵寝，而被砍头的查理一世的纪念徽旗也可以在这里看到。温莎堡中可以观赏的地方还很多，比如“高区”中装饰豪华、收藏有达•芬奇、拉斐尔、米开朗琪罗等名家真迹的国家宴会厅和充满趣味的嘉德厅。嘉德厅是当年爱德华二世国王建立嘉德协会（TheOrderofGarter）并授予王室成员或贵族“嘉德骑士”封号的地方。“嘉德骑士”是骑士勋爵中的最高级别，英国王储查尔斯王子就位列“嘉德骑士”勋爵的首位。不过，这一称呼的来源却十分好笑。“嘉德”（Garter）的英文原意是“吊带袜”，据说当初在一次庆典上某贵妇人把自己的吊带袜弄掉了，成为一时笑谈，而爱德华国王竟从这件事上受到启发，设立了“嘉德骑士”爵位，以鼓舞日渐没落的骑士精神。当然，围绕着温莎堡的故事远不止这一个。最令人觉得浪漫的当然要算温莎公爵动人的爱情故事。爱德华八世为了能娶心上人辛普森太太为妻，不惜逊位，降为温莎公爵，将大英江山拱手让人。他逊位后曾与心上人在温莎堡厮守数月，然后远走他乡。多年以后，他们合葬于斯。但不是所有的故事都能在温莎堡找到浪漫的结局。“平民王妃”戴安娜也是在温莎堡第一次遇见查尔斯王子的，但待到戴妃辞世之时，她已和查尔斯王子劳燕分飞，丧失了在温莎堡留下香冢的权利。不然今日的温莎堡应该会更加游人如织，惹人感怀了吧。第三部分马克思和燕妮葬在一起墓碑前鲜花不断中国人来得最多施晓慧在英国首都伦敦北部，有一条通往山丘的幽静小路叫情人路，路的尽头东西两侧各有一片掩映在树林中的墓园，这就是伦敦最大的公墓之一海格特公墓。海格特公墓占地约15万平方米，有5万多座墓碑。在16万多位长眠于此的故人中，革命导师马克思是最受敬仰的一位。2004年7月，时值中国共产党83岁生日，记者专程前往马克思墓拜谒。进入公墓大门，墓园之友基金会要收取每人2英镑的门票。拜谒马克思墓的人最多，除了东、西墓园的名人名单外，还专门有一本介绍马克思的小册子——《卡尔•马克思，从特里尔到海格特》。我发现，在名人名单中，马克思的名字后注明“马克思主义哲学之父”的字样。守候公墓的一位先生没等我开口问就告诉我如何去马克思墓。他说，来马克思墓的中国人非常多，俄罗斯人和德国人也常来。马克思墓位于海格特公墓东园。沿斜径前行不远，我就看到一座醒目的、高约3米的花岗岩纪念碑。前英国皇家雕刻学会主席劳伦斯•布莱德肖亲自刻成的马克思铜质头像安放在碑顶。头像造型逼真，头发蓬蓬，目光如炬，美髯浓密，栩栩如生。墓碑两侧各有一个雕花青铜环。纪念碑正面刻有几行镏金大字，上面是《共产党宣言》中的名句：“全世界无产者联合起来”，下面是《关于费尔巴哈的提纲》中的结束语：“哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。”这座墓是1956年英国共产党集资在公墓的醒目位置为马克思重建的，里面安葬着马克思、其妻燕妮及他们的第三个女儿爱琳娜、外孙哈里、忠实的女佣海伦。马克思墓前终年有人献花。记者去时见到两位女青年在墓前站了很久，便上前问她们是否知道马克思，这两位来自爱尔兰的姑娘说，当然知道。我看到，在花岗岩墓碑中间镶嵌着一块小的白色大理石，上面以时间为顺序记录了每位故人的生卒年月。据小册子介绍，爱琳娜当年还为马克思夫妇和海伦写了墓志铭，分别是：卡尔•马克思，葬于1883年，“最诙谐、快乐地生活的人，用玩笑激励人的人”；燕妮•威斯特华伦，马克思之妻，葬于1881年11月，“超越她的死，她留下的是愉快，她总是用玩笑驱散我们的焦虑”；海伦，葬于1890年，管家和全家的朋友，“我亲爱的老奶奶”。但奇怪的是，我并没有找全墓志铭。这块墓碑据说是从原墓地移来的。原墓地在公墓深处，那里比较挤。老墓碑记录着马克思当年的艰难处境。马克思1849年来到伦敦，1883年去世，基本上生活在伦敦。在伦敦期间，他写了《资本论》等许多鸿篇巨著。但他一家的生活十分拮据，为节省开支，1875年，他们不得不搬到伦敦北部的一所小房子里居住。1881年11月2日，燕妮因病去世。海格特公墓距马克思家很近，他们的长女小燕妮的大儿子查尔斯就葬在那里，小燕妮愿意将自己的母亲葬在儿子墓旁。当时马克思正患胸膜炎，医生不准他外出，结果，他未能参加妻子的葬礼。燕妮死后，马克思生活非常孤独，几乎没有力量写作。1883年1月，他最喜爱的小燕妮因病去世。疾病的折磨和失去亲人的打击，把这位老人折腾得虚弱不堪。两个月后，马克思与世长辞。马克思去世后的第二个星期，小燕妮的儿子哈里在伦敦的一家医院去世，他与外公一起在海格特公墓下葬。当时，只有11个人参加了马克思的葬礼，恩格斯对马克思做出了最重要的评价。马克思去世后第二年3月16日，6000人在伦敦参加了纪念马克思和巴黎公社的游行，人们手挽着手从市中心行进到海格特公墓。此次行动拉开了日后人们纪念马克思的序幕。站在绿树葱茏的马克思墓前，我不禁想起，1999年英国广播公司评选“千年最伟大的思想家”时，马克思名列榜首。事实证明，100多年过去了，马克思这位伟大的革命家和思想家，其不朽业绩和奋斗历程深深地影响着一代又一代人，激励着人们为实现理想而奋斗不息！第三部分拉雪兹公墓值得一看名人墓可按图索骥社员墙悲壮名气大魏有名拉雪兹公墓位于法国巴黎东部，占地44公顷。公墓划分为97个墓区，已经安葬了上百万人，是巴黎最大的公墓。12世纪时，拉雪兹公墓所占的土地是巴黎主教的领地，种着蔬菜、谷物和葡萄。1626年，耶稣会获得了这片土地的所有权，人们称其为“封闭的路易山”。1762年，耶稣会被解散，“路易山”也被拍卖。后来，号称“太阳王”的法国国王路易十四宠信的拉雪兹神父获得了这片地，人们便用他的名字称呼这块地。1804年5月，这块地正式改为公墓地。第一位安葬在拉雪兹公墓里的是一名警察。拿破仑在位时宣布，公墓不得拒绝任何要求来此安葬的人。随后，墓地为了扩大知名度，开始广告宣传，不断将名人的遗体迁葬到拉雪兹公墓。现在，拉雪兹公墓不仅是一座墓葬博物馆，而且已经成为巴黎的一大景点，吸引不少游客来此一睹欧洲墓葬风情。学绘画和雕塑的人频频来此临摹、摄影。拉雪兹公墓有多个出入口，在每个入口处都立有公墓平面图，标注了各个墓区和名人墓的地点。在标出的106个名人墓中，有法国和其他国家的政治家、科学家、作家和演员等。游客若想拜访某个名人墓，只需花1.5欧元买一张导游图，便可按图索骥。名人墓大都十分简朴。波兰著名音乐家“钢琴诗人”肖邦的墓坐落在一个小坡上。1831年，肖邦来到法国定居。后来，他结识了比自己大6岁的法国女作家乔治•桑，甜蜜的爱情给肖邦带来了无限的创作灵感。1847年，两人关系破裂后，肖邦因心情忧郁，创作力衰退。1849年，年仅39岁的肖邦因肺病在巴黎逝世。在肖邦墓低矮的墓碑上，有一个怀抱小提琴、沉浸在忧伤中的少女雕像。雕像寄托着人们对天才大师的惋惜和哀悼。《国际歌》歌词的作者欧仁•鲍狄埃的墓在95区，墓碑很特别，形状如一本打开的书。“书页”的左边刻着鲍狄埃的生卒年（1816－1887），右边是国际歌歌词：“英特纳雄耐尔，就一定要实现！”大门乐队主唱吉姆•莫里森在美国成名后，为了逃避丑闻、官司的纠缠，1971年3月带着女友从旧金山来到巴黎定居，寻求梦幻般的艺术家生活。同年7月，莫里森因心肌梗塞在寓所的浴缸中猝死，4天后被安葬在拉雪兹公墓。此后，每年有数以万计的歌迷来到莫里森的墓前凭吊。在拉雪兹公墓安葬的名人还有法国喜剧作家莫里哀、法国小说家巴尔扎克、英国作家王尔德、美国舞蹈家邓肯、歌剧《卡门》的作者比才等。拉雪兹公墓里还葬有华人，祖籍有温州的、上海的。拉雪兹公墓除了名人墓地吸引游客，它的围墙也是游客参观的必到之处。1871年3月18日，巴黎无产阶级建立了第一个无产阶级政权——巴黎公社。5月21日，为了保卫公社政权，巴黎公社的社员同凡尔赛政府军展开浴血奋战。5月28日，147名公社战士在拉雪兹公墓的围墙下高呼着“公社万岁”的口号英勇就义。社员墙是拉雪兹公墓围墙的一小段，是巴黎公社社员壮烈牺牲的地方。这堵墙高约2米，墙外是居民住宅区。在经历了历史的沧桑巨变后，现在墙上已经看不到当年枪林弹雨的痕迹。墙上镶嵌的一块白色大理石板已呈灰色。拉雪兹公墓里安葬了很多平民。其实，人们只要付得起钱，就可以在公墓中选择墓穴安葬。有不少家族买上一大块墓地，修建小屋、亭台或地下室，将家族中逝去的人集中安葬在一起，使他们能够在“另一个世界”享受天伦之乐。那些买不起墓地的人可以买一块存放骨灰的地方安息。第三部分马克思故居中国人比德国人多500页的留言簿，大多是中文留言苏程在德国西部边陲小城特里尔，一条名为“布吕肯大街”、宽约4米的小巷里，一座静静的黑瓦白墙的三层小楼，门牌写明是10号，那便是马克思故居了。在德国，纪念馆通常会有透亮的窗户，大门呈敞开状，迎接参观者的到来。而在我们面前的这座丝毫不起眼的房子，深褐色的大门紧闭，似乎是在向我们暗示，这里其实只是住着一户普通人家。但门外墙上挂着的马克思侧面头像却说明了整个房子的意义：1818年5月5日，卡尔•马克思诞生于此。像进入每个德国家庭一样，我们先按门铃。“嗡”地一声，门从里面自动打开。越过厚重的门，我们沿着走廊进了接待室。门票每人两马克，票价之便宜在德国此类的故居中是绝无仅有的。波恩的贝多芬故居房子较之更小，而票价却是这儿的4倍。我们一手交钱，一手接票，居然有人问：“要发票吗？”这更是出乎我意料之外，但又多少让我有了些宾至如归的感觉。故居的说明书有德、英、俄、法、西、中、日7种文字，中文有简繁两个版本。而在德国其他名胜，说明书上的亚洲文字大多只有日文。显然，在马克思故居，我们中国人是常客。另外，在故居陈列的《共产党宣言》和《资本论》的众多版本中，包括德文原版，印刷最精美的也属中文版。1983年故居重新开放后，因东西阵营对立，真正来过这里的社会主义国家领导人并不多，华国锋同志便是这为数不多中的一位。当年访问西德时他特意来此参观，并赠送了绘有马克思头像的瓷盘和《资本论》中文精装本，这可能就是为什么中文版独占鳌头的原因吧。我们楼上楼下都看了个遍。当我们参观完毕，打算离开时，同事说，门口还有一个留言簿，好不容易来一次，写点什么吧。还没等想好写什么，心急的同事已经迫不及待地翻看起来。“怎么全是中文？”他说道。我凑身过去，果然足有500页的留言簿，大多是中文留言。工作人员向我们解释，虽然展览文字全是德文，但德国参观者却比较少，特别是东欧巨变后，来这里参观的更是以中国人为主了，那本留言册每月都得换新的。留言中，有人写：“您的思想光耀千秋。”有的写：“马克思老人家，我们对不起您。”有的更干脆利落：“马克思先生，我来了。”字里行间透露出参观者的心态与感触。就要告别马克思故居时，进来一群丹麦青年，他们是哲学系的学生。青年们边听讲解，边仔细地记着笔记。我突然感到了一种亲近。毕竟，在这位人类思想大师面前，无论出于何种立场，尊重是国际性的。第三部分挪威森林，仙境最早公路上驯鹿漫步小屋里住过王子李玫忆邂逅挪威的森林，完全是在意料之外。无论是甲壳虫的乐曲，还是村上春树的文字，都让我觉得挪威的森林是神秘的，无可言状的美，需要有缘才能相遇，我等待着。那次出一个不近不远的差，没想太多便选择了开车前往。挪威多山，大大小小的村落就在山间，村和村之间就是森林，远远近近，就在那里等候着。白桦林和冷杉林，细细的，密密的，不是我想象中原始森林般的诡秘，也没有作家笔下的那份深邃。挪威森林到处都是，挪威人爱森林，甚至法律规定，不管是公有还是私有，砍伐了树木之后，限期之内必须补种幼苗。挪威人去森林，就像我们周末去广场。人们到森林里散步，到森林深处去钓鱼、采蘑菇、摘野果，或者仅仅为了爬山。听说挪威森林的深处往往建有那么一间小木屋，屋门口会有一个信箱，过夜的人把钱投入信箱就可以住下，离开的时候，人们都会把房间打扫干净，再采上一束野花，摆放在客厅里，迎候着下一位客人。开着车，沿着数不清的S型公路，扭曲着穿过森林，时常有一只小兔子，或大如牛的驯鹿，大摇大摆地在马路上漫步，看着它们旁若无人走过的样子，你会觉得这森林原本就是它们的家，人修了路只不过为了借过，那零星可见的别墅也只是这山林的点缀。反而是简洁、别致的山间教堂比较抢眼，远远的你就能感受到它的庄严与宁静。真正生活在挪威森林里的人恐怕很难想象村上春树文字中的那份孤独与空虚，但我终于了解了甲壳虫乐队的那首《挪威的森林》里，神秘的女孩拥有的是怎样一片大得让人迷路的森林。挪威的森林真是那种比任何传说都更像仙境的地方，开车行驶在森林与峡湾之间的盘山路上，它会展示不同的侧面、不同的颜色，让你去反复感叹。山间的森林，迎着看，那片绿，还让你觉得那么浓酽，一转弯，却惊呆了，同一片森林，已被海水映衬得那般透明。等到乌云被阳光撕开一抹，到处又成了红色，不见一点绿的痕迹，变成了飘忽不定的“红森林”。而你还来不及细细品味，汽车已在蜿蜒的山路间又转了一个弯，换成瀑布迎面扑来，撕扯这片绿意了。很久以前，挪威的森林里流传着一个神话：古沃尔格松王国的王子——西格蒙被仇人逼迫逃离了家园，躲到森林中生活，在那里他巧遇一名美丽的仙女，两人幸福地生活在一起，并最终把敌人赶出了自己的王国。眼前的这片森林的确似幻似真与童话相仿，好像随时准备拥抱别人，给人幸福。只可惜我只是这里的匆匆过客，不能留下来找寻自己的木屋与仙女。第三部分到土耳其古城学历史听希腊神话读《荷马史诗》李湛军提起土耳其，几乎无人不知它是个“一桥连接亚欧，游轮尽览东西”的有趣国家。可你知道吗，它是欧洲早期古代文明的发源地，《希腊神话》中的许多传说，《荷马史诗》中的许多叙述，《圣经》中的许多记载，都可以在这里找到根据。每年都会有数百万的欧洲游客来到这里寻根，欧洲许多中小学校甚至带着学生到这里实地上历史课。土耳其可以游览的古迹甚多，其中伊兹密尔市的“埃菲斯”古罗马帝国遗址被列为世界七大奇迹之一，是每个游客的必到之地。伊兹密尔始建于公元前3000年。公元前1000年左右，爱琴海地区一支能征善战、名叫“邑俑”（Ion）的民族占领了这里，并联合当地人沿爱琴海修建了12座城堡，埃菲斯便是其中一座最辉煌的城市。公元前600年以后，埃菲斯先后被小亚细亚西部的古国利底亚（Lydia）和古波斯占领，整个城市也险些被毁，直到公元前4世纪才由古马其顿第十代国王亚历山大一世重建。公元前2世纪占领这里的罗马帝国更是大兴土木，使得埃菲斯城获得第二次新生，成为当时世界上最大的城市之一。之后埃菲斯又几经“倒手”，直到奥斯曼帝国1415年占领这里。现在你进入埃菲斯古城内，首先看到的是城门或城墙上雕刻的无数阿尔忒弥斯（月神与狩猎女神）等希腊神话中的各类神仙。希腊神话中的许多传说就产生于古代人们在这座古城祭祀活动中的想象。在埃菲斯庞大的城市建筑物群中，最引人注目的是一个用石头垒砌的大型图书馆，据说当时曾藏书12万册，图书馆墙壁内设有冷水流动管道，有人认为这就是最早的空调。另外这里还拥有世界上最早的国家档案馆、最早的商业一条街、最早的公共浴室、最早的城市供水系统、最早的旅馆、最早的商业妓院等等。最让人称奇的是，世界最早的“WC”——冲水厕所也发源于此。如果你到埃菲斯参观，你会发现它的“石凳冲水厕所”是游人参观最多的地方，这个世界上最早的“WC”坐盆是用石板制成的，厕所上部自动有水冲刷。据介绍，为避免石凳凉屁股，如厕时，权贵们都是先让奴隶把石凳坐热后才自己“享用”的。埃菲斯街头有一则路面石板画，上面画有赤裸的女人、标有货币数量且用箭头标明了前进的方向。这个妓院指南告示牌被西方一些新闻历史学者认证为“世界上最早的广告”。伊兹密尔另一吸引游客的古迹是荷马诞生的地方。相传荷马当年就出生在埃菲斯古城，他常到埃菲斯一处面海的小山包上坐着给学生讲课，教授他的诗歌。荷马不识字，他的口述后来被他的学生们整理成文字发表，这就是后来著名的《荷马史诗》。荷马的出生地现在伊兹密尔仍有标记，但他的墓地却已无法找到。第三部分大木马还守在特洛伊废墟里埋着历史神话中挖出城市李智育徜徉在马尔马拉海和爱琴海之间的达达尼尔海峡，和煦的海风拂面，满目青山、碧水、蓝天，不觉间便到了土耳其西部重镇恰纳卡莱。弃舟登岸，继续驱车向西南30多公里处的特洛伊小镇进发。汽车在这片古老的安纳托利亚土地上行驶，荷马史诗中那段关于“特洛伊战争”的传说仿佛就在眼前演绎。故事还得从爱达山上的选美比赛说起，这恐怕算得上是世界上第一次选美了。进入决赛的是宙斯的妻子赫拉和他的两个女儿阿佛洛狄忒和雅典娜。宙斯把最终的裁决权交给了特洛伊王普里阿摩斯的儿子帕里斯。三位女神为了得到美后桂冠，都提出了贿赂帕里斯的条件。其中美丽女神阿佛洛狄忒许诺，如果她胜出，她将让帕里斯得到墨涅拉俄斯的妻子、美女海伦的爱情。这个主意打动了帕里斯的心。于是，阿佛洛狄忒把海伦偷偷带到特洛伊，成全了帕里斯。墨涅拉俄斯受妻子被掠之辱后与其他希腊国王结盟，进军安纳托利亚，包围了特洛伊。攻守战持续了10年，特洛伊城仍未攻破。最后希腊人心生一计：假装战败撤退，却把一个腹中装满士兵的巨型木马“遗弃”在城外。特洛伊人不知其中有诈，欢天喜地地把木马作为战利品运进了城。不想木马里的希腊士兵如从天降，与城外的同伴里应外合拿下了特洛伊城，并将其夷为平地。墨涅拉俄斯夺回爱妻，双双返回了希腊。一条小路将我们引到特洛伊遗址公园，这里绿茵遍地，树影婆娑，鲜花和绿草丛中，散落着从古希腊到古罗马时期的各种残垣断壁。遗址位于一座海拔38.5米、比周围的平地高出31米的山坡上，约200平方米的规模。游人能见到依稀可辨的建筑物的地基，一座神庙、一所剧院的轮廓。遗址上留有明显的被大规模焚烧过的痕迹。19世纪以来，考古学家对它进行了多次发掘，发现了从公元前3000年到公元400年间分属9个时期的特洛伊城遗址，找到大量的文物和珍品，据说还挖掘出特洛伊国王普里阿摩斯的宝剑和绝代美人海伦的项链。其实，特洛伊城位居欧亚大陆之间，地处交通要道，与内陆公路和地中海各港口相连，地理位置十分重要，这才是它成为兵家必争之地，几经战火摧残，终于由盛转衰的原因。起初，特洛伊仅出现在希腊和拉丁文学作品中，荷马在《伊利亚特和奥德赛》中第一次讲述了特洛伊的故事。但它到底位于何方？是否真有此地？很久都是一个未解之谜。直到19世纪70年代，德国考古学家施莱曼才在这块被人遗忘的废墟中找到了这座历史名城。施莱曼1822年出生于德国麦克伦堡镇，幼时就读过《伊利亚特》，特洛伊之战令他热血沸腾，从此立下了要找到被认为是神话传说的特洛伊城的宏愿。1870年，施莱曼经过多方考证认为，这个叫伊利恩的地方便是古特洛伊城。此后的20年中，他组织人进行了3次发掘，发现了大量的珍贵文物并将其掠往德国。1996年4月，据称属于最后一位特洛伊王普里阿摩斯的珍宝在莫斯科普希金博物馆展出。为保证这些珍宝的安全，博物馆周围采取了严密的保护措施，博物馆负责人宣称珍宝将在19颗子弹都穿不透的橱窗里展出，每个橱窗旁还安排一个人负责守卫，每天只接待800—1000名参观者。这些珍宝正是施莱曼盗走的，1945年前一直在德国收藏，后来作为二战的赔偿给了苏联。德国方面为了要回这些财宝付出了40多年的努力，仍是不了了之。目前，土耳其、希腊、德国和俄罗斯均宣称拥有这批财宝的所有权。看来，这场被称作第二次“特洛伊之战”的财宝之争将是旷日持久的。对游客们来说，特洛伊最吸引人的地方是在博物馆旁、考古区入口前重建的巨大木马。它有两层楼高，据称同史诗中记载的木马一样，也是用不远处喀兹山上的木材制成。来自各地的游人无不在此驻足流连，摄影留念。昔日的木马是什么样子已无从查考，也有考古学家提出，近十年的发掘没有找到确凿证据表明这里就是当年的特洛伊，但这座绛红色的木马已经成为人们心中挥之不去的记忆——学术界的争论，年代久远的遗迹，远古的传说，近日的故事，真真切切的木马，这就是时空交汇、亦真亦幻的特洛伊。第三部分骷髅塔放过900颗人头纪念起义英雄民族不屈的象征谢戎彬提起某个国家或某地区的名胜，人们头脑中涌现出的多半是一些风景优美、历史悠久的地方，其实，一些“丑陋”的甚至“恐怖”的地点也可以因其特殊性而被后人瞻仰。在南斯拉夫塞尔维亚共和国南部最大的工业城市尼什就有这样一处“另类”名胜——世界上惟一一座用真人的头骨做成的“骷髅塔”。从尼什市区驱车出发，不一会儿就到了“骷髅塔”的所在地——尼什市人民博物馆。这里芳草萋萋，绿树环绕，乍一看，哪有一点恐怖气息。但推门进入展馆，触目惊心的“骷髅塔”就朝参观者挤压过来。“骷髅塔”其实是一个四方体的土坯建筑，高约3.5米，四面墙上有一个个小土坑，土坑里都镶嵌着人的头骨。尽管岁月流逝，但我们依然可以看出这些头骨主人的悲惨命运：有些头骨上有清晰的刀砍迹印，有些头骨的牙齿破碎不堪，这都表明死者在生前遭到了非人的虐待。听解说员说，“骷髅塔”的每面墙上有小土坑14行，每行可放17个人头，四面墙加起来共可放952颗人头，今天我们看到的只是一小部分保留至今的头骨。“骷髅塔”是怎么来的呢？原来，18世纪末19世纪初的时候，塞尔维亚人不堪忍受土耳其统治者的压迫，就在一位名叫辛杰利奇的领袖率领下在尼什市郊的切卡尔山与4万名土耳其军人展开了决战，但由于力量悬殊，起义军最终战败，辛杰利奇眼看取胜无望，便开枪点燃了弹药库，和土耳其士兵同归于尽。恼羞成怒的土耳其军队首领下令把塞尔维亚起义军阵亡将士的头颅砍下来，送回土耳其请赏。而土耳其苏丹为了威慑塞尔维亚人，遂下令将部分起义军将士的头骨运回尼什，并把它们筑进一个由沙子和石灰建成的塔内，辛杰利奇的头骨被摆放到了塔的最高处。早先的“骷髅塔”周围没有遮盖，几十年的风雨侵蚀，加上一些阵亡将士的家属偷偷把自己亲人的头骨从塔上取走，塔上的骷髅越来越少。到1878年塞尔维亚彻底解放时，塔上总共还有58颗头骨。为了保护这一历史景观，人们在塔上加盖了一座教堂式的建筑物，并把起义军领袖辛杰利奇的头骨找出来单独放置，这就成了今天人们看到的“骷髅塔”——一个不屈的塞尔维亚民族的象征。第三部分铁托墓建在花房前参观人数超过千万一年四季鲜花盛开刘志海铁托是原南斯拉夫的英雄。一个春日，我怀着崇敬的心情，前去拜谒他的墓地。塞黑首都贝尔格莱德乌日策大街15号，是铁托生前的官邸。该官邸坐落在一座小山丘的斜坡上，四周树木茂密，绿草如茵。在官邸庭院的东北边，有一座普通的花房。花房是一座正方形的建筑，用浅米色砖砌成，屋顶两边扁平，中间有一个呈三角状突起的透光玻璃顶棚。花房前面是用白色灰纹大理石铺成的地面，上面放着一个相同颜色的大理石棺椁。棺椁上面刻着“约瑟普•布罗兹•铁托，1892－1980”几个金灿灿的塞尔维亚文字。这就是铁托墓。在这里工作了22年的特科拉娜女士介绍说，铁托生前喜欢种花养草，工作之余常来花房栽种花草。1980年5月4日铁托逝世后，遵照其生前愿望，人们没有为他专门修建陵墓，而是将他经常光顾的花房稍加修整，改成墓地。现在，铁托墓四周长年鲜花盛开。墓地两旁有几个玻璃隔开的房间。房间里摆放着铁托使用过的办公桌、书架和沙发。中间玻璃门外有一个阳台，据说铁托生前常从这里远眺贝尔格莱德的美景。自1980年5月铁托墓对外开放以来，迄今共接待一千多万前来瞻仰的人。特科拉娜女士说：“1980年至1987年间，瞻仰铁托墓的人很多，每天有数千人甚至上万人。1991年，原南斯拉夫解体后，对铁托功过是非的不同评价日益公开和尖锐，瞻仰铁托墓的人数大幅减少。近年来，来参观的人又逐年增加，2003年为1.5万人，2004年头3个月为3851人。”这时，我看到工作人员将铁托墓四周的一些花卉搬走，感到不解。特科拉娜女士解释说，每年4月，铁托墓的工作人员都把墓地四周的过季花卉搬走，换成鲜花，营造出最美、最庄严的环境来迎接铁托忌日（5月4日）和生日（5月25日）的到来。特科拉娜说，铁托的夫人约万卡在铁托逝世的最初几年每星期都来铁托墓地一次。后来因身体欠佳，约万卡只在铁托忌日和铁托生日前来墓地献花，表达思念之情。铁托墓1980年至1990年有礼兵守卫，1991年后取消了。除星期一因整理内部谢绝参观外，铁托墓每天都免费供各界民众瞻仰。第三部分戴高乐和女儿葬在一起伟人长眠偏僻小镇墓碑简朴鲜花不断陈源川有不少人以为，法兰西第五共和国的首任总统——戴高乐将军的墓地应该建在巴黎等繁华的大城市。然而，这位功勋卓著的老人安息在远离巴黎的科隆贝小镇——他的故乡。更令人惊讶的是，这位反法西斯民族英雄的墓毫不显眼地被安置在一个教堂的墓群之中，十分简朴。科隆贝小镇距巴黎有数百公里之遥，那里离最近的火车站还有十多公里远，没有直达的公共汽车。小镇以科隆贝双教堂为中心，周围住着几十户人家，处处古树旧屋。同巴黎著名的拉雪兹等大的公墓相比，科隆贝双教堂的墓地显得平凡朴素。在墓群里，人们往往需要经过一番搜寻，才能在角落处找到戴高乐将军的墓。戴高乐墓高出地面不到半尺。墓由白灰色的石头砌成，呈长方形，中间有一道浅浅的分线，分线左侧的石面上刻着：安妮•戴高乐，1928—1948，右侧的石面上刻着：夏尔•戴高乐，1890—1970。这种砌墓用的石头，是最普通的，常用来镶马路边。而就在这小小的墓群中，有好几座墓是用大理石砌成的，比将军父女之墓讲究多了。戴高乐父女的墓前摆放着一个花瓶，里面插着各色花朵。根据规定，墓前只能摆放一瓶花，其他花可摆放在墓地斜对面的平台上。这个平台大如圆桌，上面有戴高乐的战友和友人赠送的大理石纪念牌。来参观的人大多发出这样的感叹：“这种简朴平凡的方式把一位伟人的品德表现得淋漓尽致！”戴高乐将军有一个儿子叫菲利普，他的两个女儿分别是伊丽莎白和安妮。戴高乐夫人在生安妮前曾被汽车撞伤，这使安妮先天智障。但是，安妮并没有遭到父母歧视，反而备受疼爱。曾有人建议戴高乐夫妇将安妮送往残疾儿童养育院，但戴高乐不同意，他说：“我们应尽一切努力让她高兴。”据传记作家琼•雷蒙德•图尔努称，戴高乐常带着小安妮跳快步舞，还为她表演哑剧、唱民歌。在安妮的一生中，父亲是惟一能逗她开心大笑的人。1948年，将满20岁的安妮不幸死于肺炎。对于小女儿的早逝，戴高乐十分痛心，迟暮之年他仅靠稿费度日，却仍把自己的大部分积蓄捐作儿童保健基金，以纪念安妮。1970年11月9日，离80大寿不到两个星期时，戴高乐将军溘然长逝。早前，戴高乐将军就留下遗言：“不必大操大办，只在科隆贝双教堂的墓地里举行一个朴素的私人仪式。”按照戴高乐将军的遗愿，他的葬礼办得简朴而又平静，既没有乐队演奏哀乐，也没有人在教堂的弥撒上致辞。将军的棺木由一辆军车运抵教堂，然后由他的几位老乡（一名肉店伙计、一名奶酪铺掌柜和一名农场工人）抬进墓地，安葬在爱女安妮的墓旁。据说，戴高乐将军的棺木当时仅花了72美元。为了纪念戴高乐将军，人们在科隆贝小镇的山坡上修建了一座双十字架纪念碑。纪念碑由石块垒成，并护以钢筋，有十来层楼高，直指云天，成为小镇的标志。现在，很多来法国的游人都慕名去瞻仰戴高乐将军墓，并被他和女儿之间动人的父女情所打动。人们默默地注视着戴高乐将军墓，没有人谈笑，连说话的声音都低低的，生怕惊动了父女俩安息。第三部分但丁墓诉说历史真相生前被放逐难回故里死后成骄傲万人凭吊史克栋佛罗伦萨是意大利文艺复兴的摇篮，历史名人不胜枚举。但被恩格斯称为“中世纪最后一位诗人，同时又是新时代的最初一位诗人”的但丁，不仅是其故乡佛罗伦萨的骄傲，也是全体意大利人的自豪。来自世界各地的游人都会慕名到位于佛罗伦萨市中心的圣十字教堂，在但丁墓前凭吊这位伟大的诗人。日前，我去佛罗伦萨出差，再次前往圣十字教堂瞻仰但丁墓。在意大利进教堂一般免费，但圣十字教堂不同，如果前往教堂做弥撒不用门票，若专门去参观则需购买门票。圣十字教堂不仅是一座传统意义上的教堂，由于这里安葬着许多意大利的历史名人，因此还是一座博物馆。但丁与伽利略、米开朗基罗等名人都在这座教堂中安息。教堂内装有声像解说器，投入一欧元硬币，选择语言后就可以“看图听讲”。进入教堂后，人们的脚步往往会不由自主地停在大厅右侧的一组浅灰色大理石雕像前，这就是1829年建成的但丁墓。但丁墓由一组大理石雕像构成。墓的上面是但丁像，下面的石棺上写着：“伟大而光荣的诗人”。石棺的两侧分别有两尊人物雕像，左侧的人物雕像手持棍杖、昂首挺胸，寓意但丁伸张正义，死后能够荣归故里；右侧的人物雕像头枕巨著、手拿桂冠（桂冠在中世纪时是诗人的象征），倦意浓浓，寓意但丁所遭遇的不公。但丁为世界文明做出不朽贡献，却未能在有生之年返回家园。在碑座的两侧，分别是意大利但丁学会和意大利全国城市联合会为纪念但丁诞辰700周年于1965年题写的纪念碑文。我和来自不同国度的人一样，肃立在但丁墓前，也将目光聚集在伟大诗人的雕像上，仿佛它能向人们诉说历史的真相。我们静静地观望着，脑海中闪现的是但丁坎坷的一生：1265年5月，但丁出生在一个走向没落的贵族家庭，父亲早亡，家境日衰，其母重视教育，把但丁送到著名学者拉丁尼那里学习拉丁文，攻读古典文学；1300年，但丁当选为佛罗伦萨六大行政官之一，他代表资产阶级政党（白党），反对教皇干涉内政，反对贵族阶级把持政权；1302年代表封建教皇势力的黑党得势，但丁被放逐，终生不得回佛罗伦萨；后来，但丁在威尼斯染重病，1321年死于意大利东北部亚得里亚海海滨城市腊万纳。我站在但丁墓前，缅怀他的才华和勇气。但丁用托斯卡纳方言写成的《神曲》不仅体现了人文主义的萌芽，而且在但丁的主张下，意大利语言得以统一。第三部分最早元老院，废墟更有看头“布鲁姆日”的都柏林到处是断垣残壁蒋元明到了意大利的首都罗马，不能不去著名的元老院。穿过市区的人民广场，登上市政厅，往下一看，嗬，好大一片废墟，类似中国的圆明园。这片废墟在城市的中央，面积相当大。除了几根高大的柱子能看出当年的恢弘外，到处是断垣残壁，有的地方甚至就剩一点地基了。陪同的翻译介绍说，那片废墟的中间就是元老院，曾是罗马帝国的权力中心。当年，元老派怕罗马统治集团的最高执政官、“祖国之父”——恺撒专权，就谋杀了他。毫无防备的恺撒面对杀手不禁一愣，但马上明白发生了什么，他用披风把脸一蒙，让杀手刺了二十几刀。一代伟大的政治家、军事家就这样走完了自己的人生路。恺撒死后，元老派贵族怕引起民愤，谎称他暴病而亡，并举行了国葬。令我不解的是，城中这一大片废墟，罗马人就一直让它废着，这可是黄金地段，商业价值之高可以想像，而露天景观，连一张门票的钱也收不到。再说，为什么不恢复罗马帝国的宫殿，那多辉煌，多有面子。其实，在罗马城中这样的废墟还不止一处。据说，在罗马，不光是废墟，只要是古建筑，哪怕是一砖一瓦都不许动，都要保护，而且要原汁原味。如果要搞新的，对不起，另找地儿吧。所以，罗马有新城与老城之分。据鲁迅先生考证，中国人有“十全病”，吃的是十全大补，看的是十大景观，少一样都不行。杭州西湖十大景观之一的雷峰塔倒掉了，几十年后的今天，雷峰塔要重建了，尽管只能从书上去找寻它的踪迹，那不要紧，反正没人见过，造出什么样来就是它了。不用说，这样的“古迹”，一砖一瓦都与古毫不沾边，整个儿弄虚作假。在中国，一方面是大量地破坏古迹，一方面是大量地造假古迹。例如，重建圆明园的呼声至今未绝。其实，保护古迹，保持废墟，就是保护历史，尊重历史。昔日的辉煌已经过去，现在的辉煌自己去创造。重建古迹，借祖宗的老本，炫耀虚假的繁荣，“瞧我们早就阔了！”是一种典型的虚荣心理。看看其他国家，维纳斯，就让她胳膊断着；比萨斜塔，就让它斜去；罗马元老院废墟，也让它废着好了。第三部分诺贝尔安详在高速路旁毕生心血献给科学死后墓碑朴实无华刘仲华在瑞典，几乎人人都知道发明家诺贝尔的大名，但要问他葬在何地，知道的人就不多了。对此，瑞典人解释说，他们对身后事看得很淡。几经周折，我在当地华人的帮助下，找到了仰慕已久的诺贝尔墓。在首都斯德哥尔摩市西北方的索拉那，有片隶属于索拉那教堂的墓地，诺贝尔就葬在这里。墓地很大，允许车辆通行。我们驱车从北门进入，沿林阴道向东北方行驶。只见柏油路边绿草如茵，其间井然有序地排列着大大小小的墓碑。有的墓碑用大理石等精美石料制成，上面刻有族徽、玫瑰等图案；有的墓碑较朴实，碑上仅刻有死者的生卒年月。开车绕了几圈，在向导的指引下，总算在墓地东面靠近高速公路处找到了诺贝尔墓。墓地建在这样“偏远的角落”，实在让人意外。看着高速公路上行驶的车辆，我想他们大概不知道自己影响了大科学家的安眠吧。诺贝尔墓周围有10多棵柏树，灰白色的墓碑高约3米，碑身为长方体，顶端呈圆锥形。碑的下方刻着“阿尔弗雷德•诺贝尔，1833—1896”。碑的两侧刻有诺贝尔4位亲人的名字和生卒年月。一切都是那么朴实无华，与周围环境融为一体。要说有什么特点，就是碑体中央镀金的“NOBEL”（诺贝尔）一词了。1833年，诺贝尔出生在斯德哥尔摩。他父亲是位工程师和发明家，但家境不太好。年幼的诺贝尔体弱多病，尝尽生活的艰难，形成了孤僻内向、坚忍不拔、顽强勇敢的个性。诺贝尔8岁上了一年学后，就没有再接受过其他正规的学校教育。受父亲影响，诺贝尔也喜欢化学，尤其喜欢研究炸药。1850年，诺贝尔出国考察学习。返回瑞典后，诺贝尔开始制造液体炸药硝化甘油。炸药投产后不久，工厂发生爆炸，诺贝尔的弟弟埃米尔和另外4人被炸死。为降低危险，诺贝尔将硝化甘油吸收在惰性物质中，称它为达纳炸药，并于1867年获得专利。1875年，诺贝尔将火棉与硝化甘油混合起来，得到胶状物质，称为炸胶，比达纳炸药的爆炸力更强，1876年获得专利。1887年，诺贝尔发明了无烟炸药。诺贝尔不仅是发明家，还是位卓有成就的实业家。他在世界10多个国家建有20多家工厂，生产自己发明的炸药等，这为他带来了巨大财富。诺贝尔逝世前，他的全部资产已达900多万美元。1896年12月10日，诺贝尔因心脏病突发在意大利逝世。根据遗嘱，他的全部财产用来设立诺贝尔基金。诺贝尔说，大宗遗产用来奖励世界最杰出的人，而不应该留给家人奖励懒惰。不久，诺贝尔物理学奖、化学奖、医学奖、文学奖和和平奖等奖项设立。100多年后的今天，这些奖项以其权威性和公正性成为全世界最受关注和尊重的科学奖项。我面对朴素的墓地，不禁想起诺贝尔生前说过的话，“我更关心生者的肚皮，而不是用纪念碑对死者进行缅怀”。第三部分大音乐家都葬在这里女神相伴听琴声鲜花点缀会知音汪莉坐落在维也纳市西南郊的中央公墓1874年开放，目前占地240公顷，共有墓穴33万座，是维也纳最大、也是全欧洲第二大公墓。在过去的128年里，中央公墓共安葬了250多万人，这个数字比现在维也纳市的总人口数还要多。中央公墓以一座气势宏伟的分离派风格的教堂为中心发散开去。由于占地面积大，墓地分成几个墓区。尽管是墓地，但站在公墓中心放眼望去，在绿树掩映中的墓区让人感到的只有宁静、祥和，绝无一丝孤寂和悲凉。同时，公墓里材质不同、造型各异的墓碑如一件件精美的艺术品，给公墓增添了不少艺术气息。因此，今天的中央公墓成为人们公认的维也纳最美的地点之一。而辛勤一生的维也纳人如能在此找到长眠之地，的确是一件幸事。除了自然环境，中央公墓在维也纳乃至奥地利共和国的社会生活和文化史上也占有非常重要的地位。在建立之初，公墓因远离市区并不很受维也纳人的欢迎。为此，1874年公墓所在地区的政府决定，在公墓内开辟荣誉墓区，向去世的名人捐赠墓地。随着在此安葬和迁葬此地的名人的增多，中央公墓渐渐成为奥地利最有影响的荣誉公墓。历史上许多维也纳乃至奥地利的政治、经济、文化、军事等各界名人都安葬于此，然而，使中央公墓声名远播的，却不是这些名门政要，而是位于墓区里的音乐家墓地，这才是真正吸引人的地方。那里除了安葬了贝多芬、舒伯特、勃拉姆斯和约翰•施特劳斯等20多位世界著名的音乐家、作曲家外，还有一座被誉为“音乐神童”的莫扎特的纪念碑。从中央公墓的2号门进入墓区，沿着通向中心教堂的林阴道走上不到3分钟，路左边便是著名的音乐家墓地。首先映入眼帘的是莫扎特纪念碑。纪念碑由青铜制成，碑顶立着一尊音乐女神雕像，侧面镶着莫扎特的头像浮雕。以纪念碑为中心，贝多芬、舒伯特、勃拉姆斯和约翰•施特劳斯等音乐大师的墓穴呈半环形依次分布周围。贝多芬的墓碑为白色大理石，造型简洁方正，碑石上除了雕刻着一架涂金的竖琴，以及下方“贝多芬1770—1827”几个字外，没有任何其他碑文和雕饰，十分简朴。紧挨贝多芬墓碑的右侧，是舒伯特的墓碑，碑上雕刻着音乐女神给舒伯特戴上桂冠的情景。贝多芬和舒伯特墓地的斜对面，是音乐大师勃拉姆斯的墓碑，他的《a小调小提琴、大提琴二重协奏曲》是经典之作，墓碑上方雕刻的正是勃拉姆斯面对乐谱沉思的胸像。再旁边，就是“圆舞曲之王”约翰•施特劳斯了。在几位著名音乐大师的墓碑中，小施特劳斯的墓碑显得最华丽。墓碑上，在几位音乐女神的簇拥中，是小施特劳斯面向人们微笑的头像，仿佛正在哼唱着他那婉转悠扬的传世之作《蓝色多瑙河》。关于音乐大师们的墓地，流传着许多动人的故事。比如莫扎特纪念碑，也有人说是莫扎特墓碑。确切地说，这并不是一块真正的墓碑，因为土生土长在奥地利的音乐大师莫扎特的遗骨并没有安葬在这儿。莫扎特虽然早年便以“音乐神童”闻名，但他一生中的大部分时间非常贫困坎坷。莫扎特36岁去世后，他的遗体只能安葬在贫民窟的乱坟堆里，以至于多年后人们已无法找到他遗骨所在的确切位置。因此，奥地利音乐家之友协会只得修建了这座纪念碑，使莫扎特能和安葬在中央公墓的其他音乐巨匠们在此神聚。音乐家墓地还有一处比较特别，就是贝多芬和舒伯特两人的墓碑是比肩而立的，为什么这样？原来比贝多芬小27岁的舒伯特生前就对贝多芬崇拜之至，一直把自己当成贝多芬的学生。舒伯特临终前，要求人们把他和贝多芬安葬在一起。舒伯特去世后，人们按照他的遗愿将他安葬在贝多芬墓地所在的维也纳魏林格公墓。1888年，音乐家之友协会将他们的遗骨一同迁到中央公墓，还把他们并排安葬在音乐家墓地的突出位置。每天，都有无数来自世界各地的旅游者，尤其是音乐爱好者来到中央公墓，大师墓前鲜花不断。人们以各种方式，向心中的音乐圣贤们表达哀思。听一位朋友说，有一次他看到一位亚裔小伙子面对贝多芬的墓碑用小提琴如痴如醉地演奏着大师的作品，仿佛想通过音乐向心中崇拜的音乐大师倾诉自己对音乐的全部情感，场面十分感人。维也纳是著名的音乐之都，人们在聆听了音乐大师们不朽的乐曲之后，到维也纳中央公墓的音乐家墓地凭吊一下，也算是与圣贤们最“亲密的”接触了。第三部分新圣母公墓埋着赫鲁晓夫一边悼念名人一边欣赏雕塑方言良莫斯科的新圣母公墓可谓名气大矣，凡在莫斯科待过一段时间的人没有不知道的。它占地总面积为7.5公顷，埋葬着2.6万多个灵魂，是闻名遐迩的欧洲三大公墓之一。不过，面积的大小绝不足以概括新圣母公墓的意义，让这里四季访客不断的是一个个长久镌刻在人们记忆中的名字——著名作家马雅可夫斯基、法捷耶夫、阿•托尔斯泰，作曲家肖斯塔科维奇，戏剧理论家斯坦尼斯拉夫，舞蹈家乌兰诺娃，大画家列维坦，科学家图波列夫、瓦维洛夫，政治家米高扬、莫洛托夫、波德戈尔内等等，都在这里长眠。新圣母公墓位于莫斯科城的西南部，它始建于16世纪，到了19世纪才成为著名的知识分子和富商大亨的最后归宿。上个世纪30年代，苏联大肆毁坏教堂，原来安葬在教堂里的一些文化名人无处安息，便被迁移到了这里。俄罗斯著名作家果戈里、契诃夫等人的墓葬就是在这个时候迁入新圣母公墓的。俄罗斯的墓葬无论是古代还是现代，都饱含着浓浓的文化艺术韵味，墓主的灵魂与墓碑艺术感染力的结合，形成了特有的俄罗斯墓园文化。当你来到新圣母公墓的大门口，会首先惊讶于与中国墓葬群完全不同的色调：绿色的大门和红色的门柱。这里异常整洁、宁静，仿佛是担心惊扰了永远安息、已进入另一个世界的灵魂。再举目看那些形状各异，质地、色彩不同的墓碑与墓碑边千变万化的雕塑，恍惚间你会觉得，自己不是置身于一座墓园，而是到了高品位的大型雕塑公园。每座墓碑都是一件具有价值的艺术品。它们包围着你，熏染着你，让周围的一切都有了灵光，并不是一味的忧伤，而是让你感到墓碑的主人真正找到了最好的归宿，连你也会在内心深处为他们感到宽慰。作为驻俄记者，我当然已不是第一次到新圣母公墓参观，不过每次，我还是禁不住要在一些墓碑前驻足。记得记者第一次踏进新圣母公墓时，一位50多岁的俄罗斯妇女就特别跟记者说，斯大林的妻子阿利卢耶娃的墓值得一看。想来，不单是记者，很多俄罗斯人也都记着她。阿利卢耶娃的墓碑用白色大理石雕成，高约2米。墓碑上简单地雕刻着：娜杰日达•谢尔盖耶芙娜•阿利卢耶娃—斯大林（1901—1932），俄共（布）党员。据说，阿利卢耶娃的墓历经坎坷，曾被推倒过，又再次竖起。阿利卢耶娃的半侧身像立在墓碑的顶部，用白色大理石雕成，她神态忧郁，符合她家庭生活的不太幸福。可能是触摸雕像的人太多吧，为了保护它，只得给她的雕像加了个透明的玻璃罩。尽管如此，游人还是竞相把献给她的鲜花插在玻璃罩的缝隙里。记者知道赫鲁晓夫的墓也在这里，不能不看，每次总是怀着一种复杂的心情。赫鲁晓夫的墓碑用7块黑白大理石相向衔接堆砌而成，代表了赫氏毁誉参半的一生。据说，赫鲁晓夫生前曾经辱骂过这位雕塑家，但是，他在临终前却嘱咐家人一定要请这位雕塑家为他建造墓碑。于是就有了这样一座构思奇特、寓意无穷的雕塑精品。苏联著名诗人弗拉基米尔•马雅可夫斯基的墓被高大的松树、椴树环抱，微风吹过，叶子发出一片沙沙声，仿佛仍在吟唱诗人那充满激情的篇章。诗人的墓碑设计非常独特：黑色大理石底座上镶嵌着深红色的大理石，深红色的大理石中间又用黑色大理石雕成了一尊诗人头像。这红与黑的纠缠，仿佛象征着诗人在火一般的激情中、37岁就撒手人寰的宿命。第三部分希特勒的迷宫藏在松林里地下是纳粹军部地上是苏军兵营江建国出柏林，沿着96号联邦公路径直向正南方向驶去，路边松涛滚滚，一路上小镇一个连一个。本来不过是环绕柏林的勃兰登堡州的寻常景色，并无出奇之处，然而，就在离开柏林不过20公里的措森县，在这片密密的松林里，却藏着一个不为人知的秘密。原来，这里的温斯多夫镇在将近一个世纪的时间里，经历几个朝代，始终是欧洲最大的兵营。第一次世界大战前，德国的威廉皇帝选中这个地方，建立练兵场；第二次世界大战前，希特勒又在这里大兴土木，建成德国陆军的通讯中心和陆军司令部；第二次世界大战结束后，占领德国的苏联红军又接管了这个兵营，在这里建立了苏联军队驻德国部队的司令部。直到1994年俄军最终撤退，德国人才撩起了遮蔽这里将近半个世纪的神秘面纱，让人们得以一窥究竟。温斯多夫兵营之大难以想象，它占地为600公顷，约等于780个足球场连成一片。老实说要不是热情的主人为我们准备了一辆面包车，带着我们在这里穿行，我们非得在松林和荒草中迷路不可。温斯多夫兵营的神秘之处在于它有地上和地下两个世界，而这两个世界刚好代表了这个兵营的两个时代：地上的世界是二战后苏军驻德国部队司令部的时代；地下的世界是二战前和二战中希特勒陆军大本营时代。德国威廉皇帝练兵场的遗址大多已湮没或改变了面貌，只有从这里展出的老照片中还可寻觅到它的旧貌。我们的参观从地上，也就是苏军时代开始。导游一一指给我们看，苏联军队的军官俱乐部、体育馆、飞行员宿舍……说当时这里是“国中国”一点不夸张，因为它不仅完全自成一体，甚至还有自己的专用火车站，每天从这里都有一班旅客列车直通莫斯科。导游告诉我们，苏联军队在鼎盛时期，仅这里的面包厂每天出炉的面包就达到200吨之多。而如今这里人去楼空，一片破败寂寥。由于撤退匆忙，苏军留下了4.5万立方米的生活垃圾，51吨化学品和药品，2556吨报废的电器，1.4万只旧轮胎……着实让德国人收拾了一阵。参观的高潮是希特勒时期兴建的地下迷宫。导游带我们在松林中穿行，在一座现已成为废墟的建筑物前，他打开了一扇并不起眼的大钢门，门前的水洼里顿时飞起一群蚊虫。门里就是纳粹为准备侵略战争而兴建的陆军最高司令部的通讯中心。它的代号是“齐柏林”。希特勒自1933年上台后就谋划着称霸欧洲的侵略战争，并决定在这里秘密兴建指挥通讯中心。1937年至1939年间，在人不知鬼不觉的情况下，希特勒动用了多达2000名工程技术人员，建起了这个深入地下20多米的通讯中心，完工后不久，希特勒就发动了侵略波兰的战争。在第二次世界大战期间，希特勒的各种命令就是从这里发出的。在寂静而阴冷的地下长廊里，导游指着一间大屋子告诉我们，进攻苏联的“巴巴罗萨计划”就是在这个当年的地下会议室里最后确定的。名为“齐柏林”的地下通讯中心还不是希特勒在这个大兵营的惟一“杰作”，作为陆军最高司令部所在地，德国纳粹又在这个大兵营里修建了分布在两个区域的名为“梅巴赫一号”和“梅巴赫二号”的总共23座深入地下10米、高出地面15米的指挥中心。为了保密，这些建筑物外表都伪装成民居模样。指挥中心和通讯中心在地下相连，在“齐柏林”通讯中心内的一间屋子里的墙上，人们可以见到一排排的金属管，原来这就是指挥中心给通讯中心传递命令的“通信管”。书面命令塞进管内后，用高压气体把它们送到通讯中心，而后发往各个战场。指挥中心的那些伪装成民居的楼房现在还在，但都已成为废墟。二战后苏军也曾试图炸毁这些建筑，但它们实在太坚固了，根本无法彻底摧毁。六七十年过去了，那些裸露出来的钢筋看上去仍然结实有力，没有多少锈痕，人们可以想象当年希特勒在梦想建立“千年帝国”时，是怎样顾盼自雄、不可一世的。德国的重新统一给温斯多夫兵营的历史掀开了新的一页。这块土地从1910年以来，84年后第一次成为一块没有士兵和武器的和平土地。如今，一幢幢漂亮的民居正在兴起，原来的几幢楼房已经改造成为包括古旧书店在内的“书籍城”、饭馆和旅馆。当年德皇时代的马厩现在是展览馆，士兵的大澡堂改造成了旅游接待中心。告别温斯多夫兵营旧址时，蓦地想起一句古诗：“樯橹灰飞烟灭”。希特勒的军事机器当年是称雄世界的，但最终是“灰飞烟灭”了；苏联从前是世界上仅有的两个超级大国之一，军事机器令人生畏，然而，它非但没能保住其地位，连国家都解体了。温斯多夫这个兵营的变迁，值得历史学家、政治学家们去研究，也值得普通人去思索。当然，它更值得那些不愿意走马观花、每到一地仅仅拍照留念的旅游者一游。第三部分参观奥斯维辛集中营特别冷存放着一段苦难记忆看一眼让人触目惊心马晴燕参观奥斯维辛集中营那一天，天气特别阴冷。从波兰南部的克拉克夫驱车1个多小时就到了小镇奥斯维辛。一路上是安静和谐的田园气氛：整齐的农田，干净的农舍，然而一想到要去往曾经被称作“杀人工厂”，心里还是有些紧张。奥斯维辛集中营旧址有好几处，相隔不太远。我们先参观了规模较小的一处，也就是今天的奥斯维辛纪念馆。门口的牌子上写着：“奥斯维辛（1940—1945）：最大的纳粹集中营。从1942年起，这里成为欧洲犹太人的受难中心。”据保守估计，在1940—1945年间，至少有130万人被运到这里，其中110万是从欧洲各地抓来的犹太人，此外还有波兰人、吉普赛人、俄罗斯人等。这座集中营占地6公顷，由28幢二层的红砖小楼组成。从外观看，这些牢房跟民宅并无区别，排列还相当整齐，多少有些出乎我的意料。后听导游说，因为是建纪念馆，这里已经经过了修整，不完全是当初的样子了。第一幢楼里陈列的是囚犯的遗物。一大堆各式各样的旧鞋，一大堆已经没有玻璃片的眼镜，一大堆破破烂烂的罐子，甚至一大堆伤了腿的囚犯用过的拐杖！还有一个房间里还堆满了囚犯用过的皮包，每个包上列着囚犯的名字、编号和监狱号。最让我心惊的是一卷看上去很厚实的麻布，上面挂着囚犯的头发。导游说，这些布就是用囚犯的头发做成的。每个囚犯在临刑前，都要先被剃头，为的是把头发加工成布。因为在二战期间，德国在战场上的消耗很大，国内物资非常匮乏。导游说，对集中营里的囚犯，法西斯“不会浪费任何一样可利用的东西”。犯人的衣服、鞋，比较好的他们就拿去给德国兵穿，差一点的就给下一批囚犯用。其它的东西也一样，甚至连有的囚犯身上的油脂，都被刮下来做成肥皂，尸体烧完后就当肥料。至于处决犯人，法西斯也采取成本尽可能少的方法。在另一个房间，我见到堆积如山的毒气罐，大小跟我们煮牛奶用的锅差不多，据说这是比较省钱的杀人方法：5个这样的毒气罐，就可以让2000人当场死亡。在另一幢楼里，展示的是囚犯们的日常生活。有的房间是地铺，所谓的褥子只是一个个填充着泥沙的布包，看上去像今天建筑工地上的水泥包。还有的房间里有“床”，是用红砖把空间分成三层，每个小格是一个囚犯的空间，硬邦邦的砖床上只是铺了些稻草而已。在走廊的墙上，挂着住在此地的囚犯的照片。所有的人，不管男女，都已经被剃了头，让人触目难忘的是他们眼中的惊恐和绝望。今天的纪念馆工作人员将他们入狱和被处死的时间都列在照片下面，我特别留意了一下，发现很少有在集中营中活过一年以上的人。有几个人，入狱后不到一个月就被处死了。我们又走进一幢楼。这里设置了不少“站牢”，四周都由红砖砌成，大小只能容一个人站着。导游说，囚犯在这里被迫做繁重的苦力，如果干得不好或稍有犯规，就会受到各种残酷的处罚。他们常被皮鞭或钢索抽打，或者被关在站牢里。最惨无人道的是，这种站牢没有门，只在下方开了一个60厘米见方的小洞，犯人必须从这个小洞里钻进去，才能站在站牢里。接着，导游带我们来到两幢楼中间一个并不宽敞的地方。这里曾经是一个刑场，囚犯们在这里一字排开，接受枪决。如今我们只看到地上堆着的花圈。在营地中间，有一段长长的铁轨，想象当年多少无辜的犹太人被法西斯用火车押到这里，在月台上，他们被分成两部分，干活的留下，老弱病残的被骗去洗澡，然后送到毒气室毒死。最大的毒气室，一次可以毒死2000人。走出纪念馆，我们又驱车半小时到了另一处奥斯维辛集中营。这里显然大多了，据说有200公顷，能关押9万名囚犯，第一印象是这是一大片荒野，草长得很高。奇怪的是，地上整齐地竖着一根根烟囱一样的东西。导游告诉我们，当年德国兵在撤离时把这里90%以上的牢房都烧了，因为牢房都是木制的，只有房里的取暖设备是用砖头搭的，所以没有被烧掉，也就是我们看到的那些大烟囱。我走进那十余座没来得及被烧的牢房。它们都是单薄的木结构，木板之间空隙很大，看起来很难挡住雨雪。而牢房的规模大得惊人，像巨型车间，一间牢房足足要住一百来号人。牢房中间安了一条暖气。要知道波兰的冬天是多么寒冷，我想这是法西斯不得已而为之，如果没有暖气，一夜之后，所有人都会冻死。在这些牢房中，有两间被分别改造成了男女厕所。导游告诉我们，囚犯每天劳动十几个小时，中间只许上两趟厕所，而且是统一时间去上。这里差不多一次能让500个人同时使用，毫无隐私可言，卫生设备更是简陋不堪。导游告诉我们，现在，波兰境内的犹太人正自发地联合起来，想让这片奥斯维辛集中营及其周边的土地不被征用。他们说，请给他们一个存放苦难记忆的地方吧！然而这何尝仅仅是犹太人的苦难，这何尝不是20世纪文明社会所蒙受的一次羞辱！走出奥斯维辛集中营，心中的压抑久久不能散去。有些伤痕在人类的历史上，是永远都没法抹去的。第三部分游伏尔加河难见到纤夫穿过普希金庄园游览最古老城市西蒙汽笛一声长鸣，码头向后退去，岸上的人不断挥手告别，伏尔加河之旅开始了。乘船游伏尔加河是俄罗斯人首选的度假方式之一，也是不少外国游客选定的游览项目。伏尔加河的旅游线路有好几条，起点站都是莫斯科，终点站各不相同，最长的线路是到达南方的阿斯特拉罕市，坐船往返要19天。我选的是3日游，乘坐的游船共有4层，可以容纳270名游客。船一起航,我就来到甲板上，向四周眺望：左岸是一座掩映在浓密树木中的森林公园式的小城希姆基，右岸则是一大片别墅区。那一座座小巧玲珑、色彩各异的小木屋点缀在绿色的树丛中，漂亮得耀眼，令人想起无数神话故事。船驶过了希姆基水库后，接着驶入克梁基姆斯湖。这段航程一共要驶过5个水库，经过6道闸门，然后才进入真正的伏尔加河。因此确切地说，我们的游船现在只是航行在莫斯科运河上。太阳沉落到了远处的天水相接处，恰似一个大火球。右岸不远处有一片村落，夕阳柔和的光落在那片房屋上，那是有名的葡萄园，曾经是普希金的庄园。德米特罗夫市是在夜里经过的。这是一座建于1154年的古城，它和对面的亚赫罗马市隔河相望。在伟大的卫国战争中，两座城市之间的河道曾是莫斯科战役的军事防守线。繁星点点下，城市的轮廓依稀可辨。一晃半个多世纪过去了，一切都发生了巨变，只有伏尔加河流水依然不息地奔流着。第二天，在耀眼的阳光下醒来后，才知道船已经驶过了运河的终点站——大伏尔加河码头，并通过了1号闸门，进入了伏尔加河。约一个半小时后，游船已经接近基姆雷市，这是伏尔加河上的第一个城市,远远看去,它是那么秀丽清新。基姆雷市制鞋业发达，一向有着“制靴之都”的美称。但不久前看到文章，说该市近几年贩卖毒品猖獗，被称为“毒品之都”。城里聚集着众多的吸毒、贩毒和艾滋病感染者，不少年轻人由于吸毒死去。船到达乌格利奇市时停了下来，让游客上岸游览。这是俄罗斯最古老的城市之一，处处洋溢着浓郁的俄罗斯古老文化和宗教气氛。走进这座城市，金色的教堂群有着大小不等数十个绿色的葱头状圆顶，17世纪建成的德米特里亚滴血教堂，就建在皇子被出卖死去的地方；18世纪的斯巴索—普列奥博拉仁斯基大教堂显得气势不凡……每一个古老的建筑，都是俄罗斯古老历史的见证。在游船即将到达雷宾斯克市时，迎面立着一座伏尔加河大理石纪念碑，高高的大理石基座上，一位身穿长裙、神情庄重的俄罗斯妇女凝望着远处的雷宾斯科湖，她一只手伸向前方，脚下飞舞着一只海鸥。伏尔加河，俄罗斯人的母亲，这座塑像恰好表达了俄罗斯人对伏尔加河的崇拜敬仰和感情。雷宾斯科是伏尔加河最北边的城市，从这里开始伏尔加河水向东南方向流去。明媚的阳光下，我望着城市的河滩和码头，眼前出现了无数个俄罗斯纤夫，他们唱着低沉粗犷压抑的纤夫曲，拉着伏尔加河上的船只，艰难地向前迈步……这个城市以前聚集了众多的纤夫，故以“纤夫之都”闻名，现在则是伏尔加河的一个重要港口。又一个晚霞灿烂的傍晚，这是我的伏尔加河之旅的最后一个傍晚。眼前的美丽景色使我想起了列维坦的画。他以伏尔加河为题材创作了《雨后》、《清新的风》、《金色的河湾》、《伏尔加河的夜晚》等名画。在这静静的伏尔加河上，沐浴在金色的晚霞中，望着上下翻飞的海鸥，呼吸着新鲜空气，我真感到自己仿佛置身于一幅画中。风很凉爽，吹动着我的短发。两岸是大片的森林，那黑黝黝的神秘莫测的原始泰加林，是俄罗斯资源和财富的象征。据说森林里有鹿、野猪、松鼠等动物，还有各种鸟。伏尔加河水灌溉着这些森林，这些森林则像卫士般守护着伏尔加河。森林与伏尔加河构成一幅幅生机勃勃、多姿多彩的风景画。伏尔加河是俄罗斯也是欧洲第一大河。它全长3690公里，流经十几个大城市。自古以来伏尔加河养育着两岸的人民，孕育了俄罗斯民族。它不仅是俄罗斯文明和灿烂文化的摇篮，还是俄罗斯人民和民族英雄为争取民族独立而多次举行斗争的历史见证。目前伏尔加河流域的居民占整个俄罗斯人口的1/3左右。俄罗斯人对伏尔加河的感情，就像中国人对黄河一样，充满了亲切、自豪、感激和崇拜。虽然我只游览了伏尔加河的一小段，但已经深深感受到了它的美丽、富饶和博大。第三部分逛阿姆斯特丹性博物馆，就怕遇熟人集性文化大成风情万种运河边的荷兰首都阿姆斯特丹是个美丽的城市。从阿姆斯特丹中央火车站正门出来，过运河桥，就是有些陈旧、但绝对充满荷兰风情的丹拉克大街。这里开满了餐馆、酒吧、外汇兑换处，游客云集，各种语言交织。在一片嘈杂中，有个小小的门脸不太惹眼，却终年人流不断，这就是阿姆斯特丹大名鼎鼎的性博物馆（SexMuseum），世界上独一无二的性文化集大成处。来这里的人形形色色，记者见到售票处前有神情亲密的情侣，也有肤色各异、风尘仆仆的游客，还有学生模样、手里拿着笔记本的年轻人。走入博物馆，发现里面不大，一层是一条短短的长廊，两个小厅，然后是随旋梯而上的二、三层楼。粗看之下，发现此处的展品可以分为四类：第一类是人类历史上以性或者性意识为主题创作的艺术作品，主要有希腊和罗马时期的雕像，多为裸体，体态匀称极度逼真，记者看到不少人站在这些雕像前，手拿速写本，认真地摹写；此外，也有反映原始社会生殖崇拜、生殖冲突的各种人、兽绘画，体现的是原始社会末期的社会遗风。第二类是以性为主题的各种生活情趣用品，比如，记者看到了一幅注有“仇十洲”字样的中国明代春宫画，不过多半是伪作。除此之外还包括大量的生活用品，如做成男女合体或人体生殖器官形状的水壶、果篮、胡椒瓶和盘子，大多是用铜、石头等材料制成的，看上去古意盎然，说明古代社会的人在性意识上也有现代人所不能理解的开放之处。第三类是运用声、光、电技术制作的各种动态展品，这类展品多用于展现人类性取向中的各种形态，如同性恋、性虐待、暴露狂等。但也有一些是展现作为“性符号”的著名历史人物，其中一位就是一战时期轰动世界的女间谍玛塔•哈丽，这个荷兰女子妖艳的肚皮裸舞在巴黎曾轰动一时，博物馆用大幅的场景表现了玛塔•哈丽翩翩起舞的情景。而另一位世界级艳星——玛丽莲•梦露也理所当然地被请了进来。在这里，“机器人”梦露正风情万种地摆出各种姿态。最后一类展品的格调就不高了，基本都是色情产业衍生出来的各种产品，这些东西大多可以在离丹拉克大街不远的红灯区买到。说实话，记者在博物馆里参观，心里始终忐忑不安，就怕遇到熟人。不过这里进进出出的人似乎都很落落大方，偶尔看到令人脸红的画面，会有人小声发笑，不过始终秩序井然。第三部分吉卜赛人还爱算命走出传统大篷车拿着神秘水晶球谢戎彬提起茨冈人（又称吉卜赛人、罗姆人），大部分人的脑海中总会浮现出这样的形象：热情、奔放、洒脱、在城市与乡村之间流浪。确实，茨冈人的足迹遍及欧洲、亚洲、美洲、北非和澳洲各国，但自第二次世界大战后，巴尔干成为全世界茨冈人最为集中的地区。在巴尔干各国的大小城市，茨冈人无所不在，在南斯拉夫，甚至有“没有茨冈人就不能称作城镇”的谚语。据最新的考证，茨冈人的祖先是祖居印度旁遮普一带的部落，大约公元10世纪以后，迫于战乱和饥荒，茨冈人开始离开印度向外迁徙，他们没有固定的居所，而是以大篷车为家和交通工具，以卖艺为生，在一个个城市间游荡，逐渐成为世界闻名的流浪民族。随着时代的进步，在今天的南斯拉夫，那种典型的茨冈人大篷车已经很难一见，大多数茨冈人过上了定居的生活。但他们多数没有稳定的工作，主要靠给人擦车、算卦看手相和偷卖走私香烟以及买卖外汇过活。萨奇是一个典型的南斯拉夫茨冈人，今年刚满20岁，却已有了一个2岁的女儿，早婚也是茨冈人的共同特点。萨奇的工作就是在十字路口亮起红灯时强行给小汽车擦玻璃，由于他守候的红绿灯路口是记者进出记者站的“要道”，一来二往，记者也算和萨奇有了交情。萨奇的工作其实并不容易，大多数的车主都会对他施以白眼或呵斥，即使有车主愿意接受他的服务，萨奇所得的也不过是一点第纳尔硬币或是一根香烟什么的。记者曾多次见过萨奇左手敲车窗，右手摊开，哀求车主多给几个小钱，有时他甚至会表演前后空翻或倒立以取悦车主。萨奇说，自己没有上过几年学，因此也只能干这样的工作，但他并不觉得擦车的工作有什么不好，他认为自己也是在靠劳动过活，而且是自己给自己打工，没有工作时间的限制，也不用看老板的脸色。算命占卜是茨冈人，尤其是茨冈妇女的一项传统行业。如今，那种传统的、拿着神秘的水晶球算命的茨冈人已非常少见了，大多数算命者是用特殊的茨冈算命扑克牌来给人占卜。茨冈算命者大都能玩一手“好牌”：她们将一副纸牌在手中转来转去，挥手拍出一沓，反手又甩出一摞，然后叫你从中抽出几张。记者曾难得见识过一次茨冈人用水晶球算命，当时记者正与几位南斯拉夫朋友在咖啡馆里聊天，一位留着长指甲、手拿一个淡蓝色透明水晶球的中年茨冈妇女走过来，硬要给一位朋友算命，朋友拗不过，就答应了。这位茨冈妇女于是握住放在桌上的水晶球，水晶映着咖啡馆里的灯光，在她脸上闪现出神秘的光芒。随后，她开始喃喃地念起谁也听不懂的咒语，额头上也沁出汗珠，一副很吃力的样子，大约一分钟后，她陡然放开水晶球，用非常缓慢的语调说，她在水晶球里看见了朋友未来一年的生活，未来一年里他将会获得加薪、提职的机会，但同时也有一定风险。对于算命妇女的话，大家自然是当一个玩笑听听，但茨冈人传统的算命方法，却给记者留下了很深的印象。直到现在茨冈人也很少与外族通婚，如果有，也必须要按照茨冈人特有的风俗举行婚礼。记者曾见过一对茨冈青年的婚礼就在贝尔格莱德郊区的一条小马路上举行，几个大篷车一围就算有了场地。在举行婚礼时，一位茨冈老人举起一只盛满水的碗，然后让新郎、新娘割破自己的手指，将少量的血滴入碗中，然后老人把碗交给新郎、新娘，让他们把水和自己的血分开。新人当然无法做到，老人于是宣布他们已经“分不开”了，并正式结为夫妻。据说，在某些茨冈人的婚礼上，还有一个当场检验新娘贞洁的仪式，只有在新娘的贞洁得到确认后，婚礼才能继续，否则婚礼会被当场宣布无效。由于受教育程度普遍不高，再加上封闭的生活环境和当地人对他们或多或少的歧视，茨冈人的生活水平远在南斯拉夫平均生活水平之下，茨冈人的人均寿命要比国民人均寿命低7—10岁。不少茨冈人住在狭小、破旧、设施简陋的贫民窟内，那里没有自来水，没有电，没有诊所药房，甚至没有急救电话，但茨冈人乐观的天性使他们依然能够笑对生活。在茨冈村里，茨冈男人们心安理得地抽着讨来的香烟，并放肆地跟十几岁的茨冈姑娘开着玩笑；在闹市街头，茨冈人的乐队一刻不停地弹奏着或急促或舒缓的乐曲，也不管路人到底给了几个铜板。也许，正是这种乐观、豁达，让善良的茨冈人淡忘了他们千年来无家可归的悲惨境地，淡忘了他们是在社会的边缘挣扎和自己所承受的贫穷与歧视……第三部分阿尔卑斯号角不好吹它长约3.5米，是瑞士人的灵魂刘军瑞士民间传统乐器阿尔卑斯号角，被视为瑞士的灵魂。由于特有的联邦体制，瑞士人的“国家观念”并不强，但在任何地方只要一听到阿尔卑斯号角声，瑞士人的自豪感和认同感便油然而生。著名的号角制造商日拉尔•波特先生形象地说：“瑞士人的血管里流淌着阿尔卑斯号角的音符”。阿尔卑斯号角短小的20厘米，长的达47米。普通的阿尔卑斯号角长约3.5米，重3公斤，是用杉木做成的吹奏乐器，状似西藏喇嘛吹的法号。阿尔卑斯号角的起源已无从考证，最早的文字记载出现于1555年。那时，阿尔卑斯号角不仅是乡野山民自娱自乐的简易乐器，还可以用来召唤牧群和传递信息。据说，借助山风之力，阿尔卑斯号角声能传出10公里远。1805年，因斯布嫩镇举办了第一届瑞士联邦阿尔卑斯号角比赛。此后，吹号风俗流传开来。1880年，阿尔卑斯号角的制作工艺和形状才固定下来。在瑞士，只有少数人掌握制作阿尔卑斯号角的技术。制作一支阿尔卑斯号角需要80个小时。一支普通的号角售价为3000瑞士法郎（1瑞士法郎约合6元人民币）。制作阿尔卑斯号角的关键是要选择上好的杉木。工匠先将杉木剖成两半，将其内部挖成壁厚为3—7毫米的槽，再用胶把劈开的杉木粘合起来并用白藤条、竹片或柳皮加以固定，然后用木圈给号角底部受音最强的部分加固，最后安装木架支撑。为了美观，号角上还印有雪绒花和动植物图案。吹奏时，号角插上黄杨木、橄榄木或核桃木做的号嘴。阿尔卑斯号角内部一通到底，不像其他吹奏乐器可以利用孔改变音符，因此，吹此号时有些音符吹不出来或者比较难吹。阿尔卑斯号角发源于乡村，所以吹奏号角时人们要穿当地的民族服装。比如，在弗里堡州格吕耶尔地区，男号手要头戴绣花小帽，身穿前襟绣有阿尔卑斯山花的深灰色粗布衣裤，斜挎牛皮包；女号手要身穿白色衬衫，外套无袖蓝色长裙，腰缠围裙。有趣的是，只有来自山区的男号手才挎牛皮包，平原农民不挎包。据说，牛皮包是牧民上山时必备的家什。包上挂着一个牛角做的小碗，包内放着盐和牛筋细绳。小碗内盛放着牧民挤奶时润滑手指用的奶油，细绳拴在牛尾巴上驱赶苍蝇。1910年，瑞士联邦变嗓山歌协会成立的时候，人们只找到一位阿尔卑斯号角吹奏者。现在，在所有瑞士的传统节日，人们都能听到阿尔卑斯号角声。《阿尔卑斯玫瑰》、《吕斯蒂拉伯》、《弗里堡2002》等都是有名的阿尔卑斯号角曲目，受到人们喜爱。阿尔卑斯号角能进行独奏、二重奏、三重奏和合奏，还可以与交响乐团同台献艺。现在，阿尔卑斯号角走出大山，到世界各国巡回演出。今年在瓦莱州南达镇举行的阿尔卑斯号角比赛，吸引了来自法国、德国和美国的参赛者。此外，瑞士每3年举行一次联邦阿尔卑斯号角比赛，每届都有千余人参加。据统计，瑞士登记在册的号手达4000多人，大部分人都没有受过专业训练，是业余爱好者。他们当中有20岁左右的年轻人，还有不少超过70岁的老人。像格莱克先生，他在银行工作40多年，20年前开始吹号角，去年在阿尔卑斯号角比赛中获得独奏第二名，得到的奖品是价值3000瑞士法郎的阿尔卑斯号角。格莱克先生给我他的名片，上面没有印“银行家”的头衔，而是写着“阿尔卑斯号角格里永三人组”成员。第三部分冰岛人念叨小精灵说的有模有样真的谁也没见刘仲华入秋后的一天，我到冰岛首都雷克雅未克南部出差。车沿着一条主干道行驶，突然，我看见路的前方有一堆大石头横在路中央，本来笔直的路绕着它打了个弯。我赶紧一脚踩住刹车。当地的朋友告诉我，这条路叫“精灵大道”，那堆石头就是著名的“精灵岩”。据说，当年修这条路时，挖掘机一碰到这堆石头，就发生故障，送去维修，却发现机器一切正常。后来，设计者只好给“精灵的住所”让路。来过冰岛的人都觉得，这里的地形地貌有些像月球，到处是黝黑的火山岩和荒无人烟的旷野。从1000年前人们在冰岛定居以来，有关“隐形居民”的故事就流传开来。冰岛人把精灵、小矮人、山魈和光精等称为“隐形居民”。“隐形居民”也通称精灵。冰岛有“通灵者”，自称长着“神秘眼”，能看到精灵的样子。大多数冰岛人虽然看不到精灵，但都相信存在精灵。老人们说：“精灵喜欢住在石缝里、大树下或原野中，夜深人静时才出来散步。精灵从不害人，但如果有人侵犯他们，也会遭到精灵的报复”。冰岛人相信，精灵是这片土地的“土著”，冰岛人骄傲地说：“我们尊重精灵，维护他们的权利，与他们和谐相处。精灵在冰岛有许多聚居点，像人类一样，他们喜欢群居，尤其喜欢与人比邻而居，借助人气增加自己的能量”。雷克雅未克市南部的哈纳弗雍德市，约有2万人，有“火山岩之城”的美誉，是冰岛“精灵的首都”。在哈纳弗雍德市中心面对海港的一侧，耸立着一片被称为“王室岩”的石丘，当地人介绍说，这里居住着冰岛最大的精灵家族，是统治所有隐形居民的精灵王室。在哈纳弗雍德市，有一位名叫厄拉•斯泰芬多特的“通灵者”。她根据古老的传说和自己的经验，专门绘制了一张哈纳弗雍德市精灵聚居点的示意图。当地的旅游服务局适时推出了“隐形世界游”，导游手持标有精灵聚居点的地图，带领游人一处处踏访精灵的家，既神秘又刺激。我一边听朋友的介绍，一边拿着地图四处寻找精灵留下的蛛丝马迹。哈纳弗雍德市依山傍水，在古老的居民楼旁，树和岩石可能就是精灵的家。市中心的海勒格蒂公园，是当地人散步的好去处，同时也是精灵休闲的场所。据说，一到深夜，常有精灵带着孩子在这里嬉戏玩耍。我发现在一些火山岩上有奇怪的图案。当地人说这就是精灵的教堂和寺庙，他们也有宗教，跟冰岛人一样崇尚和平、宁静和诚实。“通灵者”厄拉向游人介绍说：“万物皆有灵，精灵是自然界的一种生命。哈纳弗雍德市有20多种‘隐形居民’。他们喜欢模仿人的穿着，喜欢艳丽的衣服；多以家庭为单位合群居住。精灵的外表差别很大，高的高，矮的矮。山魈娇小玲珑，一般只有10—12厘米高；小矮人的身材就像三四岁大的孩子，头很大，头上有各种颜色的光环，有的小矮人外表漂亮，对人友好，有的性情急躁，易发脾气，对人较冷淡；光精，包括小天使、花仙子等，他们身材苗条，全身发光，喜欢住在湖边或无人的旷野，在夜间或无人的时候，光精发出各种颜色的光相互沟通交流”。厄拉介绍，各种精灵的饮食口味不同，食物多种多样。住在熔岩地区的精灵喜欢吃颜色鲜艳的食物，如鱼、蛋类、奶制品、水果和鲜花等，喜欢喝装在高高的杯子里的闪闪发光的饮料；住在海边的精灵喜欢吃各种藻类和绿叶菜，他们吃的蛋糕像花圈般一圈一圈向上缠绕着，周围还点缀着星星一样的果子和蜜糖。厄拉说：“地球释放的能量有些对人有益，有些会损害身心健康。精灵比人类聪明，他们会选择‘风水宝地’，比如，‘王室岩’就建在石山顶部。人们应学精灵，工作一天，要到适合自己的能量场休息一下，很快就能恢复体力”。我在哈纳弗雍德市旅游服务局发现一块红框黄底的三角形交通警示牌，牌子中间画着一个既可爱又调皮的大鼻子精灵，精灵画像的下面写着：“小心精灵”。当地朋友说：“这个牌子提醒人们开车时要注意精灵的安全”。其实，无论冰岛人是否看到了他们所形容的精灵，他们的生活已经和精灵融为一体。第三部分比萨塔下什么都是斜的纪念品造型倾斜古怪众游人拍照歪着身子史克栋十几年前，在意大利中部城市比萨的著名斜塔修复期间，有人曾提出方案将斜塔扶正，但是，当时主持斜塔修复工作的专家委员会未接纳这一方案。确实，比萨斜塔要的就是这么个斜劲，如果斜塔不再斜了，还有什么特色可言。现在，来自世界各地的游人蜂拥到比萨城，都是慕斜塔之名而来。比萨斜塔所在的奇迹广场上，有不少几乎和斜塔同期修建的大教堂、洗礼教堂等建筑艺术杰作。修建斜塔时，它在整个广场的设计规划中只是教堂的一座由乳白色大理石砌成的钟楼，确切地说，斜塔只是个“配角”。1174年，人们开始修建钟楼，修建过程中因地基沉陷而发生倾斜，800多年来斜而不倒，以斜劲“喧宾夺主”。比萨斜塔修复工程耗资约合2500万美元，基本上达到预期效果。专家认为，经过修复的比萨斜塔，只要不出现不可抗拒的自然因素，300年内不会倒塌。由于人们都想亲眼见识斜塔，故游人多不胜数。聪明的商人抓住商机，在这里建了一个斜的世界。一进入奇迹广场，就是一个一字排开的纪念品市场。五颜六色的纪念品都中了“斜”。那些由大理石、石膏、陶瓷和玻璃等不同材质制作的斜塔，都是以比萨斜塔为原型而仿造的。与它们摆在一起的酒瓶子、玻璃杯、花瓶、笔筒等居然也都中了“斜”，其造型平时看来古怪无比，但是一放在奇迹广场上，看着就非常正常了。特别有意思的是，那些肤色各异的游人在观看和挑选这些旅游纪念品时，为了能更好地欣赏其中的图案，都歪着脖子看，有的人连身子也跟着倾斜起来。在奇迹广场上，以斜塔为背景摄影留念的游人，更是各有各的“斜招”。凡是到这里来的人好像都受斜塔的感染，如果站直了在斜塔前留影似乎有点不般配。因此，云集于此的游人各显身手。有的人歪着身子照，使身体与斜塔保持平行。有的人站在远处，发挥丰富的想象力，摆出像太极拳里“云手”的姿势，将双手推到与头齐平的位置，对准斜塔倾斜的腰部。现场看，好像人与物相隔上百米，有点互不相干，但是，通过照相机镜头的变化，可以拼合出意想不到的效果。拿照片一看，似乎整个斜塔完全是靠此人的两只手臂支撑着似的。有的人更出奇想，站在与斜塔倾斜相反的方向，作出推斜塔的姿势，好像斜塔之所以能斜全是他们用力推出来的。塔上停留只限30分钟,要想真正体验斜塔的“斜”味，还是要登塔。比萨斜塔高约60米，塔体由8个层面组成，在直径16米的塔体中心有可以上下的螺旋形台阶约300级。人们通过台阶可以直接登到塔顶。每个层面周围是用大理石雕塑的柱廊，以前人们可以在每层柱廊间绕塔一周，但是现在为了游人的安全，登塔者一律不准走塔体的外圈，从底层到第七层全是走塔体内的台阶。走这段路时，人们几乎看不到外边的景色，因此对塔体的倾斜感受不深。但是，当游人到了第七层与第八层之间时，情况就大不一样了。由于塔体自北向南倾斜5.5度，第七层与底层相比，已经倾斜了四五米。而且，从第七层往第八层攀登时，空间是开放的，人完全走在外面，虽有护栏保护，但由于塔体斜度加大，站在上面总觉得自己的身体也是斜的，有摇摇欲坠之感。有些游人的腿开始发软，眼睛根本不敢往下看，仿佛下面就是万丈深渊。尽管站在高处可以观赏比萨城的全景，但由于脚下倾斜，游人已顾不上欣赏了。比萨斜塔经过修复重新开放后，开始控制参观人数。以前，斜塔对外开放时，只要买了门票就可以排队登塔。但现在不行了，登塔实行分组和按时段管理，门票上标明持票的游人属于哪个组，具体登塔时间是何时。到时提前在一个专门的地方集合，将所有的手提物品寄存在那里，然后由专人带队，引导到斜塔的入口处。每批登塔者只安排15人，而且在塔上的停留时间不能超过30分钟。由于人在塔顶上感觉到明显倾斜，因此，在售票处明确标明：患有恐高症者慎重选择。每年5月至8月间，比萨斜塔晚上也向游人开放。届时，游人登上灯火通明的斜塔顶层，可一睹夜幕下的比萨古城和奇迹广场的美景。而斜塔本身也在夜幕和灯火中显出迷人的神秘色彩。第三部分“撒尿小孩”有700套衣服比利时第一公民300年不停收礼吴云雅克•斯图班特斯是一位普通的比利时人，然而他所从事的职业却是如此特殊，以至于在这个世界上恐怕再也找不出第二个人是干他这一行的。那么，他是干什么的呢？他的工作是给布鲁塞尔第一公民——“撒尿小孩”于连穿衣服。到目前为止，他已经给“撒尿小孩”穿了28年的衣服了。你可不要小看这项工作，这可是一件技术活儿，不经过长时间的苦练，一般人还真胜任不了。据专家介绍，给“撒尿小孩”穿衣服，不像给一般的小孩穿衣服那么简单，因为你不是把衣服一件一件地给他穿上，而是一片一片地缝上。“撒尿小孩”的衣服不论是来自哪个国家、哪个民族、什么式样，都要分成7片，穿衣服时要先一片一片罩在“撒尿小孩”的身上，然后再用线缝起来。所以每当需要给“撒尿小孩”穿衣服的时候，斯图班特斯总是天还没亮就起床了，趁早晨游客稀少时，将“撒尿小孩”打扮一番，以便使来自各地的游客不仅看到于连永久不变的热诚、微笑和姿势，而且还有这位布鲁塞尔第一公民几百年来得到的礼物——不断翻新的衣服。作为布鲁塞尔市的标志性雕塑，“撒尿小孩”建成已经300多年了。关于它的传说很多，最主要的是说，一次敌人夜袭布鲁塞尔，想用炸弹引爆城市。正巧一个叫于连的小男孩发现了燃烧的导火索，情急之下用尿浇灭了它，挽救了全城。从此，这座“撒尿小孩”的铜像就成为比利时英雄的象征。在很多人的印象里，“撒尿小孩”一直是赤裸着身子的，其实，在它建成后不久就已经开始穿衣服了。据介绍，那是在17世纪末，法国和西（班牙）属荷兰展开了争夺比利时的战争。为了救被困的法国军队，法国国王路易十四决定轰炸布鲁塞尔，但这次被拿破仑称为“非常野蛮但毫无用处的轰炸”没有救得了法国军队，却毁了布鲁塞尔。3年之后，即1698年5月，为了庆祝布鲁塞尔市的重建，当时“低地国家”（包括现在的比利时和荷兰）的统治者——巴伐利亚皇帝举行了盛大的庆祝活动。这位外来的统治者非常懂得笼络人心，为取悦布鲁塞尔的市民，在举行庆祝活动当天，他将一件蓝色大衣献给了“撒尿小孩”。这件大衣就是于连拥有的第一件衣服。此后，赠送衣服的做法被保留了下来。据比利时“撒尿小孩”之友协会的负责人介绍，世界上任何人、任何国家、任何团体都可以给“撒尿小孩”送衣服，惟一的限制条件是不能将给“撒尿小孩”送衣服这件事用于商业目的。“撒尿小孩”之友协会负责决定是否接收赠送的衣服，而布鲁塞尔市博物馆负责保存。几百年过去了，“撒尿小孩”已经成为世界上衣服最多的儿童。他现在共有693件衣服，而且这个数字还在不断上升，到记者的文章见报时，于连的衣服也许就有700多件了，因为就在记者采访的同时，“撒尿小孩”之友协会又收到了20多份要求送衣服的申请。给于连送衣服要先向“撒尿小孩”之友协会提出申请，得到批准后，该协会会把“撒尿小孩”的身材尺寸告诉捐赠者。当然，这一步骤并不是一开始就有的，它是1945年后做出的规定。因为在此之前，许多捐赠者不是“量体裁衣”，而是看照片裁衣，他们根本想不到“撒尿小孩”的身高只有53厘米，做出来的衣服往往肥肥大大，完全不合身。有位工作人员就向记者抱怨说，有一次，日本做了一套衣服给“撒尿小孩”，赠送仪式搞得很隆重，布鲁塞尔市市长和“撒尿小孩”之友协会会长都亲自陪同日本代表团前来剪彩，搞得工作人员非常紧张，因为实际上，由于日本方面完全是看着照片裁衣，衣服做大了很多，害得布鲁塞尔市的工作人员不得不一大早起来勉强把衣服给“撒尿小孩”穿上，然后又找来一面旗子盖在于连身上，以遮盖这件美丽新衣的破绽。不过，不论好坏，所有送给“撒尿小孩”的衣服现在都保存在布鲁塞尔市博物馆。在该博物馆的二层，专门设有展览“撒尿小孩”衣服的展厅，那里五颜六色，好不热闹。现存的最早送给“撒尿小孩”的衣服是1747年路易十五送的一件王宫近卫军礼服。据说，当初一位法国士兵曾将“撒尿小孩”偷走，事后，为了求得宽恕，路易十五将一件王宫近卫军礼服送给了“撒尿小孩”。在该馆馆藏中也有中国赠送的一套中式服装，那是1979年，布鲁塞尔庆祝建城1000周年时，前来参加庆典活动的时任北京市副市长白介夫赠送的。据工作人员介绍，平时，“撒尿小孩”穿什么衣服并不固定，但在一些具有特殊意义的纪念日，“撒尿小孩”总是穿上固定的服装。例如，在每年的4月6日，即美国军队参加一战的纪念日，“撒尿小孩”总是穿上美国宪兵的军服，而在7月14日法国国庆日，他就会穿上法军下士的军服。除了这些具有特殊纪念意义的日子，任何捐送者都可以致信“撒尿小孩”之友协会，指定在某月某日将自己捐送的衣服穿上，而这一有趣的活动也更增加了布鲁塞尔这个著名景点的无穷魅力和神奇色彩。第三部分现代角斗士点到为止有皇帝、有卫队、有角斗士、有吹鼓手，还有古罗马的战车史克栋夏日的一个午后，记者如约来到罗马古道阿比亚18号。还未靠近，阵阵杀声已从门内传来。进入院子，只见一伙人全是短装打扮，他们手持各种器械，正打得满头大汗。这里就是罗马角斗士学校，学员们正忙着为一次表演排练。角斗士，意大利语叫GLADIATORI，意为持短刀格斗者。2000多年前，古罗马皇帝为了寻欢作乐，将一些奴隶训练成职业角斗士，把他们放在专门的竞技场内相互残杀，场面惨不忍睹。随着古罗马帝国的灭亡，角斗士在社会生活中已经绝迹。不过在罗马角斗士学校里，记者仿佛一下子回到了斯巴达克时代，这里器械室的架子上长矛、短枪陈列有序，墙上的各种头盔、护身甲闪闪发光，地上长方形、圆形的盾牌垒成一堆。这里的负责人向记者介绍说，罗马角斗士学校是古罗马文化协会为了庆祝罗马城建立2775年，于1994年创办的。学校的宗旨是宏扬古罗马的传统文化，让人们有机会体会、参与历史。为此，学校的体制灵活，基本上设有5个级别的课程，每个级别需要半年时间。一般共设置4个男生班，1个女生班。但为了满足一些外国游客的需要，他们也开设短训班，最短的只有1天时间。角斗士学校的课程既有理论也有实践，最初只是掌握基础知识，使用木制的仿真器械，后来就改用真刀真枪了。不过，与古代角斗士相比，他们幸运多了。首先，他们是绝对安全的，从头到脚都有盔甲保护。其次，他们的动作只是点到为止，不允许攻击危险部位，有点像中国的武术对打。这里的学员来自世界各地，记者看到的排练队伍中就有几名德国人。他们年龄不一，既有十七八岁的小伙子，也有年过半百的老人。一位英俊小伙两腮留着胡子，穿挂起来真像凯撒大帝时代的武士。他告诉记者，他是一名学语言的大学生，酷爱古罗马文化，是利用课外时间到这里学习的。角斗士学校的学员们经常到意大利各地进行巡回表演。他们有一支30人的队伍，装束全部是古罗马时代的，有皇帝、有卫队、有角斗士、有吹鼓手，还有古罗马时代的战车，浩浩荡荡，颇为壮观。罗马这座永恒的城市每年都吸引着无数游客，人们在观看了宏大的罗马斗兽场后，总想亲眼目睹一下角斗士们现场格杀的壮观场面，因此，罗马的这些现代角斗士们也就大受欢迎。第三部分巴黎红磨坊，永远有观众康康舞跳了一百年，表演厅变成名景点郑园园到过法国的旅游者，一般都知道巴黎有两个著名的歌舞表演厅，一个是位于市中心香榭丽舍大道的丽都，一个是位于城北蒙马特高地脚下白色广场附近的红磨坊。如果说丽都具有美国百老汇风格，那么，屋顶上装着长长的、闪烁着红光的大叶轮的红磨坊则是较为地道的法国式歌舞厅。印象派大师奥古斯特•雷诺阿的名作《红磨坊》使这个歌舞厅蜚声世界。还有两部电影以红磨坊为主题，一部是法国大导演让•雷诺阿的《法国康康舞》，另一部是当年戛纳电影节的参赛片《红磨坊》。后者是风格华丽的好莱坞片，由妮可•基德曼主演，影片讲述1900年前后发生在红磨坊的一段凄美的爱情故事。此片在法国公映后，再次引起人们对红磨坊历史和现状的回顾和关注。红磨坊的历史可以追溯到19世纪下半叶。那时候，来自世界各地的流浪艺术家，在蒙马特高地作画卖艺，使那一带充满艺术气氛，成为巴黎最别致、最多姿多彩的城区之一。由于艺术活动活跃，蒙马特高地街区那弯弯曲曲的卵石坡路的两侧，小咖啡馆、小酒吧生意兴隆。后来，这些小咖啡馆、小酒店里来了一些舞女，她们穿着滚有繁复花边的长裙，伴着狂热的音乐节奏，扭动着臀部，把大腿抬得高高的，直直地伸向挂着吊灯的天顶。当时英国人称这种舞蹈为“康康舞”，认为它很放荡，很下流，禁止在英国演出。但是，康康舞在蒙马特高地很受欢迎。每年狂欢节，舞者走上街头大跳特跳，人们从城市四面八方赶来观看。社会学者在分析康康舞盛行的原因时指出，1871年普法战争失败后，法国萎靡不振。现实生活中丑闻充斥，金融财团明争暗斗，劳资矛盾加剧。人们厌倦了民族主义者的大话空话，整个民族感到极度的空虚。在重新找回生活坐标之前，法国人感到苦闷、彷徨。然而，忧郁不是高卢人的特点，他们很快就学会用玩世不恭来取代苦闷，这就促使一种放纵的风气在巴黎弥漫。1889年10月，红磨坊歌舞厅在康康舞的乐声中正式诞生。红磨坊画家图卢兹—劳特累克在他的多幅水彩画中描绘了那些贪婪的看客，而他本人最后也沉湎红磨坊，在同舞女的夜夜狂欢中毁掉了生命。红磨坊的舞女，有法国的，也有来自欧洲其他国家及美洲、澳洲的，她们的愿望不高，只希望能够遇到一位能够善待自己的男人。红磨坊的历史上，出现过多位有名的艺人，如古吕、摩姆•弗罗玛茨、珍妮•阿弗里尔。其中最有名的要数古吕，此人身材丰满，风姿绰约，绿色的缎子拖裙系在臀后，每次走过蒙马特街区，都引起一阵骚动，几十年间，她成为红磨坊的代称。不过，此人晚景凄凉，有记者要为她写传记，才发现她竟住在旅行挂车里。除了舞女，红磨坊还有一些很出名的男艺人，如伊韦特•吉尔贝，以说笑出名，糅合着诙谐和优雅的说笑风格使他成为法国“名嘴”。第二次世界大战德军占领期间，国难家愁当头，但舞女不知亡国恨，红磨坊仍然歌舞升平。战后，因为这段不光彩的历史，红磨坊受到严厉批评。而今红磨坊已成为一家大型的歌舞表演厅，是巴黎的一个旅游景点。如果说它仍保持着百年前某些特点的话，那就是舞者的装饰大致不变，上身裸露，披挂着华丽的羽毛服饰或金属片，但是观众与旧日看客完全不能同日而语，观众是现代文明观众，怀着发现巴黎的心情来看演出，演员把演出作为一种光明正大的演艺事业，不像百年前的舞女，为取悦某一个或几个包养她的男人而强作欢颜。而今红磨坊有40名女演员、20名男演员，他们来自世界各地，主要是澳大利亚、俄罗斯、英国。女演员必须受过芭蕾舞训练，身高起码应达1.72米，年龄在16至25岁之间。容貌要姣好，笑容要灿烂，大腿要修长，鼻子要俏皮……演员起薪1.2万法郎（1法郎约合人民币1.16元），资深演员可达3万，他们付出很多，每周工作6天，每天演出两场。红磨坊现今的主要舞蹈兼独唱演员玛丽莎来自澳大利亚纽卡斯尔，父亲是工程师，母亲是护士，一个良家女子。玛丽莎在红磨坊当演员整整15年，已与团里一位意大利籍独唱兼杂技演员结婚。她曾在《奇妙》这出歌舞剧（此剧演了12年）中演出过6000场！虽然她已经是30多岁的人了，但人们说她仍然具有17岁女孩的身材，表演时她全套行头重12公斤，仍能像少女一样“举重若轻”，高高地抬起大腿。她在评论妮可•基德曼在影片《红磨坊》中的舞蹈时说：“还行吧，她尽力而为了。”进红磨坊是不少女孩的梦想，因为红磨坊的经历，就像“阿里巴巴”里“芝麻开门”的神奇密语，令生活出现奇迹。许多在红磨坊跳过舞的女孩，后来成功地进入影视界。红磨坊是法国娱乐业中一家效益良好的企业。其观众55％是外国人，45％为法国外省人。最近几年，企业采取经营上的一些改革，如通过出售家庭票及各种减价票以吸引观众，三年间，营业额从1.3亿法郎上升到两亿法郎。第四部分在“凯伦庄园”感受非洲爱情难忘经历写就《走出非洲》百年老树见证炽烈情感费茂华在凯伦庄园的草地上，仰望那棵100多岁的火焰树——它见证了一段世界闻名、如火焰一样炽烈的爱情。如今相爱的人已经逝去，但这树顶艳红的花朵依然如火焰一样在燃烧。我顺着风的方向望去，草地中央那所房子里，一帘窗纱被风轻轻地向屋子里吹去，仿佛掀开了房间的一角，带出了一分阴暗和忧伤。凯伦庄园位于肯尼亚首都内罗毕，原占地600亩，现在的凯伦庄园暨凯伦故居博物馆的大小只是原来的1／30，虽然面积不大，但吸引着来肯尼亚的游客的目光。凯伦•布里克森，丹麦著名作家，1914年嫁给瑞典男爵布洛•布里克森•芬内克，并随丈夫一起来到肯尼亚经营咖啡农场。1918年，凯伦结识英国猎手丹尼斯•芬奇•哈顿。1921年，凯伦同丈夫分居，接过农场的管理权。1931年，丹尼斯坠机身亡。凯伦随后回到丹麦，成为职业作家。1937年，她的自传小说《走出非洲》问世，并问鼎诺贝尔文学奖。于是，我跟随那掀开窗纱的风进入到凯伦曾经住过17年的房子，寻找那一段曾激发了凯伦创作灵感的生活的痕迹。凯伦故居约200多平方米，有9个房间。一进门的3个房间被工作人员占据，作为办公室和出售纪念品的商店。沿着一条狭长走廊走到尽头，才真正进入了凯伦曾经生活过的世界。走廊尽头左边的房间里陈列着凯伦和亲友的照片，其中最显眼的是门口靠墙摆放的一张凯伦年轻时的照片。“这是凯伦刚到肯尼亚时照的，当时她29岁”，陪同我的导游罗丝小姐说。照片上的凯伦包着头巾，透着青春活力的嘴角微微翘起，似笑非笑，一双深邃的眼睛充满对生活的希望和幻想。然而，凯伦到肯尼亚不久就发现布洛是个花花公子，沉迷于女色，婚后一年就将梅毒传给凯伦，使凯伦不孕。在卧室里的另一张照片上，凯伦的发型已变成成熟女性的式样，手支着左腮，眼睛低垂，看不到她的眼神了。丹尼斯毕业于英国牛津大学，1911年来南非探亲后，爱上了非洲。他风度翩翩，特异独行的风格影响了不少当时的名人，如美国著名作家海明威、美国总统罗斯福的儿子和英国温莎公爵。1925年，凯伦与丈夫离婚后，丹尼斯和她住到一起。于是，在凯伦那600亩的庄园里，在那棵溢满清香的鸡蛋花树下，人们经常可以看见丹尼斯枕着凯伦的腿，沉醉在凯伦所描述的幻想中。如今，黄白相间的鸡蛋花依然挂满枝头，当年凯伦和丹尼斯相互依偎的木头长凳却已经腐朽，只剩下一个孤零零的架子支在地上，有说不出的冷清与寂寞。长凳面对着的恩贡山是丹尼斯长眠的地方。“在英国松软肥沃的大地和非洲山脊之间，是他一生走过的道路……在伊顿的桥上箭离开弦了，沿着它自己的轨道，击中了在恩贡山上的石碑”，凯伦在《走出非洲》中这样写道。丹尼斯死去的那一年，凯伦卖掉庄园和所有的家具，孤身返回了丹麦，从此再没回过非洲。回到丹麦6年后，凯伦在非洲所遭遇的一切“由蛹化蝶”，变成世人尽知的作品《走出非洲》。现在，丹尼斯那张充满忧郁笑容的照片就放在凯伦29岁时拍摄的照片的对面，两张年轻的脸互相对着，两双渴望生活的眼睛互相望着。在陈列室的外面，饭厅的桌子上，碗碟如新，摆放得整整齐齐，仿佛主客就座，马上就要开席。“这张桌子是当年凯伦房子中的原件，而椅子是复制品”。罗丝小姐说，“当年凯伦破产以后，把所有东西都卖了，后来成立凯伦故居博物馆，许多买了东西的人又把东西送了回来，但有些还是找不到了”。我看见饭桌旁的高脚茶几上，放着一个白色瓷盘，很显眼。盘子的中央绘着一条张牙舞爪的青龙，曾有许多参观者以此判断它产自中国，拿起来一看，盘子背面却写着“英国制造”。饭厅对面的客厅里，地上铺着一张制作精美的豹皮，显出当年凯伦的富足和对狩猎的喜爱。罗丝小姐说：“这张豹皮也不是原件，凯伦把原件送给了丹麦国王，现在的豹皮是电影《走出非洲》的道具。”站在凯伦的故居，我想，虽然她将自己的作品定名为《走出非洲》，但是她已经把一切留在了这里，包括她的婚姻、爱情、庄园，甚至爱人的遗体，她又怎能真的走出非洲呢？第四部分2000木乃伊要解千古之谜神秘莫测的古文明未解的千古之谜刘宏前不久，考古学家在秘鲁首都利马附近的一个穷人区发现了一座大型古代地下公墓，从中出土了2200余具木乃伊。据考古学家介绍，这批数量惊人的木乃伊大部分属于古印加帝国，而根据公墓的规模推算，最终出土的木乃伊将会达到1万具之多。神秘的古印加帝国是由南美洲印第安人创建的，于公元1438年正式立国。在公元1533年被西班牙军队征服前，它是一个地域辽阔、文明发达的古帝国。版图包括现在的秘鲁全国，北至厄瓜多尔，西沿太平洋海岸，东达玻利维亚全境，南到智利北部和阿根廷的西北部，以现在秘鲁的库斯科为中心创造了辉煌的文明。但由于没留下什么文字记载，而且突然消失，所以印加成为人类历史上最神秘莫测的古文明之一，给后人留下了许多未解之谜。玻利维亚和秘鲁交界处的的喀喀湖东南21公里，层峦叠嶂的安第斯高原上，坐落着古代美洲最卓越、最著名的古迹之一——太阳门。这个前印加时期的庞然大物由重达百吨以上的整块巨石雕琢而成，高3.048米，宽3.962米。门两侧画着48幅方形图案，分列三排，簇拥着上方一个会飞的神。门上镂刻的许多象形文字被考古学家认为是一种天文历。按照这种历法，一年只有290天，一年的12个月中，有10个月只有24天，其余两个月为25天。没人知道这种与现在的太阳历大相径庭的历法究竟是如何运转的，只知道每年9月21日黎明的第一缕曙光总会准确无误地穿过太阳门的正中央。秘鲁西南部著名的纳斯卡谷地上，有许多由深度为0.9米，宽15厘米至数米不等的人工沟组成的巨大图画。这些画一般都有几百平方米大，按现代二方连续画法进行（每隔一定距离就重复出现画面）。画的内容包括各种动物、植物和人物。根据美国航天飞机拍下的图片显示，只有从300米以上高空才能看清这些巨画的全貌。完全没有掌握飞行技术的古印加人是如何绘制这些巨画的？他们绘制这些地面上难以欣赏的画是给谁看的，目的又是什么？真是让人匪夷所思。难道真像有些人猜测的那样，这些人工沟是天外来客光临地球时起降用的跑道吗？印加帝国的发祥地在的的喀喀湖畔，这里虽然是海拔4000多米的高原，但水量丰富、阳光充足，是农业立国的最好地方。在西班牙人到来之前，印加人一直在这片土地上安静地生活。400多年前，西班牙征服者皮萨罗先是诱杀了印加皇帝阿达瓦尔巴，然后率兵前往印加首都库斯科，企图搜寻更多的宝藏。但令人惊异的是，在库斯科城中，无论是宫殿、神庙都空无一物，整个库斯科城成了一片“死地”。印加帝国的人们以及大量的财富，何以霎时间消失得无影无踪，至今仍令历史学家们感到迷惑难解。当时印加人口近千万，拥有精兵7万，难道不敌皮萨罗率领的180名西班牙人？如果当时发生了严重的瘟疫，难道西班牙人就具有超强的免疫力？就算印加人认命了，向瘟疫低头，垂首等死，试想近千万的人口，如何能消失殆尽？正因为神秘的印加帝国给后人留下了太多不解之谜，所以人们对考古发现寄予特别的厚望。这次出土的木乃伊不仅数量巨大，而且非常罕见：2000多具木乃伊都是被成捆埋葬的，每捆有几具木乃伊，成人也都像胎儿一样蜷缩着，最多的一捆有7具木乃伊，重达几百公斤。每捆木乃伊的顶端有一个用棉花填充的假头作为公共的头，而这之前只出土过一个印加人木乃伊的假头。最难得的是，这次出土的木乃伊中，有成年男女，也有老人孩子，有富人也有穷人，简直就是印加社会结构、生活习俗和文明程度的大写真，为研究神秘的印加帝国提供了前所未有的科学根据。不过，目前这批木乃伊自身还有许多问题亟待解答，考古学家们能否凭借这次的发现解开印加帝国的千古之谜还要拭目以待。第四部分穿越时空游埃及拜会早逝的法老感受古国的神秘乔永清从首都机场出发，我们一行7人踏上了去埃及的旅程。夜里1时，我被同伴叫醒，急忙往窗外看，飞机已经降低了高度，感觉像坐在阿拉丁的飞毯上，正飘过开罗市区的上空。开罗夜晚的灯光很美，我还隐约看见了灯光照射下的金字塔。有着古老文明的埃及，使人自然会怀上一种朝圣的心理，随着飞机的下降、滑行，我们转眼便踏上了这片神秘的土地。凌晨，天还没亮，窗外好像有扩音器传出的歌声，仔细一听又不是，整个城区的上空，开始响彻的是咏诵经文的声音……对于没有过宗教体验的人来说，这一时刻的感觉真是特别。同一个时间内，开罗城内几百座清真寺沐浴在晨光中，整个城市都在聆听如歌如诉的诵经声，那是一种古文明的久远与宗教的神秘混杂在一起的震撼感觉。开罗有世界上最好的博物馆，创建于1858年，1902年迁到现址，由法国人帮助设计，收藏了自古埃及法老时代至公元6世纪的文物近10万件，历史绵延4000多年。走进博物馆，犹如步入时光隧道，历史似可触摸，每件展品都讲述着古埃及的悠久——公元前3200年上下埃及统一，建立了第一个奴隶制国家，至公元前1000年左右，在长达2200多年的“法老”时期，曾有过辉煌的古埃及文明。公元前30年至公元395年埃及被罗马统治。公元640年，阿拉伯人迁入埃及，至9世纪中叶，埃及阿拉伯化的过程大体完成……白天，我们登上开罗塔，望尽开罗全城。尼罗河水缓缓地流过城区，给开罗城增添着灵气。往远处望，山顶的古城堡依稀可见，那是埃及苏丹萨拉丁为抵御十字军的入侵，保护开罗城，于1183年建造的。近处是许多现代的楼房和纵横交织的立交桥，到处都是穿行的车辆，停在路边的轿车也很多，但很少看到自行车。开罗是非洲的第一大城市，人口有1400多万。城区的边缘，已经可以看出膨胀的痕迹，大量的人口向城市聚集，加重着这座老城的负荷。夜晚的开罗，展现出她神秘妩媚的一面，阿拉伯文化的气息扑面而来。我们应邀登上“法老号”游船，在入口处碰到了两个扮作古埃及人模样的武士。他们的服饰、扮相都非常逼真，黝黑的皮肤区别于所能看到的现代埃及人。随行的人介绍，古埃及人就是这种肤色，现在的埃及早已阿拉伯化了，我们只能看“秀”出来的埃及人。泛舟尼罗河，品尝着各种美味佳肴，观赏着两岸的迷人风光，从波光粼粼的河面上吹来的阵阵晚风，撩拨着船上来自不同国家游客的心。梦境中的金字塔矗立于沙漠的边缘，站在它的脚下，会感到令人目眩的视觉冲击，无论什么原因都会让你陡然间变得卑微，产生莫名的敬畏。古埃及人不仅用这些高耸的巨大建筑显示了权力的威严，更用巨大的智慧让自己的想象跨越了历史的经纬，征服了时间。从和金字塔有关的数字中你就能想象它们的规模：最大的胡夫金字塔，建于公元前2690年前后，原高146.5米，因年久风化，顶端剥落近10米；原四周底边各长230米；塔身由230万块方石砌成；每块石头重2.5吨；10万人用30年的时间完成。所有关于金字塔如何建成的解释在这些数字面前都显得可疑。我们从金字塔正面进入墓穴，平滑如镜面的巨石间相接如线，规整如初；笔直的甬道，还有伸展升扬的空间，宏伟如殿堂，让人惊叹金字塔作为一个整体，外观如此雄浑壮阔、内部又这样精巧细密，实在是穷尽我们凡人的几何想象力而不得。让人相信金字塔的周边最早是有绿洲、河流的是我们真的看到了出土的太阳船，其位置是在胡夫金字塔的南侧，原址上还建成了博物馆。据介绍，胡夫的儿子当年就是用太阳船把胡夫的木乃伊运到金字塔安葬的。原址博物馆内，还有与太阳船原型比例相等的复制品，建造得同样精细。由这个模型我们可以看出，太阳船为木质结构，其外型特点是两头高高翘起。它是用黎巴嫩出产的雪杉木由绳索捆绑而成的。卢克索是公元前3200年—公元前2270年古埃及首都底比斯的一部分，位于开罗以南700多公里。据说那时卢克索人烟稠密、广厦万千，完全不是现在这般只有8万人的“小城”。我们从开罗仅坐了45分钟的飞机，早上6点多就站在了它城中的街道上。在城里租一辆车很方便，我们决定先去尼罗河西岸的帝王谷。据说约有500座古墓散布在卢克索地区，而仅在帝王谷就有64座。进入国王和王后墓分在的两个山谷，由于气候干燥炎热，地表风化，这里几乎寸草不生，而据说这恰好适宜在墓中安放木乃伊。在开放的陵墓中，我们重点看了帝王谷中最后被发现、也是惟一未被盗过的法老图坦卡蒙的墓穴。迄今为止，帝王谷中已有60多个陵墓被发掘出来，其中最负盛名的图坦卡蒙之墓在1923年对外开放时曾引起轰动，因为这里发现的文物实在惊人：一口纯金棺、金色王冠和面罩、珠宝、雕像、战车、武器、饰物、绘图——数量之多使得工作人员花了3年时间才把墓穴清理完毕。看到这位公元前1352年去世时大概只有18岁的年轻法老依然静静地躺在墓中的大理石棺里，大概没有人不会产生流光逆转，时空穿梭的感觉。驱车赶回尼罗河东岸已是中午，为了节省时间，午餐吃“麦当劳”，透过快餐店的玻璃窗可以看到只一街之隔的卢克索卡纳克神庙。卡纳克神庙在卢克索城北，规模宏大，建于3000多年前的十七王朝，供奉的是太阳神阿蒙，在此后的1300多年里不断增修扩建。这里最著名的是卡纳克石柱大厅。该大厅占地5000多平方米，厅内有直径4米的石柱134根，最高的石柱距地面28.3米，足有9层楼房的高度，柱顶的面积据说足可以站上100人！当年拍摄《尼罗河上的惨案》时，那杀人凶手从令人恐怖的高度往下推巨石的地点正是这里。置身于石柱之间，看着自己的身躯在那些千年石柱上投下一道几乎看不到的小阴影，你真的不能不想起19世纪法国著名学者商博良的感叹：“人类所有的想象力在这里都会僵死和失落！”在神庙内塔门的一侧，并排着两座石雕像，我远远的就望见其中的一个基座上，竟然只残留下一双光脚，整个石像在脚腕以上齐刷刷断裂消失了。那两只脚一先一后，原本像是要向前迈动，但从那一瞬间开始，一切都永远地凝固了。而同样来自古老文明的我们，却是迈着双脚匆匆地从它身边走过，然后又要伴着古老去面对一个新的千年。第四部分埃塞古迹原汁原味曾是世界第三大帝国一脚能踢出几枚古币李汉平最近，记者去埃塞俄比亚的两座古城——阿克苏姆和拉里贝拉看了看，感想颇多。我们到达的阿克苏姆，是一个只有一条柏油马路的小镇。满眼所见大多为黑色碎石垒起的低矮民房，小镇四周是一望无际的黄土和乱石。据说，公元1世纪，一个埃及商人写了一本《红海回航记》，书中称阿克苏姆是当时世界出口象牙的主要市场。公元3世纪，一个名叫摩尼的先知也写了一本书，说阿克苏姆是当时著名的“世界第三大帝国”，其版图一度包括今天埃塞俄比亚北部、苏丹和阿拉伯半岛南部的大片土地，成为欧、亚、非三大洲的贸易中心。什么东西能证明阿克苏姆昔日的辉煌呢？导游告诉我们，一个简单的办法就是：大雨过后，到田野去闲逛，只要留心，就有可能踢到几枚被雨水冲刷出来的古币。当然，除此之外，就是去瞻仰一下世界闻名的独石方尖碑。阿克苏姆的方尖碑约有50座。现在依然耸立在阿克苏姆比较有艺术价值的只有一个，它高达23米，雕刻成一个9层塔楼的样子。古代的埃塞俄比亚人把近50块大石头从山里采出来，刻成艺术品，然后毫发无损地竖起来，可以想见当时帝国的强盛和发达。阿克苏姆帝国衰落后，埃塞俄比亚人带着古老的基督教躲进了拉里贝拉的深山绝壁中。他们借助于高原的山势阻挡了外敌的入侵，同时也把自己与世隔绝起来。拉里贝拉城建在陡峭的山坡上，其民居大多为茅草做顶的小圆房，使人担心它们随时可能被一阵大风刮下悬崖。导游说，拉里贝拉原名罗哈。拉里贝拉是12世纪一个国王的名字，他出生后，母亲看见一群蜜蜂围着他的摇篮不停地飞舞，就想起一个古老的传说。传说称，蜜蜂能预言未来，被蜜蜂围绕的人必将大吉大利。于是，母亲就给他取名拉里贝拉，意思是“蜜蜂保佑的人”。他出生后不久，即遭兄长嫉妒，并被施毒药谋害，3天3夜昏迷不醒。他在昏迷中被天使带到天国去见上帝。上帝说，只要他回到罗哈去多修教堂弘扬基督教，将能保住性命。拉里贝拉历经磨难即位后，开始在坚硬的火山岩上开凿教堂。据说，由于天使暗中相助，仅花了24年左右就完成了11座教堂。每座教堂就是一块大石头，全是用最原始的工具一点点挖凿出来的。教堂风格各异，每座教堂都是建筑学上的奇迹。埃塞俄比亚人确有其骄傲的资本。除了第三大帝国和第八大奇迹之外，他们还经常提醒外国人说，埃塞俄比亚是非洲惟一未被西方殖民的国家。的确，埃塞俄比亚人有抵御外敌入侵的传统，但由于种种原因，他们也把自己封闭了1000多年。在漫长的闭关锁国中，埃塞俄比亚人养成了固守传统的国民性。当他们睁眼看世界时，发现自己与当代社会拉开了距离。多年来，在联合国的人类和社会发展状况统计表上，埃塞俄比亚一直名列世界倒数第五位左右。由于经济落后，商业在埃塞俄比亚很不发达，我们在购物时，大多数店主对讨价还价不屑一顾，不但不作丝毫让步，还经常表现出一副“你爱买不买”的样子。这是一个骄傲的民族，即使贫穷，他们也决不低声下气。在这个国家住着，我感觉到了简单、纯朴，还有过去、未来间的恍恍惚惚。第四部分坦桑奴隶城，苦难记录簿知道永远回不了家乡，就把心留在这里张贵余“快乐吧，我的灵魂，让忧伤随风飘去，你向往的地方伸手可及，巴加莫约……”听到这首歌让我想起了坦桑尼亚首都达累斯萨拉姆以北70公里处的巴加莫约，那里有成片的椰林、细腻柔软的白沙、弯弯曲曲的海岸线、未经污染的海水和徐徐吹来的清凉海风，这一切像江南水乡小家碧玉温情脉脉的怀抱。不过，令巴加莫约扬名的是它的另一个名字“奴隶城”。巴加莫约是坦桑尼亚最古老的城市之一。19世纪，巴加莫约成为东非的奴隶贸易中心。“巴加莫约”在斯瓦希里语中意为“把你的心留下”。奴隶被运往外国前在坦桑尼亚的最后聚集地就是巴加莫约。绝望的奴隶知道，他们被运往遥远的不可知的地方，永远也回不了家乡，所以离开巴加莫约时，他们希望把自己的心留下。现在奴隶城已成一片废墟，有关押奴隶的地堡和拴奴隶的大石墩子，我去看时，眼前仿佛出现成百上千被铁链子拴着脖子连成一串、赤足走在巴加莫约大街上的奴隶。看管奴隶的人举着木板看着他们，奴隶随时都会遭受殴打。在巴加莫约停留期间，奴隶们像牲口一样被赶进一个个围栏里。从奴隶的家乡到巴加莫约一般要走至少3个月，在长途旅行及残酷虐待后，许多奴隶已不成人样，大部分死在路上，据说，1个奴隶抵达巴加莫约，就有10个奴隶死在路上。我参观巴加莫约时，遇到一位在戏剧学院学习的小伙子，他演唱了表现女奴生活的戏剧歌曲，那绝望的歌词和悲怆的旋律像鼓槌一样敲打着我的心。我在巴加莫约的海边看见两个尖顶砖柱。我问坦桑尼亚的朋友：“这两个柱子是做什么用的？”朋友说，当年奴隶就是从这两个柱旁被运往桑给巴尔奴隶市场的。如今，巴加莫约是个安静的小城。人们到这里来，看看黑黑的斑驳的砖柱，看看残破的房屋，静静地追思奴隶们遭受的苦难，这就是巴加莫约的意义。第四部分耶穌受难的十字架原来在埃塞